Электронная начинка компактного люминесцентного светильника (КЛС)

Компактные люминесцентные и светодиодные светильники, вкручиваемые в стандартный цоколь обычной лампочки накаливания, с точки зрения маркетинга считаются неразборными, и не подлежащими ремонту.

Но, многие мастера делают ремонт энергосберегающих ламп своими руками, вскрывая корпус, разбираясь в электрической схеме, определяя и заменяя испорченные компоненты, тем самым продолжая срок службы светильника.

Поскольку внутри корпуса светодиодных светильников или компактных ламп дневного света имеются сложные радиотехнические схемы, обеспечивающие работу источников света, то для их ремонта необходимы навыки работы с , знание свойств используемых радиодеталей и общие познания в радиотехнике. Также потребуются соответствующие инструменты и оборудование.

Оценка выгоды от предстоящего ремонта

Прежде всего, следует оценить целесообразность предстоящего ремонта энергосберегающей лампы. Если речь идет о единичном экземпляре, то будет выгодней заменить испорченный светильник новым, а старый сохранить в качестве предполагаемых запчастей для аналогичных ламп, которые выйдут из строя в будущем.

Чинить одну лампу, без наличия запчастей — не выгодно

Но, если на руках имеются несколько неисправных люминесцентных или светодиодных ламп, желательно от одного производителя, то часть их удастся починить, используя запчасти, вынутые из заведомо неподдающихся ремонту светильников. Иногда из двух неисправных ламп можно собрать одну работающую, но, в среднем, восстановить удается один из четырех-пяти светильников.

Поэтому, не стоит выбрасывать в мусор перегоревшую люминесцентную или светодиодную энергосберегающую лампу – в ней всегда найдутся исправные компоненты, которые можно использовать в качестве запчастей для других неисправных светильников. На видео ниже показан пример простого ремонта люминесцентной лампы, осуществленного путем совмещения рабочих компонентов, изъятых у двух нерабочих светильников (излучающей трубки и электронного балласта).

То же самое можно сказать о светодиодной люстре, снабженной пультом управления – ввиду сложности электронной схемы и множества компонентов, причина поломки может быть в мелких деталях, которые можно обнаружить и заменить, используя запчасти, извлеченные из других светильников.

Ремонт компактных ламп дневного света

Компактный люминесцентный светильник (КЛС) является лампой дневного света с изогнутой ради уменьшения габаритов газовой колбой с электронным балластом и цоколем, собранными в одном корпусе. люминесценции и , использующих трубчатые лампы дневного света, описан предыдущих статьях данного раздела.

Устройство компактной люминесцентной лампы, называемой в народе «экономкой»

В КЛС принцип сохраняется тот же, только вместо громоздкого электромагнитного пускорегулирующего аппарата применяется электронный балласт, что позволяет уменьшить габариты и расширяет возможности управления работой светильника. Некоторые КЛС поддаются , в том числе с помощью пульта управления, благодаря модернизированной схеме электронного балласта.

Поэтапный процесс ремонта КЛС

Для начала нужно разобрать корпус лампы, который состоит из цокольной части и основания колбы. Винтовые соединения в корпусе, как правило, отсутствуют — соединены обе части светильника при помощи защелок, наподобие пульта управления от телевизора или панелей сотового телефона. Поддевая подходящей отверткой защелки, разъединяют обе части светильника.

Вставить в зазор отвертку, чтобы отщелкнуть защелку

От спиралей колбы к электронному балласту светильника отходят четыре провода – их следует отсоединить от контактов на плате. Примерное сопротивление спиралей, которое зависит от мощности лампы дневного света, составляет около десяти Ом. Если окажется, что одна из спиралей перегорела (бесконечное сопротивление), то не стоит сразу же выбрасывать данную колбу.

Прозвонка показывает, что одна из спиралей перегорела

В некоторых случаях, при перегоревшей одной спирали, возобновить работу светильника поможет шунтирование выводов аналогичным сопротивлением, как у исправной нити накала. Таким образом, электрическая цепь будет восстановлена, а эмиссии одной спирали может оказаться достаточно для возникновения разряда и свечения газа.

Впаянный на плату в качестве шунта мощный резистор заменяет сопротивление перегоревшей спирали и возобновляет цепь

Впаянный резистор не должен касаться контактных площадок на плате, поэтому его следует изолировать при помощи термостойкой диэлектрической прокладки. Соблюдая осторожность, чтобы не оборвать выводы спиралей и провода от платы следует навинтить патрон на цоколь и проверить работоспособность лампы. Процесс подобного ремонта продемонстрирован на видео:

Ремонт электронного балласта люминесцентных ламп

При перегорании спирали (обрыве нагрузки) электронный балласт также может выйти из строя, поэтому следует проверить его компоненты, следуя по пути прохождения тока. Будет целесообразно скачать схему данного светильника, но, его можно отремонтировать, разбираясь в обозначениях на самих деталях и плате.

Различные схемы электронных балластов компактных люминесцентных светильников

В некоторых схемах люминесцентных светильников от цоколя к плате идет токоограничивающий резистор, заключенный в термоизоляционную оболочку. Данный резистор ограничивает протекающие в схеме токи, тем самым предохраняя компоненты. В некоторых моделях энергосберегающих люминесцентных ламп резистор отсутствует или заменен на дроссель.

Местоположение входного токоограничивающего резистора

Чтобы вынуть плату из корпуса светильника для более удобной проверки и ремонта, следует отпаять провода от резьбовой части и центрального контакта цоколя. В зависимости от производителя, схемы электронного балласта люминесцентных энергосберегающих ламп могут отличаться, но, в общем, они состоят из таких структурных блоков:

• Выпрямитель на диодах или диодной сборке;
• Сглаживающий конденсатор фильтра питания;
• Силовые транзисторные ключи;
• Импульсный трансформатор с обмотками обратной связи.

Внешний вид и расположение на плате основных элементов КЛС

Конденсаторы, резисторы, диоды, дроссели применяются для обеспечения взаимосвязей между компонентами электронного балласта люминесцентной лампы. Для достижения компактности применяются миниатюрные резисторы SMD , не имеющие проволочных выводов.

Линиями указаны SMD резисторы на плате электронного балласта КЛС

Обмотки высокочастотных импульсных трансформаторов и дросселей электронного балласта люминесцентного светильника имеют небольшое сопротивление. Поэтому их прозвонка сводится к проверке целостности обмоток и наличия пробоя. Определить межвитковое замыкание можно только косвенным путем, исключив поломки других компонентов лампы.

Проверка полупроводниковых компонентов светильника

В первую очередь следует проверить полупроводниковые приборы – диоды, транзисторы, стабилитроны. Поскольку на плате светильника выводы могут быть зашунтированы другими компонентами, проверяемые детали следует выпаять для тестирования.

