Как проложить канализацию снаружи дома. Какую разводку труб отопления выбрать – виды и особенности вариантов Требования к очистному сооружению

31.08.2023

Выбор диаметров для магистрали наружной канализации

Как правило, для частного дома, где проживают до 10 человек, будет достаточным диаметр наружного канализационного трубопровода 110 мм.

Наружный канализационный трубопровод должен быть проложен под таким углом и такого диаметра, чтобы степень его заполнения периодически достигала 0,3 – 0,6 от площади поперечного сечения.

Для условий эксплуатации частного дома обычно это достигается с диаметрами 110 мм.

Пропускная способность трубы, прямо пропорциональна квадрату ее диаметра (а не самому диаметру). Поэтому труба в 160 мм будет пропускать в 2,1 раза больше по сравнению с трубой 110 мм, а не в 1,5 раза.

Подходящий материал для труб используемых в грунте

В последнее время металлические трубы массово вытесняются трубами из полимеров. Чугунные трубы тяжелые и дорогие. Они подвержены коррозии, внутри них легко накапливаются отложения, стыковка сложна. Полимерные напротив – легкие, долговечные, гладкие.

Наибольшее распространение получили канализационные трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Срок их службы около 100 лет, у них наименьший коэффициент теплового расширения. Они дешевы. Их стыковка непроблемная – простой вставкой на резиновую манжету, находящуюся в раструбе. Например, для монтажа труб из полиэтилена требуется сварка и специальное дорогостоящее оборудование.

По подбору труб для наружной канализации у пользователя имеются широкие возможности. Он может применить в этих целях на своей вотчине чугун, сталь, полиэтилен, полибутилен, полипропилен, поливинлхлорид (ПВХ).

Также полимерные трубы могут быть армированы металлом, — металлопластиковые трубы.

Но суть решения канализационных сложностей, также и в конструкции трубы.

Гофрированные трубы на основе полиэтилена или пропилена отличаются особой гибкостью. Способность выдерживать давление грунта, замораживания без проблем.

Они предпочтительны, во многих случаях, особенно если есть небольшая кривизна направления.

Глубина расположения канализационного трубопровода

Существуют специальные карты глубины промерзания грунтов в различных районах.

Как видим, глубина промерзания грунтов весьма значительная. Но на практике, она как правило меньше, — зависит от конкретной температуры, продолжительности ее воздействия, и толщины снежного покрова.

Глубина заложения наружного канализационного трубопровода на практике – сложный выбор. Ведь ее увеличение весьма стремительно и апокалиптично увеличивает затраты, и влечет за собой углубление очистительно-просачивающих систем.

К тому же автомобили ассенизации не откачивают глубже 3 метров. Также часто строительство ведется на неровностях, где высота грунта над трубопроводом может значительно колебаться.

Расположение трубопровода ниже нормативной глубины промерзания грунта, — глубже 0,7 – 1,0 метра, — просто невозможна в большинстве случаев по условиям техническим, безубыточности и корыстолюбия.

Обычно принимается некоторый теоретический риск замораживания в зимний период, размещение трубопровода в промерзающей части грунта, с принятием мер по его по утеплению.

Как замерзает канализация, что сделать чтобы это не санкционировать своими руками

Канализационный трубопровод практически не бывает наполненным полностью, — заполняется только его нижняя часть. Вот в этой части и происходит примерзание стоковых вод к охлажденным ниже 0 град. стенкам.

Появляется локальный ледяной. Постепенно образуется более существенный затор и обмерзание уже на большей площади. Появившийся внизу лед увеличивает свою толщину, за счет образования уже на месте контакта Процесс прогрессирует до полного перекрытия

Интенсивность процесса обмерзания трубопровода изнутри будет напрямую зависеть от скорости теплопередачи сквозь стенку, между жидкостью и грунтом. Она критически уменьшается в тысячи раз с применением телпоизолятора на трубах.

А также темпы обмерзания будут зависеть от количества поступающей в трубопровод энергии (количества жидкости и ее температуры).

Если стоков совсем мало – то перемерзание будет скорейшее. А если по трубопроводу постоянно движется жидкость, то скорее всего, он не перемерзнет, даже если будет находится на открытом воздухе.

Таким образом, в самых южных районах, можно заложить трубопровод на глубине 0,5 –метра без утепления и надеяться, что он и так не перемерзнет.

В большинстве случаев, согласно проекту, или согласно опыту эксплуатации, трубопровод нужно утеплить.

Теплоизоляция

В качестве утеплителя наиболее надежным и подходящим себя зарекомендовал пенополистирол экструдированный.

Для утепления трубопровода в продаже имеется специальная «скорлупа» из пенополистирола, состоящая из двух половинок стандартных диаметров. Пенополистирол просто надевается на трубу и фиксируется клеем.

Этот утеплитель крепкий, практически не впитывает воду, долговечный эффективный (с небольшим коэффициентом теплопроводности). Его можно использовать и повторно.
Минераловатные лучше не применять – сыреют, не смотря ни на какую пароизоляцию. Дешевых не надежных вариантов также искать не следует, ввиду важности вопроса (замерзшая канализация зимой для многих женщин представляется апокалипсисом уже наступившим).

Источником тепла для трубопровода могут быть не только стоки, но и электрическая энергия. Имеются саморегулирующиеся нагревательные кабели, которые начинают пропускать ток автоматически, как только температура упадет до нуля.

Такой кабель прокладывают непосредственно под трубопроводом и закрывают вместе с ним слоем утеплителя. Если температура на стенке трубы станет нулевой или отрицательной, то кабель включиться и будет греть трубопровод. Решение практически идеальное, если бы только не дополнительные затраты.

