Установка розеток своими руками 8 этапов монтажа. Ремонт розеток в квартире своими руками

Розетка - важнейший элемент электропитания в доме, позволяющий снабжать электричеством бытовые приборы и обслуживать частные цели. Электрические розетки являются частью общей электрической сети, поэтому их самостоятельная установка требует соблюдения правил безопасности и нормативным правилам размещения розеток в жилых помещениях. На первый взгляд, кажется, что все розетки одинаковые. но на самом деле существует большое количество разновидностей розеток для обслуживания различных приборов. Установка осуществляется двумя способами: внутренним и наружным. Какой способ и тип розетки для установки выбрать зависит от личных требований, но, в принципе, своими руками можно установить любую розетки, если знать точную схему установки и общие рекомендации по монтажу.

Классификация розеток

В зависимости от признаков, розетки классифицируются на несколько категорий:

• по методу установки (скрытые и открытые);
• по методу подключения электрической проводки (винтами и клеммами);
• по особенностям конструкции;
• по уровню защиты от напряжения (IP20 до IP68).

Электроприборы имеют разные разъемы, поэтому подбирать тип розетки необходимо, исходя из требований к обслуживанию. Для этой цели можно проконсультироваться со специалистом или самостоятельно подобрать вид розетки по разновидности разъема. Выбор разъема - основополагающий для монтажа розетки в доме. Многие страны выдвигают свои требования к стандартам разъемов розеток, но для большинства приборов характерен европейский стандарт, тип С, или тип F- евророзетка с заземлением. По типу корпуса розетки бывают накладные (наружные) и утопленные (внутренние). Наружные монтируются исключительно на стену, в то время, как скрытые можно установить где-угодно. Выбор розетки зависит, прежде всего, от персональных предпочтений и возможностей установки системы. Важным критерием является безопасность, причем речь идет, как об обслуживании, так и о доступности розетки для детей. Все эти нюансы следует учитывать перед самостоятельной установкой розетки.

Требования к установке розеток

Правильная установка электророзетки в квартире регламентируется нормами безопасности и эстетики и их расположение может выбираться на ваше усмотрение. Рекомендуемым расстоянием монтажа розеток является 40 см от пола, но стандартным размещением является высота 1 м. При установке розеток в ванной или на кухне. обязательным требованием является соблюдение расстояния от источника воды на 60 см, поэтому целесообразно устанавливать розетки на противоположной стене. Для установки розеток в квартире, где есть маленькие дети, следует соблюдать принцип максимальной недоступности и использовать розетки, которые имеют защитную крышку для обеспечения дополнительной безопасности. Главное правило. которое следует помнить при установке розеток - совершать все монтажные работы при обесточенной электросети.

Конструкция розеток

Прежде, чем приступать к монтажу розетки, необходимо знать, из каких элементов она состоит. Стандартные розетки состоят из 3 частей:

• лицевой панели;
• проводки;
• основы.

Лицевая панель защищает и скрывает внутреннюю часть розетки. Стандартные панели - это белые пластиковые корпусы, которые изготовлены из пожароустойчивого пластика. Токопроводящие представляют собой контакты, через которые проводится ток. Они бывают разной мощности и напряжения. Основание или колодка - это конструкция на которой удерживаются контакты и лицевая панель. Современные розетки имеют дополнительное заземление для обеспечения безопасности эксплуатации.

Инструменты

Установка розеток в квартире своими руками требует наличия необходимых инструментов:

• отвертки с индикатором для определения обесточенной сети;
• отвертки для крепления (прямая либо крестообразная);
• дрель, перфоратор, плоскогубцы и молоток;
• дюбели с саморезами для крепления коробки;
• подрозетники;
• уровень;
• розетки.

Количество необходимых инструментов может быть больше, в зависимости от того, производится первичный монтаж электрических розеток своими руками или их ремонт.