В транзисторах должны прозваниваться при прямом подключении щупов мультиметра переходы база-коллектор и база-эмиттер. Во всех других возможных комбинациях сопротивление должно стремиться к бесконечности

Но в электронных балластах люминесцентных светильников встречаются составные транзисторы, в которых параллельно переходу коллектор-эмиттер подключен диод и полевые транзисторы (MOSFET). Прозвонка такого транзистора, без имеющейся информации об его свойствах, может ошибочно показать неисправность полупроводникового прибора – ведь в одном направлении будет прозваниваться встроенный диод. Следует изучить свойства проверяемых имеющихся в светильнике транзисторов, чтобы максимально достоверно их проверить.

Пример составного полевого транзистора

Подобные трудности с прозвонкой полупроводниковых компонентов электронного балласта люминесцентной лампы могут возникнуть при проверке двуханодных диодов – динисторов (DIAK). При прозвонке обычным тестером в обе стороны должно быть бесконечное сопротивление. Дополнительное изучение устройства и схемы ремонтируемого светильника поможет избежать ошибочных умозаключений.

Составные полевые транзисторы VT1, VT2 на схеме электронного балласта

На SMD резисторах указано их сопротивление, что в большинстве случаев позволит определить их исправность, не выпаивая из платы электронного балласта светильника. Без должной практики могут возникнуть трудности с демонтажем и установкой SMD резистора – для пайки подобных радиодеталей применяют паяльники, имеющие специфическую форму жала, для одновременного нагрева обеих контактных площадок.

Работа с SMD резистором

Чтобы выпаять из платы светильника SMD резистор при помощи обычного паяльника, следует стараться одновременно прогреть площадки, быстро переставляя жало. Можно прогревать корпус неисправного резистора, и перевернув плату, дождаться, когда припой расплавится и деталь отпадет. Но в этом случае существует опасность перегреть дорожки и соседние радиодетали.

Сравнительные размеры и маркировка SMD резисторов

Не у всех мастеров имеется возможность приобрести на месте требуемые SMD резисторы, или выпаять из неисправного светильника. Поэтому, их можно заменить резисторами других типов, с идентичной мощностью и сопротивлением, разместив их в свободном пространстве лампы, обеспечив надежную изоляцию выводов при помощи термоусадочной трубки.

Для пайки SMD элементов лучше применить паяльную станцию с тонким жалом, но можно воспользоваться обычным паяльником. Также нужно использовать флюс, предназначенный для SMD пайки. Поскольку SMD детали очень мелкие — обязательно понадобится пинцет, а увеличительное стекло уменьшит нагрузку на зрение. Процесс подобной пайки различных SMD деталей, в том числе и резисторов подробно описан на видео:

Таким образом, осуществляя компоновку работоспособных компонентов лампы или поочередно проверяя мультиметром радиодетали, можно найти неисправный компонент на плате светильника, и осуществить его замену, не имея профессионального измерительного оборудования, и не разбираясь в тонкостях работы самой схемы электронного балласта. Радиолюбителям и начинающим мастерам будет полезно видео с описанием нескольких различных ремонтов энергосберегающих ламп:

Ремонт светодиодных ламп

Светильники, использующие светодиодное свечение, собраны из множества светодиодов в одну сборку. Для обеспечения нужного для светодиодов напряжения используется встроенный блок питания, часто называемый драйвером . Поэтому причины неполадок лампы могут быть как в самом драйвере светильника, так и в светодиодах сборки.

В дешевых моделях светодиодных ламп применяется блок питания без трансформатора, с токоограничивающими конденсаторами. Недостатком такой схемы является последовательное включение светодиодов в светодиодной сборке. Если в данной сборке перегорает один светодиод – все остальные источники света в светильнике перестают работать.

Светодиоды HL1-HL27 включены последовательно

Необходимо вскрыть корпус светодиодного светильника – отсутствие трансформатора на драйвере укажет его тип. Поскольку в простом драйвере присутствует минимум деталей – диодный мост и несколько резисторов и конденсаторов, то диагностика схемы заключается в проверке элементов. Более сложные драйвера имеют трансформаторный или импульсный блок питания, поэтому более сложные в ремонте, так как требуют познаний в радиотехнике.

Часто резисторы драйвера светодиодного светильника не выдерживают нагрузки и перегорают из-за перегрева. Если на резисторе не сохранилось никаких меток, узнать его номинал можно из схемы данной лампы, или рассчитав сопротивление исходя из максимально допустимого тока светодиодной сборки. Для более сложных драйверов потребуется схема. Процесс разборки светодиодной лампы и ее тестирование показано на видео:

Поиск неисправных элементов светодиодной лампы

Часто только поверхностный визуальный осмотр светодиодной сборки может указать на неисправность – на матрице светильника перегоревший светодиод будет значительно отличаться от остальных, демонстрируя характерные признаки воздействия электрической дуги – почернение, налет копоти и характерный запах.

Перегоревший светодиод видно невооруженным глазом

Если подать напряжение на светильник и замкнуть перегоревший светодиод в последовательной матрице – остальные должны засветиться, при условии, что в матрице нет других неисправных компонентов. Следует помнить, что простые драйверы не имеют гальванической развязки с сетью, поэтому элементы матрицы пребывают под высоким напряжением относительно земли, что может привести к поражению при неосторожном касании открытых проводников светильника.

Если визуально перегоревший светодиод ничем не отличается от остальных, то определить разорванное звено цепи и отремонтировать светильник можно при помощи описанного выше замыкания выводов, осуществляемого поочередно на контактах каждого светодиода в последовательной сборке или при помощи проверки мультиметром. Пример ремонта бюджетного светодиодного светильника с бестрансформаторным драйвером показан на видео:

Замыкание на неисправном светодиоде возобновит цепь, но светодиоды будут светить чуть ярче, так как общее напряжение будет разделено на меньшее количество элементов. Поэтому перегоревший светодиод лучше заменить, или вместо него вставить резистор около 100 Ом, иначе при повышенном на каждом отдельном светодиоде напряжении вероятность выхода из строя данных элементов увеличивается.

Проверка светодиодов в сборке

Но, если в матрице светильника вышло из строя больше одного элемента, или драйвер имеет более сложную конструкцию и светодиоды подключены параллельно, то выявить их предыдущим способом замыкания не удастся, а работающий трансформаторный блок питания может сгореть. Поэтому каждый светодиод в сборке проверяют при помощи тестера как и обычный диод.