Некоторые домовладельцы, при наступлении сильных морозов, периодически льют в неметаллическую канализацию соленый кипяток. Температура и соль уничтожают ледяные пробки и неглубоко заложенный трубопровод остается функциональным всю зиму.

Полное решение вопроса, без последующих беспокойств и затрат, – это утепление грунта вмещающего канализацию. Но такой способ практически не применяется из-за затратности и отчуждения значительных площадей на приусадебном участке.

Такое утепление требует расчетов. Учитываются ширина полосы утепления, толщина термоизолятора, глубина заложения, глубина промерзания грунта, составы грунта, его плотность, обводненность…. В принципе, — чем шире полоса теплоизолятора и чем глубже его заложение, тем теплее будет в зоне трубы.

Для длинных трубопроводов, согласно проекту, требуется решать проблему замораживания, либо тепловой инверсией от электрообогрева, либо повышением температуры вмещающих грунтов, путем их термической изоляции от источника холода.

Примерная схема утепления грунта над трубопроводом показана на рисунке.

Как делается траншея

Размещение канализационного трубопровода в траншее

Необходим сделать так, чтобы трубопровод опирался на песок по всей длине, а не только местами утолщений (места стыковок отдельных частей).

Если трубопровод довольно длинный (более 15 метров) то предпочтительно по его длине обустроить смотровой колодец. В этом месте в трубопроводе устанавливается ревизия – муфта с окном для чистки трубопровода, которое герметично закрывается крышкой.

Чаще смотровые колодцы оформляются железобетонными кольцами, как показано на рисунке.

Строительство смотровых колодцев (бетонные стенки, или стенки с кирпича, плита перекрытия с герметичной крышкой сверху) довольно затратно. Рекомендуется проектировать короткие прямолинейные сливные магистрали.

Трубопровод укладывается на подсыпку и засыпается мелким грунтом, без включения камней, или песком до уровня в 10 см выше трубопровода. Мелкий грунт поливается водой и трамбуется.

Чтобы не допустить проседания трубопровода частями, или излишнего давления грунта на трубопровод, рекомендуется тщательно и плотно трамбовать подсыпку и грунт после первоначальной засыпки трубопровода. Окончательная засыпка траншеи производится только на утрамбованный вокруг трубопровода грунт.

Соединение канализационных труб

Наиболее просто монтируются трубопровод из ПВХ.
Соединение труб из других материалов может потребовать специального оборудования и привлечения специалистов, так как возможно будет необходима сварка.

Для монтажа труб из ПВХ потребуется только ножовка и напильник (точило) для снятия фаски.

Трубы соединяются путем вставки в раструбы на резиновых уплотнениях. При монтаже оставляются тепловые зазоры (трубы вставляются не до упора, а с оставлением пустого пространства 0,5 см).

При необходимости трубы разрезаются на нужную длину с учетом монтажной величины в раструбах. После распиливания с труб снимается фаска. Уплотнение в раструбе герметизируется силиконовым герметиком.

Вставляемая часть трубы смазывается жидким мылом (мыльным раствором, глицерином). Затем труба вставляется в место стыковки. Для упрощения операции можно применить рычажный механизм/

Каждый владелец частного дома стремится сделать жилище максимально комфортным.

Поэтому дома оборудуют системами энергоснабжения (электрическими сетями, зачастую автономными или включающими резервные источники, подключением к газопроводу и т.д.), водопроводом (центральным или от собственного источника).

Невозможно себе представить современный частный дом в городской черте, селе или коттеджном поселке без системы сбора сточных вод – канализации .

Выполнить монтаж канализации в доме и на участке можно и своими руками. Но, прежде, чем приступать к работе, следует внимательно изучить нюансы ее обустройства.

Структурная схема канализационной системы

Схема канализации содержит три основных составляющих:

сооружение для сбора, хранения, переработки и утилизации стоков;
наружные канализационные сети (рекомендации, какие купить канализационные гофрированные трубы, прочитайте );
внутренняя разводка в доме от мест установки сантехнических приборов.

Внимание! Для монтажа системы, обязателен подробный проект!

Подход, при котором решения принимаются во время выполнения работ, приводит к ошибкам, зачастую, критическим, и лишним затратам времени, сил и средств.

Если дом возводят «с нуля» , то проект инженерных сетей, в том числе, и канализации, является составной частью проектной документации для строительства.

В противном случае, его придется составить собственными силами или с помощью специализированной проектной организации перед началом работ.

При наличии такой документации легко определить необходимое количество материалов и объемы работ, необходимость привлечения строительной техники и т.д.

СНиП устанавливают жесткие требования к месту размещения такого накопителя.

Нормируются расстояния:

До стены жилого дома – не менее 5 м;

До границы участка – 2м и более;

До источника (колодца) с питьевой водой – на менее 30 м.

В последнем случае, расстояние зависит и от вида грунта на участке, где размещен накопитель.

В случае грунта с фильтрующими свойствами (песок, известняк и т.п.) минимальное расстояние составляет 50 и более метров.

При выборе места для накопителя учитывают и розу ветров (чтобы оградить дом от проникновения неприятных запахов).

Важно! Обеспечить прокладку трубопровода с заданным уклоном.

Если рельеф участка этого сделать не позволяет, потребуется увеличить глубину ямы, за счет чего возрастут объемы работ по выемке грунта.

Важно! При постоянном проживании в доме чистка сливной ямы проводится раз в 3-6 месяцев.

Отбор стоков из накопителя производит вакуумная ассенизаторская машина, для которой предусматривают свободный доступ к месту монтажа.

Автономные очистные сооружения – септик
Особенность септика – функция очистки сточных вод .

Производители предлагают широкий выбор септиков – от бюджетных однокамерных до двух- и трехкамерных с биологической очисткой, аэрацией, полями фильтрации и т.д.