Выбор места для установки

Если вы хотите установить розетку в новом мест е, то прежде всего, понадобится провести электрическую сеть. Для этого следует проложить 2 провода, то есть ноль и фазу, либо 3 провода: фаза, ноль, заземление, соответственно. Для обеспечения большей безопасности, рекомендуется прокладывать 3 провода для установки новой розетки. Как отличить, какой провод, какую функцию выполняет? Они отличаются по цвету: белый или коричневый - фаза, синий либо черный - ноль, желтый - заземление. Стандартное расположение розеток - 1 м от пола, в детской - 1.5 м. Есть необходимо подключать несколько приборов к сети, то целесообразно установить блок розеток, которые подключаются по очереди одним кабелем. Обратите внимание, что контакты нужно заводить сверху, не сбоку. Такая схема установки розеток безопасней.

Как правильно установить розетку своими руками?

Существует определенный алгоритм действий, как правильно установить розетку своими руками. В целом, установка розетки - несложный процесс. Стандартная схема включает следующий порядок действий:

• отключить электроснабжение в щитке или вынуть пробки;
• проверить отсутствие напряжения индикатором;
• открутить крышку, освободить монтажные лапки и вынуть провода;
• установить новый подрозетник на место старого;
• подогнать по размеру провода, подключить их к рабочей части;
• установить внешнюю крышку;
• проверить исправность, включив электропитание.

Данная схема также позволяет подключить розетку с заземлением, только нужно знать, как именно подключать провода. Грубо говоря, подключение должно выглядеть следующим образом: фаза - слева, ноль - справа, а заземление - в центре. Провода перед присоединением нужно поджать и прикрепить винтовыми зажимами клемм.

Как установить электророзетку со скрытой проводкой?

Монтаж розетки со скрытой проводкой - простой способ, как установить электророзетку, если стены уже облицованы декоративными панелями или же отделаны гипсокартоном. Для того, чтобы вывести провода наружу, необходимо воспользоваться электродрелью и сделать отверстие в стене. Перед началом работ, нужно проверить обесточена проводка или нет с помощью индикатора. Перед тем, как делать отверстие, нужно нанести предварительную разметку на стене и аккуратно вырезать углубление для подрозетника. При установке подрозетника в бетонную стену, дополнительного укрепления не потребуется, достаточно установить пластиковый дюбель и прикрепить коробку саморезом, вкручивая до упора. Для установки подрозетника в гипсокартон, необходимо использование соответствующих коробок.

После установки коробки необходимо присоединить провода. Сначала, нужно аккуратно устранить изоляционный материал, примерно, на 5-7 мм от конца проводов и начать их присоединение. Затем нужно закрепить контакты в корпусе, используя 5 винтов: 2 - для распора лапок с боку, 1 - для заземления в центре, 1 - для фазы с права и 1 - для нуля слева. В зависимости от типа подключения, провода могут присоединяться винтовыми зажимами с клеммной колодкой или зажимами с подпружинными пластинами. Второй тип подключения характерен для импортных розеток.

Затем необходимо вставить коробку в подрозетник, при этом использовать распорные винты, вкручивая их по одному с каждой стороны розетки. Аккуратно расположите корпус в центре, чтобы после фиксации розетка была расположена ровно. Расперите лапки боковыми винтами, чтобы зафиксировать коробку. Лучше, отдать предпочтение конструкциям с зубчатыми лапками. Они лучше фиксируют конструкцию в стене и не расшатываются во время эксплуатации.

Заключительным этапом является монтаж декоративного корпуса. С помощью центрального винта нужно докрутить корпус до упора, чтобы спрятать его в стене. Затем присоединяется лицевая панель и проверяется на устойчивость. Когда розетка установлена, необходимо проверить ее исправность. Для этого следует включить электричество и включить любой электроприбор. Если контакт отсутствует, придется выкрутить все обратно им проверить надежность и правильность присоединения контактов. Обязательно проследите, чтобы жилы были туго затянуты, поскольку это может стать причиной короткого замыкания и плавления корпуса.

Как установить электророзетку с открытой проводкой?

Розетки с открытой проводкой - это те же самые электророзетки, что и скрытого типа, только провода подключения не спрятаны в стене, а, наоборот, размещены снаружи. Такой тип проще устанавливать и делать. Их применение целесообразно, когда нет возможности провести скрытую проводку, например, при деревянной облицовке стен. Поскольку оголенные провода выглядят не совсем эстетично, их отделывают декоративными каналами из пластика, преимущественно, белого цвета.