Каждый светодиод в матрице необходимо прозвонить

В последовательной сборке соседние светодиоды никак не влияют на точность показаний мультиметра, поэтому выпаивать элементы из платы светильника не нужно. При прямом подключении светодиод звонится как обычный диод, при этом возможно его слабое свечение. Выявив испорченные светодиоды их нужно заменить.

Данные светодиоды, как правило, также имеют структуру SMD, поэтому, выпаять их неповрежденными из матрицы неисправного светильника при помощи обычного паяльника практически невозможно. Следует использовать специальное жало или сделать подходящую под размеры светодиода насадку. Процесс проверки светодиодов и их пайка при ремонте светодиодной лампы показан на видео:

При пайке светодиодов необходимо соблюдать полярность – для этого контактные площадки и контакты анода и катода имеют отличающиеся контуры. При пайке следует быть внимательным, чтобы контуры светодиода и контактных площадок совпадали.

Ремонт светодиодной люстры

В светодиодных люстрах, оборудованных пультом управления для изменения яркости свечения, применяются более сложные драйвера, имеющие блок питания и широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). При получении сигнала от пульта изменяется скважность импульсов тока, направляемых через светодиоды различных цветов, от чего они выделяют меньшее количество световой энергии, которое воспринимается глазом как уменьшение яркости и создается красочная картина.

В данных светильниках, как и в светодиодной ленте, группы из нескольких последовательно включенных светодиодов могут подключаться параллельно к стабилизированному источнику постоянного напряжения. Поэтому неисправность одного светодиода повлечет отключение только одной группы, в которую он включен последовательно, а остальные сборки должны светиться.

Поиск неисправностей в драйверах светодиодных ламп аналогичен диагностике электронных балластов люминесцентных светильников – последовательное исключение неисправных элементов. Но в сложных драйверах неисправность может заключаться в микросхеме микропроцессора, в модуле приема сигнала от пульта управления, в силовых ключах ключах или в остальных цепях.

Схема светодиодной люстры с дистанционным управлением

Вначале нужно проверить наличие постоянного напряжения на выходе блока питания (на плате притронуться щупами к выводам сглаживающего электролитического конденсатора). Выходов напряжения может быть несколько – раздельно для питания силовых ключей и микросхем модулятора и модуля приема сигнала от пульта управления.

Проверить исправность ШИМ микросхемы после исключения остальных неполадок можно при помощи показаний осциллографа и имеющихся шаблонных осциллограмм при их сравнении. Модуль приема сигнала от пульта управления имеет свои микросхемы, и их проверка также осуществляется по осциллограммам в контрольных точках проверки.

В более простых светодиодных люстрах нет регулировки яркости, а смена режимов осуществляется беспроводным переключателем, управляемым пультом или выключателем. Ремонт такой люстры показан на видео:

Нужно помнить, что вероятность успешного ремонта сложных электронных схем зависит от опыта и знаний мастера. Опытный мастер всегда вначале старается исключить самые легкие для ремонта причины отказа оборудования – например, проверит батарейки в пульте управления, измерит напряжение в патроне лампы, попытается визуально определить причину и так дальше, последовательно переходя к более сложным процедурам.

Хотя если верить производителю, то срок службы у энергосберегающих ламп просто огромен. Купил себе лампу, отдал деньги и радуйся. Она тебе и светит и электроэнергию экономит!

А так как энергосберегающие лампы стоят не дешево, и один раз в месяц покупать лампу за 5 – 8 зеленых, мне показалось расточительно. Какая тут может быть экономия? Даже получается дороже.

Как обычно полез в интернет, а там оказывается, что «наши» люди такие лампы уже ремонтируют давно. Причем успешно. Вот и сам решил попробовать.

Разбираем энергосберегающую лампу

У лампы, которую начал разбирать, надломил нижнюю часть патрона, поэтому будьте осторожны, если будете половинить любую энергосберегающую лампу. Но это не беда – устранимо.

Когда лампа уже будет отремонтированна и собрана, прикладываем оторванную часть на место, и паяльником пропаиваем трещены. Можно приклеить - кому как удобно.

Половинить энергосберегающую лампу лучше всего рабочей частью отвертки. Внутри патрона есть специальные защелки, которые надо будет отщелкнуть. Если Вы когда-нибудь разбирали пульт дистанционного управления или сотовый телефон, то это похожая процедура.

Только здесь делаете так: вставляете рабочую часть отвертки между двух половинок, и крутите отвертку вправо или влево. Когда щель увеличится, в нее можно вставить еще одну отвертку, а первой немного отступаете, вставляете в щель и опять проворачиваете. Здесь самое главное, как в пульте дистанционного управления - отщелкнуть первую защелку.

Когда у Вас в руках окажутся две половинки, раздвигайте их осторожно. Здесь не надо торопиться, можно оторвать провода.

Перед Вами окажется плата электронного блока, которая одной частью связана с цоколем, а другой - с колбой лампы. Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света. Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.

Определяем степень повреждения и производим ремонт энергосберегающей лампы.

Первым делом осматриваем плату с обеих сторон и визуально определяем, какие из деталей явно повреждены и подлежат замене.

Со стороны радиокомпонентов видимых нарушений не было, а вот со стороны дорожек, где расположены SMD компоненты, видны два резистора R1 и R4, которые однозначно надо менять.

Здесь еще с правой стороны резистора R1 отгорел кусочек дорожки. Это может говорить о том, что в момент включения лампы или во время ее работы, вышел из строя элемент схемы, от чего произошло замыкание в схеме.

Первый осмотр не очень обнадежил. Если горят резисторы и дорожки, то это говорит о том, что схема работала в тяжелом режиме, и заменой только этих резисторов мы не отделаемся.

Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства

Предохранитель.

В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом, причем был сгоревшим (в обрыве).

Определяется исправность резистора легко.
Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка» или «200» и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около 10 Ом, ну а если покажет бесконечность (единицу), значит, он в обрыве.

Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.

Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.

Колба (лампа).

Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.

В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом.

Ремонт энергосберегающей лампы и следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы, диоды и стабилитрон.

Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.

Диоды и стабилитрон.

Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате.
Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом, а обратное должно составлять бесконечность. У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.

Стабилитрон двуханодный, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равное бесконечности (единица).

Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.

Транзисторы.

Транзисторы, а их два - придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.

Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.

Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы.

Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.

У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6 составляет 1,5 Ома.

Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.

В итоге, по цене вышло совсем не дорого:

1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 - взял 10 штук);
2. SMD резисторы - 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук);
3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук);
4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай);
5. Термоусадка – 15 рублей.

Сборка

Здесь меня ожидал сюрприз. Но об этом по порядку.

В первую очередь выпаиваем сгоревшие, а затем впаиваем новые SMD резисторы. Здесь, что-либо советовать трудно, потому что сам толком не научился их выпаивать.