По качеству очистки, полученная после обработки на таких установках вода, подходит для инфильтрации в грунт и полива.

Важно! Используемые технологии предназначены для переработки органических отходов!

Если в сточных водах содержатся активные химические вещества (есть в стиральных порошках и моющих средствах), то они нарушают работу биологических средств очистки, и с водой на выходе из септика попадают в грунт.

Чтобы этого не происходило, сбор воды с органическими отходами и бытовой химией разделяют.

Постоянный сброс очищенной воды и накопление только сухого остатка способствуют минимизации габаритов сооружений, даже производительная установка размещается на площади в 1 кв.м.

Конструкция позволяет уменьшить и расстояние от дома до места установки такого накопителя, и, соответственно, сократить длину трубопровода.

Еще одно достоинство септика – периодичность обслуживания. Чистку и/или замену емкостей производят один раз в несколько лет.

Сооружение наружных сетей

Установка накопителя (септика) – первый этап организации канализационной системы.

На следующем, прокладывают наружный трубопровод.

Самый практичный, с точки зрения сочетания эксплуатационных качеств и цены, вариант для канализации частного дома – трубы из:

полимерных материалов – ПВХ,

полиэтилена,

полипропилена.

Диаметр трубопровода – не менее 110 мм.

Внимание! Используют для прокладки только трубы для наружной эксплуатации!

Их отличие – оранжевая окраска.

В случае высокой механической нагрузки на трубопровод (такое, возможно, при значительной глубине укладки, прохождении магистрали под местом стоянки автомобиля и т.д.) используют:

гофрированные,

двухслойные,

полиэтиленовые,

полипропиленовые трубы.

Важное условие!
Соединение трубы с входным патрубком септика не должно быть жестким!

Для него используют резиновый уплотнитель!

Практический совет!
Для беспрепятственного тока стоков, поворот трубопровода по горизонтали делают под углом не менее 135 градусов.

В точках перегиба монтируют смотровые (ревизионные) колодцы с плотными люками.

Собранный, таким образом, трубопровод соединяют с внутридомовой сетью в точке выхода.

Внутренняя разводка

Прокладку сетей внутри здания выполняют открытым (с креплением труб к стенам хомутами) или скрытым методом (как сделать гидрозатвор для канализации своими руками прочитайте ).

Последний, предполагает монтаж труб в перегородках, закрытых нишах или под полом.

В этом случае стоит предусмотреть возможность доступа к трубам для проведения профилактики и ремонта.

Важно! Трубы, проходящие в неотапливаемых помещениях, утепляют!

Точку выхода внутренней сети наружу обустраивают в соответствии со следующим рекомендациями:

Монтаж внутренних сетей ведут от общего вентилируемого стояка, для которого применяют полимерные трубы (), диаметром 110 мм (изделия для внутреннего использования окрашены в характерный серый цвет).

Такой же трубой подключают унитаз . Для подключения остальной сантехники выбирают трубу, диаметром 50 мм. При сборке стояка и прокладке труб используют раструбное соединение.

Совет! Появление в доме неприятного запаха предотвратит оборудование сантехнических приборов сифонами с гидрозатвором.

Посмотрите видео мастер-класса по прокладке канализации в частном доме, начиная с подготовительных мероприятий и заканчивая вводом стоков в септик.

Развитие промышленности и современного городского хозяйства совершенно невозможно без использования трубопроводов разного назначения. Бесперебойная работа систем отопления водоснабжения, канализации, газовых, нефтяных магистралей и т. д. может быть обеспечена только при условии соблюдений положенных технологий и нормативов во время их прокладки. Способов сборки трубопроводов существует множество.

Какие технологии могут использоваться

Существуют следующие основные методы прокладки трубопроводов:

Открытый способ предполагает сборку магистралей по опорам, а также в непроходных и проходных коллекторах.
Закрытый или бестраншейный способ. Предполагает прокладку трубопроводов под землей без предварительного вскрытия грунта.
Скрытый способ. В этом случае трубы тянутся по вырытым траншеям.

Для сборки магистралей в зависимости от особенностей транспортируемой среды, методов монтажа и внешних условий могут использоваться трубы, изготовленные из разных материалов: бетонные, металлические, пластиковые, керамические, асбестовые. В городах прокладка трубопроводов водоснабжения может производиться в одной траншее с другими коммуникациями (магистралями отопления, кабельными системами и т. д). При этом допускается использование как траншейной, так и канальной технологии.

Особенности открытого способа прокладки трубопроводов

По такой методике может производиться прокладка трубопроводов отопления, водоснабжения, канализации и т. д. Использование под магистрали непроходных каналов в сравнении с траншейным методом имеет одно неоспоримое преимущество. Проложенные в них трубы не подвергаются давлению грунта во время пучения или подвижек, а следовательно, служат дольше. Недостатком этой методики считается затрудненный доступ к магистралям при необходимости их ремонта.

Прокладка трубопровода в проходных каналах обходится дороже. Однако в этом случае специалисты обслуживающих компаний имеют возможность доступа к магистралям без необходимости проведения земляных работ.

Над поверхностью земли трубы обычно прокладывают только в неблагоустроенных районах населенных пунктов, в качестве временных магистралей и т. д. Опорами под них могут служить разного рода бетонные и металлические конструкции, эстакады, стены сооружений и т. д.

Способы прокладки трубопроводов в городах могут быть разными. Но в любом случае магистрали по населенным пунктам тянут вне зоны давления в грунте от сооружений и зданий. Это способствует сохранению фундаментов в случае прорыва. Все подземные городские разделяют на три большие группы: магистральные, транзитные и распределительные. К первой разновидности относятся все основные коммуникационные сети населенного пункта. Транзитные трубопроводы проходят по территории города, но никак в нем не используются. Распределительными называют магистрали, отходящие от основной непосредственно к зданиям.