Для установки розетки с открытой проводкой необходимо выполнить следующие действия:

• обесточить электричество и проверить отсутствие напряжения индикатором;
• сделать разметку и с помощью электродрели прорезать отверстие в стене для дюбелей;
• аккуратно вставить пластиковый дюбель в отверстие, можно использовать молоток;
• закрепить дюбеля и вставить коробку розетки с помощью саморезов;
• присоединить контакты и затянуть их винтами;
• прикрепить декоративную часть;
• проверить исправность розетки.

При установке розетки в деревянные стены, необходимо использовать паронит, который помещается между задней крышкой и стеной для предотвращения воспламенения. Если розетка не работает или есть посторонний звук/запах, необходимо выключить электропитание и повторно проверить подключение всех контактов. Обратите внимание, чтобы изоляция была сделана правильно. Не используйте розетку в случае неисправности!

Ремонт розеток в квартире своими руками

Если возникла необходимость ремонта розетки, то это сделать даже гораздо проще, чем ее установку. Рекомендуется проводить осмотр розеток в жилых домах не реже одного раза в 1-2 года, поскольку элементы электроснабжения также подвержены износу. Если понадобился ремонт розеток в квартире своими руками, то сделать это можно следующим образом:

• обесточьте электричество в доме и проверьте напряжение в розетке;
• снимите декоративную панель;
• выкрутите распорные винты и достаньте монтажную коробку;
• отсоедините провода и освободите от клеммных зажимов;
• замените монтажную коробку на новую, обновите провода;
• закрепите контакты и вставьте монтажную коробку назад;
• прикрепите декоративную панель на место и проверьте исправность розетки.

Если необходимо сделать несколько розеток, то придется удлинять фазный провод, для создания электрической цепи. Если возникла необходимость перенести розетку, то нужно воспользоваться методом наращивания проводки. Для этого нужно снять изоляцию и скрутить оголенные провода, а затем немного их припаять. Затем следует обратно закрепить изоляцию и установить накладную розетку.

На практике, установка розеток - достаточно простой и незамысловатый процесс, который под силу сделать каждому. Но, важно помнить о том, что все монтажные работы осуществляются только при обесточенной сети. Обязательно проверяйте наличие напряжения индикатором перед контактом с обесточенными токоведущими частями, поскольку в них может внезапно возникнуть напряжение. Не прикасайтесь к оголенным проводам голыми руками, а использовать для этой цели специальные инструменты. Если же вы не уверены в собственных сила, то во избежание поражений или возгорания установленной розетки, обратитесь за помощью к специалисту. Как правильно совершать установки и как должен выглядеть монтаж розеток в квартире своими руками видео-инструкция:

Под каждый из этих видов выпускаются распределительные коробки, розетки и выключатели, которые еще называют электрическими точками или узлами соединения сети.

При их монтаже многие домашние мастера уделяют основное внимание дизайну помещения и удобству пользования. Однако, стоит учесть такие требования к ним электрических характеристик, как:

надежные контактные соединения, обеспечивающие качественное прохождение электроэнергии с минимальными потерями напряжения;

прочную электрическую изоляцию токоведущих жил и элементов конструкций, находящихся под потенциалом сети;

безопасность эксплуатации, включая удобство управления, ограничение допуска, противопожарную защиту.

Установка розеток и выключателей в скрытой проводке

Стены из бетонных плит, кирпича, пенобетона

В старых домах советской постройки внутри стен создавали каналы-пустоты и выходные отверстия для монтажа выключателей и розеток. В них заводили проводку и устанавливали металлические коробки, монтируемые с помощью раствора бетона или алебастра после заводки кабеля.

Когда строительный раствор прочно схватывал установочную коробку, то внутрь нее вводили розетку и винтами раздвижных лапок, установленных в распорной скобе, надежно фиксировали корпус. Таким способом розетка закреплялась внутри стены через установочную коробку и застывший бетон.

Внутреннее крепление выключателя тоже выполнялось по этой проверенной десятилетиями технологии. По ней же крепят выключатели с розетками и сейчас. Только вместо металлических коробок стали применять пластмассовые негорючие материалы на основе высокопрочных сортов пенопропилена, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами и стойкостью к возгоранию.