Делаю так: паяльником прогреваю обе стороны одновременно, при этом пытаюсь сдвинуть резистор с места отверткой или жалом паяльника. Если есть возможность, то грею с боковой части резистора и выдавливаю жалом, а если нет, тогда грею верхнюю часть и двигаю отверткой. Только делать это надо аккуратно и быстро, чтобы не отклеились проводники от платы.

На фотографии видно, что резистор прогревается с боку.

Впаивать SMD резисторы намного легче!
Если на контактных площадках остался припой, и он мешает установке резистора, значит, его убираем.

Делается это просто: держите плату под наклоном дорожками вниз, и к контактной площадке подносите угол кончика жала. С жала предварительно тоже снимаете лишний припой.

Когда площадка прогреется, будет видно, как припой перетекает на паяльник. Опять же, делать это надо быстро и аккуратно.

На место ставите резистор, выравниваете его и прижимаете отверткой, и теперь по очереди припаиваете каждую сторону.

Теперь выпаиваем неисправные и впаиваем новые транзисторы. В нужном корпусе транзисторов не нашел, а эти немного великоваты, но цоколевка выводов соответствует. Что уже не плохо.
Здесь откусываем выводы, приблизительно, как на картинке ниже.

Выпаиваете неисправный, и так же впаиваете новый. Один транзистор будет стоять к Вам «передом», а второй «задом». На картинке ниже транзистор стоит «задом».

И последним этапом припаиваем предохранитель-резистор.
Откусываете вывод длиной, как на неисправном. Подпаиваетесь к выводу торчащему из цоколя, одеваете термоусадку, и только после этого, свободный вывод резистора припаиваем к плате на место.

Все готово, ремонт энергосберегающей лампы произведён. Но пока полностью лампу не собираем. Надо убедиться в ее работоспособности.

Еще раз внимательно осматриваем места, где производилась пайка и правильно ли установлены элементы схемы. Здесь нельзя ошибаться. Иначе ремонт энергосберегающей лампы придется начать сначала.

Подаем питание на лампу. И вот тут у меня произошел хлопок. Рванул транзистор, причем с той же стороны, где неисправный прозванивался и вправо и влево. Ошибок в монтаже не могло быть – проверил несколько раз.

После хлопка потерял транзистор и резистор R6 номиналом 15 Ом. Все остальное было целое.

Опять разбираю рабочую лампу, и сравниваю сопротивление всех элементов. Все в норме. И тут вспомнил про транзистор, который был на половину исправный.

Когда такой транзистор выпаял с рабочей лампы и прозвонил, то оказалось, что между коллектором и эмиттером он так же показывает наличие сопротивления около 745 Ом в одну сторону. Тут стало ясно, что это не простой транзистор. Полез гуглить в интернет.

И тут на одном китайском сайте (ссылка удалена, так как сайт больше не работает) нахожу интересный материал про транзисторы серии 13003. Оказывается, они бывают простые, составные, с диодом внутри, и различаются только по последним 2 – 3 буквам, нанесенным на корпусе. В данном пускорегулирующем устройстве стояли составные транзисторы с диодом внутри.

Как оказалось, «неисправный» транзистор, у которого прозванивались коллектор и эмиттер в одну сторону, был «живой». И когда Вам придется менять транзисторы, вначале определите по последним буквам какой он – простой или составной.

Впаиваю новый транзистор, и между коллектором и эмиттером ставлю диод согласно приведенной схеме выше: катодом к коллектору, а анодом к эмиттеру.
Вместо резистора SMD ставлю обыкновенный на 15 Ом, так как с таким номиналом эсэмдэшного у меня небыло.

Опять подаю питание. Как видите - лампа горыть.

Вот и все.
Теперь, когда будете делать ремонт энергосберегающей лампы, надеюсь, Вам пригодится мой опыт.
Удачи!

В наше время выбор различных вариантов осветительных приборов огромен. Нет смысла говорить о лампах накаливания – они медленно, но верно уходят в прошлое, уступая место на рынке более технологичным и экономичным «потомкам». Энергосберегающие лампы как раз и являются такими. Разница между «лампочкой Ильича» и ЭСЛ примерно такая же, как между свечением восковой свечки и свечением в газовых лампах.

Их также называют компактными люминесцентными лампами. Они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сейчас уже невозможно представить квартиру, в которой бы не использовались подобные светильники. Ведь даже несмотря на более высокую стоимость, по сравнению с лампами накаливания, экономия электроэнергии при использовании подобных ламп порой составляет 85–90 процентов. Да и само название лампы говорит о том, что ее задача – сберегать энергию.

Однако порой и они преподносят неприятные сюрпризы. Хотя некоторые считают, что ЭСЛ чуть ли не вечная, через непродолжительное время энергосберегающие лампы выходят из строя. Иногда причиной становится отсутствие подачи питания на электронный балласт, иногда – сгоревшая спираль. Но они вполне подлежат ремонту, и в этом еще одно преимущество подобных осветительных приборов.

Возникает вопрос – как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками? Необходимо разобраться, при любой ли неисправности возможно ее восстановление, и по какой схеме это правильно сделать, не испортив лампу окончательно.

Стоит ли ремонтировать?

Схема КЛЛ

Ответить на вопрос, стоит или нет ремонтировать энергосберегающие лампы, каждый должен для себя сам. И дело здесь не в трудоемкости работы (схема энергосберегающей лампы несложна), а главным образом в наличии запасных частей, которые могут пригодиться.

Исправлять неполадки своими руками имеет смысл при условии, что скопилось несколько сгоревших ламп. В среднем из 10 вышедших из строя элементов можно собрать 2–3 рабочих. Ну а при наличии двух ламп начинать подобную работу нецелесообразно. Можно спросить у друзей, знакомых и родственников, нет ли у них сгоревших ЭСЛ и уже тогда, собрав необходимое количество, приниматься за ремонт.

К тому же нужно понимать, что если элемент отработал год-полтора, такую лампу смысла ремонтировать не будет. Уже не та цветопередача, да и часть энергии уже начинает трансформироваться в тепло. Целесообразен ремонт лишь тех ламп, которые вышли из строя в первые месяцы их службы.

С чего начать ремонт?

С чего начать ремонт энергосберегающей лампы? Для начала необходимо разобраться в устройстве подобного типа ламп (электрическая схема КЛЛ показана выше). Энергосберегающая лампа, равно как и любая другая из разряда люминесцентных газоразрядных приборов, в своей основе имеет 3 части:

1. колба (непосредственно сам светящийся элемент);
2. плата (или электронный балласт);
3. цоколь.