Скрытый способ прокладки

Строительство трубопроводов по этой методике выполняется чаще всего. Основным преимуществом прокладки труб в траншеях является ее относительная дешевизна. Однако технология сборки в данном случае должна соблюдаться неукоснительно. Ведь доступ к трубам в данном случае затруднен и следует добиться того, чтобы ремонт трубопроводу требовался как можно реже.

Правила проведения работ при скрытой прокладке

Траншеи под магистрали могут использоваться мелкозаглубленные или глубокие. В первом случае закладка трубопровода производится на 50-90 см. При использовании глубокого способа траншеи выкапывают ниже промерзания грунта. Прокладка может производиться на глубине до 5 м. Правила при укладке магистралей соблюдаются такие:

Если грунт плотный, трубы укладываются непосредственно на него.
При прокладке на глубине свыше 4 м, либо если трубы изготовлены из не слишком прочного материала, устраивают искусственную подложку. Так же поступают при условии сборки магистралей в сложных гидрогеологических условиях.
Дно траншей подготавливают таким образом, чтобы трубы соприкасались с ним на всем протяжении. Имеющиеся пустоты засыпают местными грунтами или песком.
При наличии грунтовых вод в самых низких местах устраивают приямки для их откачки.

Скрытый способ прокладки: особенности технологии

Технология сборки магистралей выбирается в том числе в зависимости от того, трубы из какого материала используются. Полимерные сваривают по нескольку штук (до длины 18-24 м) непосредственно возле объекта хранения, а затем доставляют к месту прокладки. Здесь в летний период времени их собирают в непрерывную нитку, после чего помещают в траншею. Монтаж производится с помощью передвижных сварочных установок. Зимой трубы укладывают в траншею по одной и соединяют склеиванием или с помощью резиновых колец.

Строительство трубопроводов керамических по уклону производят сверху вниз. Перед началом монтажа трубы осматривают на наличие сколов. Соединяют их раструбным методом с уплотнением битумной прядью и устройством замка из цементного раствора. Примерно так же укладываются и бетонные трубы. В качестве уплотнителя в данном случае может использоваться резиновое кольцо.

Асбоцементные с давлением до 0,6 МПа собирают с применением двухбуртных асбоцементных муфт, а с давлением до 0,9 МПа — с использованием чугунных фланцевых. ведут с применением цилиндрических муфт. Стальные магистрали прокладывают с использованием сварки.

Бестраншейный метод

Прокладка трубопровода этим способом используется в основном при невозможности сборки по скрытой технологии. К примеру, именно так тянут магистрали под оживленными автотрассами, железными дорогами, наружными инженерными коммуникациями и т. д. Существуют следующие методы бестраншейной прокладки трубопроводов:

проколом;
продавливанием;
горизонтальным бурением;
щитовой проходкой.

Прокладка методом прокола

По этой технологии тянут магистральные трубопроводы на суглинистых и глинистых грунтах. При ее использовании можно прокладывать трубопроводы длиной до 60 м. Заключается эта методика в следующем:

на трубу надевается стальной наконечник;
на определенном расстоянии от препятствия выкапывают котлован и устанавливают в него гидравлический домкрат на опорах;
в котлован опускается труба со вставленной в нее трубой меньшего диаметра - «шомполом»;
производится поэтапный прокол грунта.

При использовании этой методики земля наружу не вынимается. В процессе прокола она просто уплотняется по окружности трубы.

Метод продавливания и технология щитовой проходки

Эти технологии также довольно-таки часто используются при необходимости сборки трубопроводов под препятствиями. Прокладка трубопровода методом продавливания позволяет преодолевать препятствия длиной до ста метров. Труба в данном случае открытым концом продавливается в грунт. Образующаяся при этом внутри нее земляная пробка удаляется.

Состоит из опорной, ножевой и хвостовой части. Вторая обеспечивает срезание породы и углубление конструкции в массив. Опорная часть имеет вид кольца и предназначена для придания конструкции необходимой жесткости. В хвостовой части расположен пульт управления щитом.

Направленное горизонтальное бурение

Этот метод считается наиболее затратным. Но у него есть одно безусловное преимущество. С использованием такой технологии можно проходить даже самые плотные грунты. Бурение в данном случае производится специальными штангами, соединенными шарнирами. Осуществляться проходка может со скоростью 1,5-19 м/ч. К сожалению, эту технологию нельзя использовать при наличии на участке грунтовых вод.

Таким образом, выбор методики прокладки трубопроводов зависит от особенностей грунта, материала изготовления труб, производственной необходимости. В любом случае технологии сборки магистралей должны соблюдаться в точности. Качественный трубопровод — гарантия бесперебойной работы промышленных предприятий и городских коммунальных сетей.

Собственный дом – это «завод» по производству счастья и комфорта. Так мечтают жить многие. Вас не смогут залить соседи сверху, вы не будете проводить бессонные ночи из-за рока, льющегося с нижнего этажа. Вам не придется мерзнуть, полагаясь на батареи с температурой на усмотрение государства. Вы установите коммуникации там, где вам заблагорассудится, и построите то количество санузлов, которое захотите. Однако обустройство такого райского «гнездышка» – обширный кусок работы, который вам придется проделать. Начнем с коммуникаций – как проложить трубы канализации в частном доме?

Давайте учиться монтировать канализационную систему?

Базовые правила проектирования

Начинаться установка канализационных труб в частном доме должна с проекта. Неважно, своими руками вы решили все проделать или нанять соответствующую службу, план все равно нужен. Он – «путеводитель» работ. Подумайте, где обустроить умывальники, унитазы и другие составляющие коммуникации. Разводка по методике «по ходу дела» – не самый оптимальный вариант для домохозяина, желающего сделать «гнездышко» уютным.