Кроме того, при распоре раздвижных лапок в плотном пластмассовом корпусе создается прочное соединение, надежно удерживающее розетку в стене. Когда же коробка металлическая, то она обеспечивает меньшее трение (лучше скольжение по создаваемым поверхностям) и хуже выдерживает механические нагрузки.

По этой причине старые розетки часто выдергиваются из установочных коробок, создавая предаварийную ситуацию.

Сейчас многие владельцы квартир делают замену устаревшей электропроводки или самостоятельно прокладывают новую в строящихся зданиях. Часто возникают случаи, когда стены из бетона, кирпича, пеноблоков не имеют внутренних полостей для монтажа кабелей и проводов.

Сейчас у жильцов много электрических приборов, а розеток для пользования ими может не хватать. Поэтому принято устанавливать не одну, а несколько розеток, собранных в последовательные блоки. Для их монтажа используются специальные подрозетники, как показано на рисунке черным цветом. Также можно набрать конструкцию из единичных модулей, которые вставляются один в другой. Этот вариант показан на картинке коробками синего цвета.

После того как установочное отверстие под одну или несколько розеток готово, в него вводят подрозетник с заведенным кабелем и фиксируют строительным раствором.

Когда смесь застынет и позволит монтировать розетку, то ее можно закрепить все той же распорной скобой с раздвижными лапками-зажимами. Кроме этого способа на современных подрозетниках имеются гнезда для винтового крепления внутреннего контактного механизма. Это позволяет выбрать оптимальный вариант установки.

Крепление механизмов розеток и выключателей винтами-саморезами отмечается повышенной надежностью и прочностью.

Стены, покрытые керамической или гипсовой плиткой

Довольно трудно бывает установить розетку или выключатель внутри стены, когда она уже обклеена керамической плиткой. В этом случае существует большой риск повреждения хрупких поверхностей. Многие электрики просто отказываются от подобной работы, не желая связываться с непрочным материалом, способным образовывать трещины в самом неожиданном месте.

Однако, эту работу вполне можно выполнить, если использовать специальный инструмент и проявлять осторожность. Приведенная фотографиями технология позволяет установить розетку на керамическую плитку. Только надо учесть, что внутри стены в выбранном месте имеется полость для прокладки кабеля либо проложена старая проводка.

Рассверливать отверстия в керамике можно специальными победитовыми сверлами или коронкой с алмазным напылением. Однако последнюю приобретать лучше для постоянной профессиональной работы из-за ее стоимости. А несколько розеток установить в плитке можно сверлом, создавая им отверстия по периметру окружности, как показано на фотографиях.

Первоначально потребуется выполнить разметку на плитке карандашом, линейкой и циркулем с учетом линии горизонта. Затем на ней просверливаются центры и снимаются фаски по всему кругу с помощью сверла-балеринки.

После того как работы по сверлению закончены, приступают к выбиванию излишних кусков ударами молотка по стамеске, долоту или зубилу. При этом важна аккуратность действий, когда требуется ограничивать силу удара вследствие хрупкости керамики. Остро заточенное лезвие будет легко скалывать кромки и не позволит создать глубокие трещины, выходящие за пределы размеченной площади.

Когда режущими кромками стамески внутреннее пространство плитки будет снято, то сразу потребуется выровнять ее стенки. Для этого используют наждачный круг, приводимый во вращение обычной дрелью.

высверлить отверстия в освободившемся бетоне под установочную коробку. При этом важно не касаться сверлом уже обработанных кромок в керамике;

рассверлить бетон под плиткой вначале сверлом маленького диаметра, а затем расширить большим. Сразу пользоваться толстым сверлом не рекомендуется из-за повышенных нагрузок, которые будут передаваться от бетонной стены на керамическую плитку;

снять излишки бетона между отверстиями электрическим долотом, как показано на нижней фотографии. Можно работать и ручным инструментом.

Во время этих операций лучше пользоваться профессиональным перфоратором. Ударная дрель тоже справится с такими нагрузками, но весь процесс несколько затянется по времени и потребует больших усилий.