Поверхность колбы должна быть без сколов и трещин, в противном случае без ее замены не обойтись. Чаще всего, конечно, в отсутствии питания виновата поломка электронного балласта, но не стоит исключать и отгорание нити накаливания. Первое, что нужно – определить, чем вызвана неисправность, а уже после браться за ее устранение.

Необходимо понять, как разобрать КЛЛ. Сделать это можно ножом (как показано на рисунке), либо при помощи широкой плоской отвертки. Производить это действие нужно аккуратно, чтобы не повредить корпус лампочки. Конечно, если в процессе этой работы какая-то часть отломится, на последнем этапе ремонта, при сборке, ее можно будет приклеить либо припаять. Но это уже больше вопрос эстетики.

Внимательность нужна и после разделения. Провода, идущие от цоколя, очень короткие, а потому разбирать нужно как можно аккуратнее, иначе они могут оборваться. От колбы будет отходить две пары проводков – их необходимо отсоединить, после чего можно будет проверить нить накаливания на предмет разрыва мультиметром.

Так как внутри колбы находятся две нити накаливания, проверить нужно обе. Их прозванивают, определяя на разрыв, и если обе целы, то проблема поломки – в электронном балласте. Если же хотя бы одна из них сгорела, то балласт в норме и под замену идет колба.

Но все же есть небольшая хитрость в том, как починить лампу со сгоревшей спиралью. При условии, что в колбе со сгоревшей спиралью одна из нитей оказалась рабочей, нужно замерить ее сопротивление, подобрать резистор с теми же параметрами и впаять его параллельно сгоревшей нити, после чего вновь подать питание. Яркость лампы, естественно, будет уже не той, но все же ЭСЛ еще послужит.

Неисправность электронного балласта

Для начала требуется визуально осмотреть балласт на предмет трещин, сколов и т. п. Так возможно увидеть прогоревшие детали схемы, явно бросающиеся в глаза. Ну а при отсутствии таковых – снова в помощь мультиметр. Нужно прозвонить все главные элементы электронного балласта.

Основные элементы, которые необходимо проверить тестером, следующие:

• Терморезистор (РТС) – защитное устройство с положительным температурным коэффициентом сопротивления, обеспечивающее «легкий старт» ламп без мигания в течении 2–3 секунд с прогревом спиралей электродов. Наличие РТС-компонента делает физически реализуемым достижение срока службы в 10 000 часов и более, делает его практически независимым от количества циклов включения-выключения лампы.
• Пусковой конденсатор – высоковольтный элемент, участвующий в процессе «поджига» лампы. Чем выше его номинальное напряжение, тем выше предел отказоустойчивости.

• Емкостной фильтр – сглаживает пульсации выпрямленного напряжения постоянного тока и обеспечивает работу без мерцания. В зависимости от модели имеет различный номинальный срок службы. Если он подобран неправильно, то быстро высыхает, теряет свои характеристики – лампа быстро выходит из строя.
• Токоограничительный дроссель – устройство, стабилизирующее и ограничивающее ток лампы.
• Переключающие биполярные транзисторы – являются ключевыми элементами электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА), т. е. электронного балласта. В случае, если транзисторы подобраны неоптимально, они подвержены скорому пробою из-за перегрева, что влечет за собой выход из строя всей лампы.
• Плавкий резистор – защитное устройство, обеспечивающее экстренное отключение лампы от питающей сети и предотвращение воспламенения в случае перегрузок и короткого замыкания.

Также необходимо проверить и исправность диодного моста. Для этого нет надобности выпаивать его из ЭПРА, каждый диод можно прозвонить по отдельности на месте.

Производство ремонта

При обнаружении неисправности в одной или нескольких деталях, требуется выпаять неисправные, заменив их другими. Вот тут нам и помогут дополнительные неисправные энергосберегающие лампы. С каждой из них необходимо произвести те же действия, что и с ремонтируемой ЭСЛ, т. е. провести полную ревизию, чтобы понять, есть ли в наличии необходимые исправные детали.

Конечно, наилучшим будет вариант, при котором у одной из ламп сгорела нить накаливания, а у другой – электронный пускорегулирующий аппарат, проще балласт. При таком везении нет необходимости перепаивать отдельные детали, достаточно просто заменить неисправный ЭПРА на рабочий. Если же такой возможности нет, то придется поработать паяльником. Конечно, обычным жалом выполнить такую работу не получится. Этот вопрос решается наматыванием на жало медной проволоки. Оптимальное сечение меди – 4 мм. Таким паяльником уже можно выполнять мелкие работы.

В отличие от диодного моста транзисторы проверить на месте не получится. Как прозвонить? Да очень просто. Для начала их необходимо удалить с платы и только после этого прозвонить. В случае неисправности нужно выбрать подходящие по параметрам, причем сам тип транзистора в данном случае не имеет принципиального значения.

Конденсатор, если он сгорел, обычно видно невооруженным глазом. Он вздувается, либо на нем виден пробой. Так же как и с любой другой деталью, его нужно удалить, а на его место поставить подобный. В дешевых лампах, в основном производства Китая, выход из строя конденсатора является основной причиной неисправности энергосберегающей лампы.

Сборка отремонтированной лампы

Прежде чем приступить к сборке корпуса энергосберегающей лампы после ремонта, необходимо предварительно проверить ее. Чтобы не получилось так, что уже сделанная ЭСЛ не работает. Присоединив все провода, нужно вкрутить ее в патрон (делать это нужно до подачи питания). Если лампа загорелась и не мерцает – возможно продолжить сборку.

Имеет смысл прикинуть, войдет ли электронный пускорегулирующий аппарат на свое место в корпусе. При необходимости нужно подогнуть конденсаторы сопротивления, обращая внимание на то, чтобы нигде не было замыкания. После этого остается только восстановить целостность корпуса и подклеить надломленные (после неаккуратной разборки) куски.

По своей сути ремонт ЭСЛ своими руками – очень дешевое занятие, к тому же схему вполне реально просто запомнить. Детали для ЭПРА стоят 10–40 рублей, а потому есть смысл купить сразу несколько комплектов, чтобы при необходимости можно было быстро решить проблему.

Предотвращение поломок

Наиболее частыми причинами выхода из строя энергосберегающих ламп являются:

• Короткое замыкание. Эта напасть может произойти как по вине производителя (заводской брак), так и по причине недостаточного оттока тепла. При перегреве лампы или схемы балласта возможно нарушение изоляции, вследствие чего и произойдёт КЗ. Предотвратить подобное можно путем улучшения вентиляции и увеличения теплооттока.
• Пробой элементов электронного пускорегулирующего аппарата. Наиболее частая причина – недобросовестный производитель, который гонится за дешевизной, а также резкие перепады напряжения в сети. Если таковые часто имеют место, можно установить на вводе в квартиру стабилизатор, благо сейчас их ассортимент в магазинах электротехники огромен.
• Сгорание нити накаливания. Тут уж никаких советов по предотвращению быть не может, а потому, если это произошло, нужно либо менять лампу, либо ремонтировать.