Пример готовой схемы канализации

Чтобы понять, как проложить канализационные трубы в частном доме, выработайте требования к системе, а для этого ответьте на такие вопросы:

Кто будет осуществлять работы – вы или нанятая бригада.
Сколько человек будет постоянно пользоваться коммуникациями, ведь от этого зависит количество и объем стоков.
Планируете ли вы проживать в доме круглый год или будете проводить тут только летнюю пору.
Реально ли подключить коммуникации к центральной очистительной системе.
Какую очистную установку вы планируете эксплуатировать (септик, биостанцию, накопитель).

Если ответы на указанные вопросы получены, можно приступать к проектированию. Естественно, что идеальный вариант – чтобы разводка канализационных труб в частном доме планировалась одновременно с составлением проекта самого строения. Тогда можно компактно расположить точки водозабора, разработать самую простую схему коммуникаций, которую будет легко претворить в жизнь. При таком плане удастся свести все стоки в один стояк.

Стоит обратить внимание! Не располагайте санузел и кухню в разных концах дома, иначе придется делать два септика, что значительно увеличит бюджет на проведение коммуникаций.

К выгребной яме должен быть удобный подъезд, иначе вы не сможете ее чистить

Рассмотрим, как прокладывать канализационные трубы в частном доме. Начнем с «сердца» коммуникаций – очистного узла.

Требования к очистному сооружению

Определение места установки септика – один из самых важных моментов в проектировании сети. Место монтажа очистной системы должно соответствовать не только требованиям строительной технологии, но и санитарным нормам.

Запоминайте базовые критерии к месторасположению септика:

минимальная удаленность от дома – 5 метров, слишком далеко размещать очистную яму тоже не стоит, поскольку каждый метр трубопровода – это хорошие деньги;
минимальная удаленность от забора – 2 метра;
минимальная удаленность от колодца с питьевой водой – 30 метров;
удобный подъезд, поскольку время от времени сооружение придется чистить, а для этого придется вызывать специальную машину;
расстояние между трубопроводом подачи воды и стока должно быть от 3 метров.

Система септика считается оптимальной для частного дома. Хоть это сооружение обойдется вам дороже выгребной ямы, зато займет меньше места. Станция биологической очистки не займет более 1 квадратного метра. Очищенная вода поступает на участок. Сухие отходы из системы достаточно удалять раз в год.

Схема выгребной ямы

Порядок работ

Наружная канализация

Коммуникации за пределами дома – важная составляющая системы канализации. Если внутренняя система водоотвода частного дома мало чем отличается от квартиры, то внешняя – существенно. С нее и начнем.

Сложность наружного участка канализации зависит от предполагаемого объема стоков, а также удаленности накопительного сооружения или центрального коллектора от основного строения. В случае минимальной удаленности, которая не предполагается резких изгибов сети, для прокладки понадобится только труба нужной длины и соответствующего диаметра.

Учтите, что уклон выводящего нечистоты трубопровода должен составлять минимум 0,8% в сторону приемника, а если конструкции с диаметром более 150 мм – 1%. Максимальный уровень – 15%.

Чаще всего для прокладки наружных коммуникаций задействуют трубы диаметром 150 мм, реже – 200 мм.

Если сеть за пределами дома протяженная, изгибы резкие, с уклоном перебор, то придется обустроить смотровые колодцы. Оптимальное место для их размещения – через 35 м системы на прямой местности либо на каждом повороте. Если строение подключено к канализации со стоком, размещенным в 2 метрах красной линии дома, то перед выходом трубопровода в центральную емкость сделайте контрольный колодец.

Прокладывайте трубы ниже уровня промерзания земли

Нюансы укладки труб

Работа упростится, если разводка труб канализации в частном доме уже была произведена до вас. В таком случае вам просто придется поменять старые конструкции на новые трубы. Между тем есть в этом процессе и свои минусы: вряд ли вы уже сможете что-то изменить. Если изначально были допущены грубые ошибки, часть из них исправить «малой кровью» уже не удастся. Придется все переделывать. А для этого понадобится поднять пол. Также не исключено, что доведется углублять выводящий трубопровод. А именно: выкопать яму под фундаментом по глубине превышающую 1 метр (если измерять от верхнего до нижнего края фундамента). При таких исходных данных даже в условиях суровой российской зимы система канализации будет защищена от промерзания. А вот часть во дворе следует расположить еще глубже, чтобы достичь необходимого уклона (каждые 10 м углубляйте трубопровод на 0,5 м).

Дно траншеи необходимо покрыть 20-сантиметровым слоем песка, чтобы уберечь конструкцию от высокого давления: она просто просядет до нужного уровня, когда вы засыплете канавы.

Уделите герметизации стыков, соединения выполняйте на совесть, используя качественные крепления.

Важным моментом является страховка от засорения труб, которая представляет собой череду тройников, установленных через каждые пару метров и образующих собой ревизию, расположенную через каждые 4-5 метров. Эти конструкции – помощники по очистке сети канализации. Благодаря ревизиям вы сможете бороться с засорами в сети без раскапывания траншей.

Это важно знать! Выход трубопровода ревизии следует закрывать заглушкой.

Внутренний блок работ – самый хлопотный

Внутренний трубопровод

Прокладка системы внутри дома занимает львиную долю от общего объема работ. Не удивительно, ведь каждому хозяину хочется, чтобы внутри «гнездышко» было красивым и уютным. Какие есть советы в этом направлении?

Санузлы и кухню размещайте в одной части дома, но можно на разных этажах.