После того как весь излишний бетон выбран для установки коробки от этого места надо просверлить отверстие к внутренней полости, в которую будет проложен кабель и запустить его в эту магистраль. Если же коробка устанавливается на месте старой розетки, то эта задача значительно упрощается.

После ввода кабеля он будет виден в подготовленном отверстии. Для его захвата используется простой самодельный крючок из небольшого отрезка мягкой проволоки, вводимый за обратную сторону кабеля.

Затем в эту же коробку заводятся остальные провода через сделанные перемычки, а вся конструкция вдавливается в вырезанную в стене полость, которая заполнена строительным раствором. Для лучшего крепления коробки рекомендуется сломать в ней предохранительные перегородки отверстий для заполнения внутренностей излишками бетона, которые легко убираются до застывания куском тряпки.

Когда шпаклевка затвердеет внутри коробки подключают провода к клеммникам и собирают розеточный механизм, проверяя горизонтальность его установки.

Если качество монтажа удовлетворяет, то на всю конструкцию устанавливается декоративная крышка и производится ее фиксация винтовым соединением.

При этом спешить закрывать крышки до проведения электрических проверок схемы не рекомендуется. Ведь, если будет выявлен обрыв электрического соединения или, еще хуже — ошибка в подключении, создающая короткое замыкание, то их придется снова снимать.

Иногда электрики забывают или специально не проверяют монтаж до подачи рабочего напряжения на схему, надеясь в спешке на то, что возникшее КЗ должны отключить защиты автоматического выключателя, а обрыв провода проявится неработающей розеткой. Вот тогда, дескать, и придется искать неисправность. Это ошибочное заблуждение, которое характеризует низкую квалификацию исполнителей.

Чтобы розетка работала потребуется еще подключить кабель с обратной от нее стороны. По всем правилам для этого необходимо выполнять соединения внутри распределительных коробок или щитков. Но, ведь, не всегда это возможно или целесообразно. Особенно если делается небольшая доработка схемы без нарушения дизайна помещений.

В таком случае выбирается наиболее приемлемое исключение из правил — сращивание проводов во внутренних полостях стены. Делать его надо особенно внимательно, аккуратно и надежно. Иначе любая ошибка послужит причиной разбивания стены для поиска неисправности в будущем.

Чтобы соединить концы проводов, на них до подключения надевают для усиления изоляции. Поскольку металлы стыковочного провода могут быть разными, например, медь и алюминий, то применяют стальные клеммы с винтовыми зажимами.

Прямое подключение таких проводников крайне нежелательно из-за гальванических процессов, протекающих в месте контакта. Они при длительной работе приводят к окислению внешних поверхностей и увеличению переходного сопротивления.

Провода с очищенными концами вставляют в клемму и зажимают винтами с усилием, обеспечивающим плотный контакт, но не нарушающим целостности металлической части проводника. Затем на место стыковки сдвигают подготовленную термоусадочную трубку и прогревают ее. Если нет промышленного фена, то вполне можно обойтись пламенем спички или зажигалки, как показано на фотографии.

Проверка собранной конструкции должна закончиться не определением фазного провода индикатором, а испытанием каждой новой розетки под нагрузкой. С этой целью можно использовать ту же дрель или перфоратор, которыми работали. Только вывод о работоспособности делается после того, как просверлено контрольное отверстие в каком-либо материале, например, металлическом уголке. Работа двигателя в холостом режиме может не выявить скрытый дефект, который проявится значительно позднее.

Стены с перегородками из гипсокартона

Монтаж розеток и выключателей внутри тонкостенных конструкций из фанеры, гипсокартона, ДСП проводится одинаково. Особенность технологии состоит в способе закрепления установочной коробки на этих строительных конструкциях.

С этой целью с внешней стороны корпуса специального подрозетника размещаются зажимные винты с упорными пластинами.

Для установки такой коробки в гипсокартоне необходимо прорезать отверстие под коробку. Можно работать обычным ножом, предварительно потренировавшись на обломках. Но, ровные края и плотные кромки обеспечивает специальная круговая пила — коронка, вставляемая в патрон дрели. С ее помощью аккуратное отверстие создается очень быстро.

После этого остается ввести коробку в отверстие и закрутить винты крепления, которые пододвинут фиксирующие пластины с внутренней стороны и плотно зажмут корпус в листе гипсокартона.