Подводя итог написанному выше, можно сделать вывод, что ремонт энергосберегающей лампы в домашних условиях – не столь уж и трудное занятие. И, несомненно, починить вышедшую из строя ЭСЛ в разы дешевле, нежели покупать новую (не факт, что она окажется лучше предыдущей). А значит, всегда есть на чем сэкономить.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками выполнить вполне реально, главное, располагать схемой, которая иллюстрирует принцип включения и работы конкретного источника света. Существуют стандартные неисправности, которые встречаются чаще всего, что позволило создать подобие инструкции, позволяющей безошибочно разобрать лампу и отремонтировать ее.

Принцип действия и схема

Компактные люминесцентные (они же энергосберегающие) источники света, как и любой вид газоразрядных лампочек, состоят из нескольких основных элементов: колба с электродами, цоколь (резьбовой или штырьковый), пускорегулирующий аппарат электронного типа.

В таких осветительных элементах обычно используется встроенный вариант ПРА, что обеспечивает более компактные габариты изделия.

Принцип действия энергосберегающих ламп: после подачи напряжения происходит нагрев электродов, что приводит к высвобождению электронов; внутри газонаполненной колбы (инертный газ, пары ртути) контакт элементарных частиц с атомами ртути приводит к образованию плазмы, которая продуцирует ультрафиолетовое излучение.

Но УФ невидим для человеческого глаза, поэтому в конструкции источника света предусмотрено специальное вещество (люминофор), которое поглощает ультрафиолет и в результате возникает видимый свет.

Схема, описывающая включение и работу энергосберегающей лампы мощностью 11 Вт:

Питающая цепь обеспечивает включение дросселя L2, предохранителя F1, конденсатора C4, диодного моста. В схему запуска входят: динистор, элементы C2, R6, D1. Защиту обеспечивает узел, состоящий из D2, D3, R3, R1.

Определяем степень повреждения

Прежде чем начинать ремонт энергосберегающей лампы, нужно оценить масштабы поломки и фронт работ в целом. Если источник света не реагирует на попытки включения, рекомендуется осмотреть колбу. Ближе к концу заявленного производителем срока службы люминофор выгорает, свет становится более тусклым.

Это явление совершенно естественное для таких лампочек, соответственно, разбирать корпус бесполезно, так как ремонту колба не подлежит.

Но в случае, когда источник света перестал включаться намного раньше положенного срока, основными причинами поломки являются сгоревшая нить электрода и выход из строя одного из элементов пускорегулирующего аппарата. В обоих случаях придется разобрать изделие.

Рассмотрев конструкцию лампы более внимательно, можно увидеть, что в основании колбы имеется корпус, где скрыт ПРА, состоящий из двух частей. Его нужно вскрыть, для чего предусмотрены специальные защелки. Отсоединение элементов корпуса можно произвести с помощью простой отвертки.

Все действия должны выполняться не спеша, так как есть риск повредить провода. Работоспособность электродов можно проверить мультиметром. Сопротивление этих нитей находится в пределах 10-15 Ом (в норме).

Соответственно, выявить, которая из них сгорела, будет довольно просто. Если сомнений в работоспособности электродов нет, наверняка поломка вызвана проблемами пускорегулирующего аппарата.

Поиск неисправных элементов ПРА

Оценка состояния платы сначала производится визуально. Рекомендуется внимательно осмотреть все элементы схемы с двух сторон. В тяжелых условиях эксплуатации может произойти короткое замыкание, пробой.

При этом легко заметить изменение внешних характеристик одного или нескольких элементов платы (деформация, почернение и др.). Если налицо явные проблемы, все равно следует проверить полностью всю схему.

Предохранитель

Определить его очень легко – данных элемент соединяет цоколь (центральный контакт) и плату. Предохранитель покрывается изоляционным материалом и соединен с резистором. Определение его работоспособности выполняется посредством того же мультиметра. Нужно установить один из контактных щупов на участок, где был закреплен предохранитель, другой щуп – к плате в соответствующей точке расположения.

Рабочий элемент позволит увидеть положенный уровень сопротивления (в пределах 10 Ом), если же он сгорел, мультиметр покажет единицу.

В ситуации, когда проблема действительно в предохранителе, нужно его удалить («откусить»), причем делается это ближе к корпусу резистора. Это позволит без труда припаять новый элемент.

Колба

Перед тем как приступать к проверке платы, проверяются электроды источника света, расположенные в колбе. О том, как это делается, расписано выше. Но, что делать, если все-таки одна из нитей оказалась сгоревшей? Заменить ее на новую вряд ли получится по причине отсутствия нужных комплектующих.

Выход все же есть – допускается использовать резистор с аналогичным уровнем сопротивления. Величину данного параметра можно определить, выполнив проверку обеих нитей, одна из которых наверняка окажется рабочей. Резистор необходимо припаять параллельно сгоревшей нити. Дополнительно рекомендуется произвести проверку всех полупроводников на плате.

Транзисторы и резисторы

Чтобы оценить работоспособность транзисторов, их нужно сначала аккуратно удалить со схемы. Объясняется такая необходимость просто – p-n-переходы этого элемента зашунтированы одной из обмоток трансформатора. В случае определения поломки можно заменить транзистор на новый с аналогичными характеристиками. Причем тип не имеет значения, так как при условии повторяющихся параметров основным отличием в данном случае могут быть лишь размеры корпуса.

Сопротивление резисторов нужно проверить таким же способом – мультиметром. Характеристики (номинальное сопротивление) можно попытаться рассмотреть на корпусе изделия. При наличии другой полностью рабочей лампы допустимо произвести сравнение всех элементов, прозвонив и определив их параметры.

Конденсаторы

В данном случае все действия аналогичны ранее озвученным при проверке прочих составляющих схемы. Если оценка состояния элемента показала наличие проблемы, рекомендуется произвести его замену.

Визуально большинство конденсаторов в случае поломки сразу деформируются (наблюдается вздутие, появляются потеки). Если куплена дешевая китайская лампа, то выход из строя данного элемента является основной причиной неисправности источника света.

Сборка

Ремонт энергосберегающих лампочек в домашних условиях обойдется недорого, так как стоимость комплектующих крайне мала. Например, резисторы разных типов, диоды предлагаются всего по 1-5 руб./шт. Цена транзисторов чуть выше – до 10 руб./шт. Поэтому вполне можно купить сразу несколько комплектов деталей, чтобы в дальнейшем при возникновении проблем с лампой, быстро их решить.