Если же захотите каждую из комнат оборудовать отдельным санузлом, то сточную трубу лучше разместить в центре постройки. Ванные, туалетные комнаты, кухню расположить вокруг этой конструкции – будто лепестки цветка. Если этажей много, разумно будет смонтировать два стояка, чтобы уменьшить нагрузку и уберечь трубопровод от прорыва.

Вам хватит по одному санузлу на каждый из этажей? Тогда расположите ванные комнаты и туалеты так, чтобы слив попадал в один стояк – по вертикали.

Так выглядит разводка труб в санузле

Что касательно диаметра труб, прокладываемых внутри особняка, то для центральной сети остановитесь на 110 мм. Для подключения унитаза потребуется 100 мм, а для остальных точек – 50 мм. Главное – не забудьте оснастить конструкцию вентиляцией, а фрагменты труб под умывальниками и унитазами – коленными изгибами, дабы уберечь дом от неприятных «ароматов». По сливу придерживайтесь нормы до 3 градусов.

Совет любителям скрытой прокладки: не замуровывайте трубы в бетон, иначе в случае поломки не сможете до них добраться, не повредив отделку. Если в системе не будут присутствовать ревизии, придется разбивать бетон, рушить и пол, а и стены, а затем все заделывать.

Запомните удачный вариант прокладки канализационной сети: если санузлы размещены на уровне второго этажа и выше, прокладывайте систему на уровне потолка первого этажа или подвала. Практичная форма «маскировки» – зашивка труб в гипсокартонные короба.

Это важно знать! Если вы таки решили прятать канализацию в бетоне, то выбирайте не пластиковые трубы, поскольку пластмасса при нагреве увеличивается в длину. Если материал будет расширяться, бетон станет его сдерживать, трубы деформируются.

Как правильно соединять элементы

Если прокладываете канализационную сеть самостоятельно, запомните следующие рекомендации:

перед началом работ сделайте расчет, сколько и каких труб покупать;
приобретая трубы, убедитесь, что они не деформированы, не имеют трещин;
для монтажа канализации выбирайте изделия, защищенные от коррозии;
собирая сеть, действуйте по плану/проекту;
перед сборкой сети сделайте разметку трассы, по которой будет проходить трубопровод;
монтаж труб начинайте снизу;
если стояк разместите в неотапливаемом месте, непременно утеплите конструкцию.

Грамотно смонтированная система канализации – залог комфортной жизни в «гнездышке»

Теперь вам известны секреты, как проложить трубы канализации в частном доме. Пора закатывать рукава и браться за работу!

Видео: прокладка канализации

Подземная прокладка тепломагистралей промышленного назначения – не редкость, так как расположить трубы большого диаметра над уровнем земли, особенно в городской черте, часто невозможно. Прокладку трубопровода отопления частного дома, если котельная расположена в отдельном здании, лучше выполнить над землёй, но иногда обстоятельства тоже вынуждают сделать это в траншее.

Прокладка в земле лишает потребителя возможности визуального контроля состояния трубопровода, поэтому к качеству выполнения работ в данном случае предъявляются повышенные требования. Кроме того, на трубу отопления, заглублённую в грунт, влияет ряд дополнительных, специфических факторов, которые необходимо учитывать. Рассмотрим эти факторы и действующие правила выполнения необходимых работ, чтобы грамотно уложить трубы для отопления под землю.

Факторы, действующие на трубы отопления в грунте

Труба отопления, заглублённая в грунт, подвержена тем же воздействиям, что и трубопровод наружного исполнения, плюс факторы, обусловленные заглублением:

внутреннее давление теплоносителя, вызывающее кольцевые и продольные растягивающие напряжения в сечении трубы;
температура теплоносителя – фактор, кроме термического воздействия, также вызывающий напряжения трубопровода;
температура грунта – в зимнее время учёт этого фактора особенно важен;
деформации грунта – на трубу воздействуют любые его смещения (осадка, сдвиг и т.д.);
напряжение предварительного изгиба трубопровода – профиль траншеи часто повторяет рельеф местности;
вертикальная нагрузка – воздействие веса слоя засыпки траншеи;
отпорное действие грунта на стенки и низ трубопровода – противодействие вертикальной нагрузке;
вибрационные нагрузки – от проезжающего транспорта, земляных работ по соседству и т.д.;
влага – осадки и грунтовые воды;
воздействие химических веществ – соединения в составе грунта и теплоносителя;
биологический фактор – бактерии, разложение.

Таким образом, укладка трубопровода в грунт должна производиться с учётом всех вышеперечисленных факторов и решением вопроса, как утеплить трубы отопления в земле.

Правила укладки трубопровода отопления в траншею

Уложенный в грунт трубопровод отопления контактирует с двумя средами – теплоносителем и грунтом. Параметры теплоносителя (температура, давление) и его химический состав (вода, антифриз) потребителю известны заранее – из характеристик обогревательного котла или от организации, эксплуатирующей тепловую магистраль, в которую планируется врезаться.

Остаётся правильно устроить траншею, если выбран траншейный способ монтажа трубопровода. Современные технологии позволяют выполнить прокладку труб в грунте и бестраншейным методом, имеющим несколько разновидностей.

Рытьё траншеи под трубопровод отопления

Важно! Перед началом устройства траншеи необходимо оформить в администрации населённого пункта разрешение на производство земляных работ, к которому будет приложен план расположения всех магистралей во избежание их повреждения и несчастных случаев.

Земляные работы по устройству траншеи начинают с планирования площади, по которой она будет проходить. Если на холмистой местности не выполнить планировку, то рельефы траншеи и площадки совпадут, трубопровод будет уложен волнообразно и ещё до засыпки окажется под воздействием предварительных напряжений.

После окончания планировки приступают к осевой разметке траншеи, которая выполняется по шнуру, натянутому на вбитые в грунт колышки.