Установка розеток и выключателей в открытой проводке

У этого способа крепления электропроводки особое внимание следует обращать на целостность и прочность изоляции, способность ее противостоять воздействию случайных механических нагрузок.

Для монтажа розеток к строительным конструкциям используют открытые деревянные подрозетники — специальные вырезанные диски или пластины прямоугольной либо скругленной формы, которые в заводских условиях пропитывают защитным противопожарным составом.

Также они могут быть изготовлены из полистирола, гетинакса и других негорючих материалов, обладающих диэлектрическими и теплоизолирующими свойствами с толщиной пластины порядка 1 см.

Их закрепляют на стене шурупами с головкой под «потай» или приклеивают. На деревянных и других материалах, способных к возгоранию при возникновении неисправности в электропроводке, устанавливают дополнительную защиту толщиной около 3 мм из прокладок паронита.

Корпус с механизмом розетки или выключателя монтируют к установленному подрозетнику при снятой верхней крышке двумя обычными шурупами с полукруглыми головками. Если использовать потайные модели, то их коническое окончание во время закручивания будет врезаться в отверстие и станет раздвигать, расклинивать материал корпуса и в итоге расколет его.

А когда такой крепеж не затянут, то корпус розетки вместе с механизмом будет расшатываться и в итоге просто поломается. Поэтому для крепления используют шурупы, прижимающие корпус плотно к подрозетнику без расклинивания материала.

Но, здесь надо следить, чтобы крышка корпуса не передавливала провода или кабель. Если это произойдет, то со временем пережатая изоляция будет разрушаться от постоянных механических воздействий, совершаемых при установке и удалении вилки в контактный механизм. Для этого в крышках выламывают небольшие участки, обозначенные пластмассовыми перепонками — подпрессовками.

У старых розеток и выключателей крышка коробки была более хрупкая и при удалении подпрессовки могла треснуть. Поэтому в ней предварительно делали подрезание механическими инструментами. Современные корпуса прочнее и жестче. Они позволяют удалить перемычку простым срезанием ножа. Но, выполнять эту операцию без инструмента голыми руками не рекомендуется — можно легко получить травму пальцев.

Не правда ли, всем приходилось видеть такую печальную картинку, как слева? В старом жилом фонде установленные розетки не только физически устаревают (горят контакты, плавятся провода), но и часто бывают плохо закреплены – вываливаются из своих мест (коробок).

Поэтому остро стоит вопрос – как надежно установить розетку в стену (точнее, в подрозетник или коробку) обратно. Ведь даже если поставить новую розетку, не меняя коробку, розетка может снова начать болтаться и в итоге выпасть “с потрохами”.

Кстати, часто вызывают электрика по мелким заказам именно из-за проблем с розетками – они банально не держатся в стене, начинают искрить, не контачить, коротить.

Сегодняшняя моя статья будет как раз о том, как надежно установить розетку в подрозетник, и закрепить ее так, чтобы она никогда не вывалилась.

Установочная коробка для монтажа розетки (подрозетник)

Установочная коробка (подрозетник) нужна для двух простых целей – обеспечить электрическую безопасность и прочность механического крепления. Если с безопасностью всё понятно (изоляция, чтобы не было короткого замыкания и не било током), то механическая прочность (чтобы розетка не выпадала со своего места) – это проблема, о которой мало кто говорит.

Вторая часть статьи на эту тему – .

Я также немного высказывался на эту тему в статье про .

Подписывайтесь! Будет интересно.

Проблема – розетка не держится, болтается и вываливается из стены

Установочные коробки, которые использовались раньше (условно говоря, советские), не подходят для всех новых розеток. Прежде всего из-за крепления. В розетке есть лапки с острыми кончиками-царапками, которые раздвигаются в стороны. В результате эти распорные лапки должны упереться в края коробки, и розетка будет закреплена.

Но этого точно не достаточно, так как свежезаменённая розетка вылезет со всеми внутренностями после нескольких включений-выключений утюга. Поскольку часто лапки не достают до подрозетника, или плохо держат.