Перед тем как собирать корпус, нужно проверить работоспособность источника света. Для этого необходимо соединить провода и вставить лампу в патрон. Если она светится, значит, можно закончить работу по сборке. При этом останется лишь вернуть на место плату, соединить две части корпуса, чтобы они защелкнулись.

Как избежать частых поломок

Причин выхода источников света данного вида немало: короткое замыкание, пробои, сгоревшая спираль и прочее. Чтобы избежать регулярной смены таких ламп и продлить срок их службы, нужно придерживаться определенных рекомендаций. В первую очередь обеспечить отток тепла при нагреве, для чего нужно использовать более широкие и открытые абажуры/плафоны.

Эпоха ламп накаливания подошла к концу не только из-за высокого энергопотребления, но и низкого ресурса. Лампы работали до 1000 часов, а это очень мало. Им на замену пришли компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), в народе их прозвали «энергосберегающими», а также светодиодные. Но и те и другие выходят из строя не только по причине выработки ресурса, но и из-за плохого качества электропитания их электронные балласты часто выходят из строя досрочно. Балласт – общее название устройства питания люминесцентных ламп.

ЭСЛ легко поддаются ремонту, научиться этому не составит труда, если вы внимательно ознакомитесь с этой статьей. Для начала нужно изучить устройство ламп и принцип работы и диагностики отдельных узлов, а затем вам пригодятся базовые навыки монтажа радиоэлектронных компонентов с помощью пайки. После этого можно провести ремонт энергосберегающих ламп своими руками.

Устройство ЭСЛ

КЛЛ состоит из двух частей: пластикового корпуса с цоколем и колбы. Колба излучает свет, она заполнена парами ртути, изготовлена из тонкого стекла, покрытого с внутренней стороны слоем люминофора. Состав последнего определяет цветовую температуру и цвет свечения. В пластиковой части энергосберегающей лампы находится блок питания (балласт). В концах колбы расположены спирали, иногда они перегорают.

части ЭСЛ

Разборка ЭСЛ

Чтобы разобрать энергосберегающую лампу нужно тонкой отверткой подковырнуть место соединения нижней части корпуса с цоколем и верхней с колбой. Далее, не спешите раскрывать лампу. Когда защелки поддались и открылись, аккуратно разнимите ее половинки. Выводы спиралей с колбы представляют собой жесткую проволоку, они накручены на штыри на плате.

разборка ЭСЛ

Важно: Не припаяны, а именно накручены. Их нужно пинцетом смотать и светильник будет разобран.

Причины неисправностей

Внутри люминесцентной лампы установлена плата с электронным балластом. Это схема импульсного блока питания, она работает таким образом, чтобы обеспечить равномерное свечение без вредных мерцаний, а также ее розжиг. Такие блоки плохо переносят пониженное напряжение питания и скачки напряжения (могут возникать, когда выключатель старый с плохими контактами).

Причины падения напряжения:

• Проблемы с линиями электропередач в вашем районе.
• Просадки в холодное время года вызванные повышенными нагрузками на ЛЭП.
• Плохой контакт в розетке или патроне.

Компактные люминесцентные лампы не рекомендуется использовать в светильниках с плафоном закрытого типа, а также колбой вниз. При ее работе выделяется тепло, и если не будет достаточных условий для естественной конвекции воздуха – она быстрее выйдет из строя.

Важно: Энергосберегающие лампы перестают работатья по трем основным причинам:

1. «Плохое» напряжение (низкое или высокое).
2. Скачки напряжения.
3. Перегрев.

Механические повреждения не рассматриваются.

Ремонт при неисправности электронного балласта

Чтобы провести первичную диагностику энергосберегающей лампы нужно прозвонить выводы спиралей, это две тонкие проволоки, выходящие из концов трубки. Если прозвонка издает звуковой сигнал, значит, спираль целая. Нужно проверить плату блока питания. Для этого, соблюдая все правила техники безопасности при работе с электроприборами, нужно вкрутить лампу в патрон и замерить напряжение на входе платы. От металлического цоколя к плате идут два провода – фаза и ноль, осторожно в этих точках присутствует высокое напряжение – 220 В. Если напряжения нет – проблема в предохранителе или целостности проводников. В противном случае –в колбе.

Ремонт лампы с неисправной спиралью

Если в ЭСЛ перегорела спираль, вы можете продлить жизнь КЛЛ и собрать из двух одну. Для этого нужно найти колбу с целыми спиралями и подключить все заново. Альтернативное применение ЭСЛ со сгоревшими спиралями – питание от уцелевшего электронного балласта обычной трубчатой лампы, типа Т8 и других.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Задать вопрос эксперту

Важно: Обратите внимание на мощность КЛЛ, откуда вы берете балласт и мощность люминесцентной лампы-трубки. Лучше если ее мощность превышает вашу трубчатую лампу. Например, балласт от лампы на 24 W будет отлично работать с 18 W. Наоборот, не желательно, долго такой БП не прослужит.

Определяем неисправные элементы на плате

Чтобы провести диагностику блока питания нужно отпаять плату от цоколя, и начать с прозвонки. Приготовьте провод с вилкой, подав таким образом напряжение на плату, в случае необходимости, вы обеспечите себя удобным доступом к элементам на ней. Давайте поэтапно рассмотрим диагностику энергосберегающих ламп.

Предохранитель

В ЭСЛ предохранители бывают разные:

1. На одном из проводов от цоколя к плате, обычно обтянуты черной термоусадкой.
2. Роль предохранителя может выполнять СМД резистор на плате сопротивлением в 0 Ом.
3. Токоограничительный резистор может быть вместо предохранителя.
4. Если предохранителя нет, китайцы иногда делают небольшой участок на одной из дорожек очень малой ширины, он перегорает в случае проблем с электроникой.

Предохранитель тестируется прозвонкой или проверкой наличия напряжения на плате после него.

Колба

Неисправности у колбы две:

1. Она разбилась.
2. Перегорели спирали.

Колбу можно просто заменить в обоих случаях на аналогичную или меньшую по потребляемой мощности, если у вас есть лампа с целой колбой, но сгоревшим балластом. В случае, когда сгорела одна спираль можно закоротить ее выводы –светильник прослужит еще какое-то время. Однако это безукоризненно работает на обычных лампах дневного света. На энергосберегающих такой прием срабатывает не всегда.