Ширина траншеи по низу для укладки труб диаметром до 700 мм, согласно СНиП 2.05.06-85 «Подземная прокладка трубопроводов», определяется по формуле D (диаметр трубы) + 300 мм. Если работы проводятся вручную, то отклонение от этой величины не критично – приоритет отдаётся удобству выполнения работ.

Второй, более важный параметр – величина заглубления. Трубопровод отопления укладывается в грунт ниже отметки промерзания, которая зависит от региона и определяется табличным способом. Фрагмент таблицы из СНиП приведён для наглядности.

Для расчёта глубины залегания трубы к нужному значению глубины промерзания добавляют диаметр трубы плюс ещё 50 см. Расчёт глубины траншеи выполняют также с учётом свойств грунта нижней её части – если основание глинистое, то его выравнивают и уплотняют, после чего укладывают трубопровод. Если же дно траншеи – песчаное или с включением крупных обломков камня, то под трубопровод необходимо выполнить подушку толщиной 5-7 см из щебня фракции 20-40 мм, поверх которой насыпается слой глины такой же толщины и уплотняется. Делается это для того, чтобы вода не размыла основание под трубой, просадка которого приведёт к деформации трубопровода.

Параллельно этим работам даётся оценка вынутому при рытье траншеи грунту – из него удаляют крупные скальные включения, способные после засыпки повредить стенки трубы. Кроме того, необходимо запастись нужным количеством рыхлого материала для укладки его на трубопровод первым демпфирующим слоем.

Важно! Если устройство траншеи производится в зимний период, то перед укладкой трубопровода из неё удаляется снег и лёд.

Монтаж отопительного трубопровода

Для устройства трубопровода отопления используют трубы из стали или полимеров, диаметр которых рассчитывается в зависимости от отапливаемой площади, характеристик отопительного оборудования и параметров теплоносителя.

Соединение элементов отопительного трубопровода производят в зависимости от выбранного материала – сваркой или при помощи фитингов. Монтаж начинают в направлении от здания и выполняют одним из двух способов:

выполняют сборку трубопровода на поверхности и затем опускают его в траншею;
ведут монтаж в траншее, приподнимая крайний конец трубы до уровня поверхности для соединения со следующим фрагментом с укладкой стыка на основание по готовности.

Важно! Отметка по высоте начала подводящего отопительного трубопровода должна быть ниже конечной точки выпускного (сливного) патрубка системы отопления.

Теплоизоляция трубопровода

Оборудование трубопровода утеплителем выполняется не зависимо от материала трубы. Теплоизоляция позволяет уменьшить теплопотери и образование конденсата внутри трубы, а также замедлит процесс промерзания системы в случае непредвиденных заморозков при наличии в контуре воды.

Важно! Утепление трубопровода отопления не повышает температуру теплоносителя, а всего лишь задерживает на некоторый срок замерзание системы. Кроме того, материала для утепления с нулевым коэффициентом теплопроводности, обеспечивающим абсолютную теплоизоляцию, не существует – вода в контуре без поступления тепла всё равно замёрзнет.

Требования к при монтаже системы в грунте:

низкая теплопроводность;
достаточная термостойкость – способность сохранять свои характеристики в контакте с горячей поверхностью трубы;
гидрофобность – водостойкость и гидроизоляционные свойства;
паропроницаемость – способность к быстрому просыханию при внештатном промокании;
биологическая инертность – стойкость к бактериям;
химическая устойчивость – инертность по отношению к содержащимся в земле химическим соединениям.

Видов утеплителя существует множество, и степень соответствия их предъявляемым требованиям разная, поэтому решение вопроса, чем утеплить теплопровод, должен решаться с привязкой к конкретным условиям эксплуатации.

Утепление минеральной ватой

Из трёх видов для в грунте пригодны два:

стекловата;
каменная (базальтовая) вата.

При этом базальтовая вата предпочтительнее в силу меньшей степени гигроскопичности (способности накапливать влагу из окружающей среды) и малой усадки.

Лучше использовать фольгированный материал, армированный прошивкой по всей площади (стёганый), который прочнее и проще в работе. Утеплитель укладывается слоем фольги наружу.

Если трубы отопления стальные, то перед утеплением производится их антикоррозионная обработка – нанесение защитного лакокрасочного покрытия, качественным и бюджетным вариантом которого является раствор свинцового или железного сурика на основе натуральной олифы.

Для утепления трубопровода отопления диаметром до 150 мм удобно использовать линейный способ укладки минеральной ваты, когда нарезанные по размеру куски накладываются на трубу сверху и по спирали обвязываются вязальной проволокой, не допуская значительного уплотнения материала. Продольное соединение краёв утеплителя устраивается снизу с напуском друг на друга в 10 см, поперечное – также внахлёст.

Для защиты утеплителя от влаги поверх него устраивается гидроизоляция из рубероида в один слой, устраиваемая по такой же технологии.

Чтобы теплоизоляция выполняла свои функции, необходимо защитить её от повреждений, уплотнения под весом грунта и дополнительно изолировать от влаги. Для этого поверх рубероида крепятся защитные кожухи из оцинкованного железа или стеклопластика. Продольный стык кожуха выполняется с нахлёстом в 2-3 см и крепежом саморезами по металлу. Поперечные стыки кожухов между собой устраиваются также с напуском и обтяжкой хомутами.

Обработка контактных поверхностей продольных и поперечных стыков битумной мастикой перед соединением создаёт дополнительный барьер для влаги осадков и грунтовых вод.

Схематично окончательный результат выполнения теплоизоляции трубопровода отопления выглядит так:

Утепление скорлупой из минеральной ваты или пенополиуретана

Современный рынок предлагает более функциональные теплоизоляционные материалы, монтаж которых прост, а технические характеристики выше. Это готовые оболочки под определённый диаметр труб, называемые скорлупой.