Это недостойно электрика, как если бы фотограф-профессионал потерял бы флешку с проплаченными фотографиями свадьбы, как если бы внешний блок сплит-системы отвалился от стены после ухода монтажника, или как экстрасенс не смог бы определить по фото – жив человек или мертв. Если занимаешься делом – будь профессионалом! А профессионалу такие досадные косяки непростительны. К сожалению, дилетантов у нас много…

Встречаются советы, что для более надежного монтажа нужно лапки сильнее разогнуть, или что-нибудь подложить под них. Например, кусочки наждачки, резины, и др. Но это лишь временная мера, и при таком дополнительном крепеже со временем всё равно конструкция расшатается, и розетка может вырваться из подрозетка.

Конечно, нужно следовать простому правилу по выниманию вилки из розетки – второй рукой обязательно придерживать корпус розетки. Но стоит раз этому правилу не последовать (например, если это ребенок), и всё – см. первую фотографию, розетка не держится в коробке.

Для выключателей ситуация гораздо проще, там хватит и распорных лапок. Ведь усилие по вырыванию к ним не прикладывается.

И ещё. Некоторые новые розетки не входят в старые подрозетники по глубине. Даже если использовать розетку без заземления.

Отличие новых подрозетников от старых

В новых установочных коробках (например, GUSI, синего цвета) проблем с надежным монтажом нет – достаточно притянуть розетку саморезами в специальные отверстия.

Сейчас все установочные коробки снабжены отверстиями под саморезы, саморезы обычно уже есть в комплекте. Главное – не забывать их использовать, а распорные лапки можно использовать как дополнительный крепеж или совсем выкинуть.

Подрозетник GUSI диаметром 68 мм. На фото показаны саморезы для монтажа розетки.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Демонтаж старой розетки

Итак, снимаем крышку старой розетки. Перед этим обязательно выключаем питание.

Розетка в данной случае двойная. И тот самый случай, когда предыдущий электрик просто поставил розетку на лапки и удалился.

Тут важно проверить, есть ли фаза на контакте розетки. В целях безопасности.

Менять розетку с включенным питанием – высший пилотаж и адреналин. Я иду на это только тогда, когда нет дополнительного освещения, либо параллельно включено что-то важное.

2_1 Проверяем наличие фазы. Фаза в данном случае есть.

Аккуратно откручиваем провод с клемм. Лишний раз гнуть старый алюминий не рекомендуется.

3 Установочная коробка и провода старой розетки. Фазный провод (вверху слева) – с поврежденной изоляцией.

Видите установочную коробку (подрозетник)? Именно такие ставили раньше в советских домах. Были ещё более древние – из жестяных банок.

Самый шик – банки из-под кофе)

Можно теперь выдолбить старый подрозетник, поставить новый с отверстиями под саморезы, и надежно закрепить новую розетку. Но это просто только на словах. Вот какие подводные камни могут ожидать на этом “правильном” пути:

1. Выдалбливание подрозетника – работа грязная и пыльная, требует перфоратора или зубила с молотком.
2. Установка нового подрозетника – работа грязная и долгая, надо разводить алебастр или шпатлевку, ждать пока это всё достаточно прочно схватится, и только потом устанавливать новую розетку.
3. Поломка проводов. Это самое плохое, что может быть. Провод придется сращивать, место тщательно изолировать, до контакта потом на добраться…
4. Новые подрозетники более глубокие, чем старые, а межкомнатные стены в наших квартирах тонкие – и можно запросто пробыть дыру из зала в спальню или наоборот)

Гораздо проще и быстрее использовать старую коробку, как это сделать надежно – пишу дальше.

Установка новой розетки в старый подрозетник

Проводка двухпроводная ( , то есть заземления совсем нет), поэтому устанавливаем розетку без заземляющего контакта, вот такую:

Турецкая Gunsan Visage, лучшая из бюджетных.

Вообще рекомендую турецкие электроустановочные изделия, там более-менее качественный пластик и керамика (конечно, если нет денег на Legrand или ABB). И очень не рекомендую Россию, Китай и Беларусь (при всём уважении, ведь моя жена из Белоруссии).

5 Новая розетка. Разбираем.Вид спереди.

Прикручиваем отверткой провода, стараясь минимально их гнуть.