Диоды, генератор и динистор

Приступим к дальнейшей диагностике. Если предохранитель не сгорел, нужно проверить диодный мост на исправность диодов. Это можно сделать мультиметром в режиме прозвонки и проверки диодов не выпаивая их из платы. Когда вы красный провод подключите к аноду, а черный к катоду, на экране мультиметра должны появиться цифры около «500», а когда подключите наоборот, порядка «1500». Если на экране горит «1» – диод находится в обрыве, когда в обоих направлениях мультиметр выдает одно и то же (от 0 до 500) – диоды пробиты.

Перед диодным мостом в лампах с качественным балластом может быть установлен фильтр электромагнитных помех, обычно он выполнен в виде дросселя с обмоткой для фазы и нуля и пары конденсаторов. Он нужен для того, чтобы в процессе работы высокочастотного генератора в питающую сеть не попадали помехи и гармоники. Это будет мешать работы радиопередающих устройств – приемников и телевизоров и не только. Но производители дешевой продукции из Поднебесной, обычно экономят на этом узле. Если фильтр есть – его обмотки должны быть исправны, т. е. не оборваны и не замкнуты между собой.

Важно: Обмотка фильтра должна прозваниваться! Иначе лампочка не будет загораться.

Следующий важный узел – генератор, он построен на базе задающего трансформатора из трех обмоток в несколько витков. Обычно намотан на ферритовом кольце, обмотки выполняются изолированным проводом, первичная обмотка – та в которой витков больше всего, обмотка обратной связи – 1–3 витка. Этот трансформатор главный элемент в генераторе, начала и концы обмоток соединены по специальной схеме, первичная наводит ЭДС во вторичных не синфазно, поэтому транзисторы начинают открываться и закрываться по очереди. Транзистора обычно два, но встречаются и схемы с одним силовым ключом. О них позже.

Схема запуска генератора построена на RC цепи (последовательно соединенный резистор с конденсатором) и динистора DB3, он производится в разных корпусах, мне чаще всего встречались в синем корпусе с обозначением и без него. Это прибор, который, подобно стабилитрону, открывается только при достижении определенного напряжения. Напряжение включение DB3 порядка 30 В, подключение не играет роли, так как этот прибор двунаправленный, поэтому нет метки которая указывает на анод или катод. Его нельзя прозвонить с помощью мультиметра. Из строя выходит редко, можно проверить заменой на заведомо исправный. Без него генератор не будет запускаться

Транзисторы

устройство ЭСЛ, указано место расположения транзистора

Обмотки трансформатора подают на базу транзистора управляющие импульсы, между концом обмотки и базой стоит резистор, а ток эмиттера дополнительно ограничен резистором в пару ом. Если вы увидели на плате почерневший резистор в цепи эмиттера, скорее всего, транзистор тоже сгорел. Транзистор можно прозвонить прямо на плате – проверить нет ли короткого замыкания, но лучше выпаять и с помощью мультиметра проверить его в режиме измерения Hfe или режиме проверки диодов.

Чаще всего используются транзисторы типа 13001 – в маломощных лампах и 13003 в ЭСЛ мощностью более 10 Вт. Они применяются во многих маломощных блоках питания, имеют NPN структуры, это значит, что в режиме проверки диодов прозваниваются как два диода соединенных на выводе базы анодами.

Как проверить:

Красный щуп на базу, черный по очереди на коллектор и эмиттер – на экране мультиметра будут цифра порядка 500. А если черный на базу, а красный на коллектор и эмиттер – на экране увидите число около 1500. Если поставить щупы на эмиттер и коллектор, тогда, независимо от полярности должен быть обрыв. Сработала прозвонка или на экране показывает «1» (обрыв)? Значит, транзистор нужно заменить! Для более точной проверки можно использовать универсальный тестер радиодеталей или режим Hfe в мультиметре.

Резисторы и конденсаторы

Между диодным мостом и генератором установлен сглаживающий электролитический конденсатор. Он нужен для сглаживания пульсаций. Обычно его емкость от пары единиц, до нескольких десятков микрофарад. На его верхней крышке есть выштамповка, она нужна, чтобы избежать его взрыва.

Обратите внимание: Если конденсатор треснул или вздулся – он отработал свой срок.

Когда видимых повреждений корпуса нет – прозвоните, между обкладками не должно быть короткого замыкания. Сначала прозвонка начнет пищать, а по мере заряда перестанет. В таком случае конденсатор исправен.

У конденсаторов 4 неисправности:

1. Обрыв.
2. Пробой (замыкание).
3. Потеря емкости.
4. Вздутие (только у электролитических из-за температур и закипания электролита).

Третий способ диагностики как моста, так и конденсатора – проверка напряжения, оно должно быть около 310 В, это величина амплитудного напряжения в сети 220 В.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Осторожно: При замене запомните полярность подключения, на электролитах чаще всего стоит метка со стороны отрицательной обкладки «–», если вы его неправильно запаяете – моментально произойдет реакция с большим выделением тепла, корпус вздуется или взорвется.

В момент включения лампы происходит заряд сглаживающего конденсатора, через диодный мост протекает большой ток. Диоды сильно нагружаются от всплеска тока, и, со временем, могут сгореть. В некоторых лампах установлен токоограничительный резистор, он снижает величину зарядного тока, и играет роль предохранителя (основного или дополнительного). В дорогих моделях и в мощных блоках питания, где установлены крупные фильтрующие конденсаторы, используют термистор.

Определение:

Термистор – это резистор, сопротивление которого снижается при повышении температуры элемента.

Для проверки работоспособности можно замерить сопротивление, если оно равно меньше 100 Ом – все в порядке. Когда термистор сгорел и нечем заменить, можно, но не нужно, убрать его из цепи, впаяв на это место перемычку.

Исключения:

Неполадка конденсатора иногда не очевидна, ее можно диагностировать по тому, что лампочка начинает мигать при запуске или во время работы, это связано с малой емкостью или нестабильной работой накопителя.

Видеоинструкция по разбору ЭСЛ

Для закрепления материала, предлагаю к просмотру подборку видео:

Ремонт лампы Camelion 30 W

Диагноз: «обрыв спирали»

Видео от крупнейшего канала об электронике, о принципе работы электронного балласта, очень важно это знать, прежде чем приступать к ремонту.

Выводы

Не спешите выкидывать энергосберегающие лампы, вы можете легко продлить им жизнь, восстановить балласт или заменить колбу. Дешевые китайские лампы содержат самый низкокачественный балласт, ЭСЛ известных производителей типа Osram славятся надежностью и долгим временем работы. Устройство их блока питания намного совершеннее. Если вы увлекаетесь электроникой, это еще и источник радиодеталей, из нее можно сделать импульсный блок питания или зарядное устройство с минимальными доработками. Описанный метод диагностики при должном применении подойдет и для ремонта зарядных устройств мобильных телефонов.

📋 Пройдите тест и проверьте ваши знания