Скорлупа из минеральной ваты представляет собой муфту с продольной прорезью или две продольные полумуфты для установки на трубопровод с последующей фиксацией обжимными хомутами. Для запорной арматуры и фигурных элементов трубопровода (отводы, тройники, переходники) также предусмотрены изолирующие оболочки соответствующей конфигурации.

Оболочки из пенополиуретана (ППУ), в зависимости от диаметра, состоят из двух или трёх частей, накладываемых на трубу в обхват и соединяющихся замковой системой выполнения стыков.

Оба утеплителя производятся также в виде готовых многослойных оболочек, защищённых снаружи стальным или стеклопластиковым кожухом с поперечными канавками на краях для установки обжимных хомутов при соединении.

Важно! Наружная защитная оболочка должна быть не только герметичной, но и достаточно жёсткой, чтобы защитить теплоизоляционный слой от уплотнения, которое в разы снижает его эффективность.

Монтаж участков трубопровода под проезжей частью

Если трубу отопления частного дома необходимо проложить под дорожкой, где ездит легковой автотранспорт, то ей необходима дополнительная защита от вертикальной нагрузки.

В такой ситуации поперёк дорожки роется траншея нужной глубины и в неё на подготовленное основание (планировка, устройство подушки, уплотнение) укладывается гильза – стальная труба с толщиной стенки от 5 мм. Труба для отопления на данном участке монтируется в земле через эту гильзу и с устройством внутри только теплоизоляции — в кожухах из оцинковки нет необходимости. На входе в гильзу и на выходе из неё выполняют пробки из монтажной пены, чтобы предотвратить проникновение в гильзу влаги.

Труба в гильзе не должна иметь стыков, так как в случае разгерметизации доступ к ним для производства ремонта будет сложным и трудоёмким.

Важно! Если защитную гильзу не использовать, а материал трубопровода – полимер, то величина заглубления трубы должна равняться сумме из глубины промерзания грунта, одного диаметра трубы и ещё 1 м.

Засыпка траншеи

К засыпке траншеи приступают после проверки системы отопления в действии — если опрессовка контура выявит дефекты в его герметичности, необходимо будет их устранять.

Засыпка траншеи – ответственный этап работ, от правильности выполнения которого зависит равномерность распределения нагрузок и долговечность участка трубопровода в земле.

Засыпку траншеи начинают с укладки мягкого пластичного грунта по бокам трубы (в пазухи). Выполняется это равномерно по всей длине трубопровода, не допуская его смещения в стороны. Уложенный по бокам грунт тщательно уплотняется, после чего из этого же материала выполняется засыпка трубопровода защитным слоем не менее 15 см по всей ширине и длине траншеи согласно требованиям СНиП. Уплотнение этого слоя выполняется в меньшей степени – это необходимое условие формирования над трубой прочного защитного свода из грунта, опирающегося в большей степени на пазухи по бокам трубы.

После окончания уплотнения защитного слоя траншею засыпают полностью грунтом, вынутым при рытье, удаляя из него крупные камни. Засыпку необходимо выполнять равномерно по всей длине траншеи, не допуская образования участков трубы с большой разницей в вертикальной нагрузке от грунта.

Равномерно растущая нагрузка от засыпки будет принята в большей степени защитным грунтовым сводом над трубой, а остаточная величина усилия на сжатие для трубы не страшна – она рассчитана на него.

Если же траншею заполнять отдельными участками, то разница в вертикальной нагрузке на засыпанный и открытый сегменты трубопровода приведёт к возникновению усилий на разрыв, которым труба сопротивляется хуже.

Бестраншейные способы укладки трубопровода

Существуют технологии прокладки трубопровода в грунте без устройства траншей.

Такие способы имеют целью:

уменьшить объёмы земляных работ – выигрыш во времени и затратах;
свести к минимуму ущерб инфраструктуре – меньше затрат на восстановление декоративных и дорожных покрытий, непредвиденных повреждений магистралей;
прокладывать трубы по прямой, не огибая препятствий малой степени сложности;
минимизировать ущерб от производства земляных работ окружающей среде.

На сегодняшний день в промышленности применяются следующие бестраншейные способы:

санация;
прокалывание.

Санация – это замена старых труб новыми, которая, в свою очередь, производится двумя способами: релайнингом и методом реновации.

Релайнинг основан на протяжке внутри рабочего трубопровода новой полимерной трубы меньшего диаметра с сохранением старой в качестве защитной оболочки.

Реновация – установка новой трубы взамен изношенной с разрушением старой, обломки которой также будут защищать новую магистраль от наружных повреждений.

Прокалывание (продавливание) — это соединение двух вырытых на нужную глубину котлованов проколом, выполненным на определённой высоте стенки.

Из перечисленных способов в быту исполним только метод релайнинга. В один конец старой трубы вставляют тросс и проталкивают его до выхода из другого конца. Затем к троссу крепят новую плеть и тянут его обратно. Возможность применения данного метода зависит от ряда факторов:

состояние просвета старого трубопровода;
диаметр новой трубы;
гибкость новой плети;
протяжённость ремонтируемого участка;
соотношение диаметров старого и нового трубопровода.

При благоприятном сочетании перечисленных факторов техническое исполнение монтажа новой трубы не представляет сложности. Однако всё это применимо к протяжке новой линии без теплоизоляции, а состояние утеплителя старой трубы вряд ли будет удовлетворительным. Так как утеплить трубы отопления внутри старой линии не представляется возможным, то применительно к обогреву метод теряет привлекательность.

Поэтому при устройстве трубопроводов отопления с заглублением в грунт в условиях частного жилья без рытья траншеи или, как минимум, альтернативной укладки трубы на грунт с засыпкой, не обойтись.