7 Подлючаем провода к клеммам розетки

Аккуратно сворачиваем провода в коробке, и предварительно прикладываем розетку на её место. Убеждаемся, что ничего не мешает вставить розетку в стену.

8 Розетка почти установлена

Теперь нам нужен шуруповерт. Или электрическая отвертка. Вкручиваем саморезы в штукатурку за внешней стороной подрозетника. Тут придется подобрать саморезы по диаметру и длине, о чем будет сказано ниже.

9 Как правильно закрепить розетку в бетонной стене

Без электрического инструмента тут не обойтись. Дело в том, что если вкручивать саморез рукой, то он будет “гулять” из стороны в сторону, и надежного крепежа добиться будет трудно. К тому же работенка может оказаться не для слаборуких, и укрепить розетку в стене просто не получится…

Как надежно закрепить розетку

Как я писал выше, я практически не использую штатные распорные лапки розетки, а для надежной установки использую саморезы. При этом я могу дать гарантию 100%, что розетка будет держаться в подрозетнике и в стене, и не будет болтаться и выпадать.

Закручиваем саморезы в отверстия и вырезы фланца розетки, как показано на рисунке ниже.

11 В каких местах можно крепить розетку саморезами, чтобы она никогда не вываливалась из стены.

Пояснение к картинке по местам крепления.

1. Это штатные места, используются при монтаже в новые подрозетники. В старых подрозетниках в эти отверстия можно вставить саморезы длиной более 35 мм и вкручивать их в дно подрозетника.
2. В эти места идут длины от 10 до 30 мм, в зависимости от прочности штакатурки (или алебастра, на который закреплена коробка)
3. Тут становится интереснее (креативнее). Это вариант, если плохо пошли крепления в местах 2.
4. Старые лапки можно совсем выкинуть, и в освободившиеся отверстия вогнать длинные (30 – 40 мм) саморезы.
5. Самый крайний случай.

В вариантах 4 и 5 монтаж розетки происходит не за фланец, как в предыдущих случаях, а за корпус розетки. Эти способы (4, 5) применяются в случаях, когда отверстие под установку розетки узкое и материал твердый (например, плитка).

Если ни один из вариантов 1 – 5 не подошел, можно засверлить под места 1 или 2 парочку дюбелей на 5 или 6 мм.

Саморезы для установки розеток

Вот такие саморезы я применяю для качественного монтажа розеток. Диаметр – 3,0мм, длина разная – 16, 20, 25, 35 мм. Для сравнения на фото показаны всем хорошо известные саморезы диаметром 3,5 (черный) и 4,2 мм (белый, с прессшайбой).

Длинные саморезы также можно использовать взамен штатных в новых коробках. Это нужно делать в случае, когда коробка сильно утоплена по отношению к плоскости стены. Или, например, уложена плитка. Гусевский крепежный саморез длиной 12 или 16 мм уже не поможет.

Розетку мы поставили, включаем питание. Теперь рекомендую её проверить, как это описано в упоминавшейся статье . Стараемся вырвать розетку – нужно провести самые суровые испытания.

Хочу немного похвастаться – недавно всё-таки приобрел себе шуруповерт (до этого пользовался электроотверткой). Интерскол, Литий-ион. Вещь, незаменимая в хозяйстве. Лучше может быть только перфоратор:) . У меня Спецмаш на 1400 Вт.

15 Шуруповерт – незаменимый инструмент

И ещё бонус. Кошки – друзья электрика, всегда очень любят разные проводочки. И в этот раз тоже…

Удачи в делах, и не переделывать свою работу!

Видео про надежную установку

Отличное видео Алексея Земскова про качественную профессиональную установку розеток:

Как прочно установить розетку. Ещё способ.

Недавно был случай – подрозетник поставили отделочники криво, а стена утеплена пеноблоками. Короче, крепить розетку некуда, но подрозетник сзади к стене приклеен прочно. И хорошо – под рукой дрель, просверлил в корпусе розетки дырочки отверстия диаметром около 3,5мм, и саморезами закрепил прочно розетку в штатные места подрозетника.

Нестандартный крепеж розетки – торчат саморезы 3мм

Розетка прочно закреплена, выпадать точно не будет!

И помните две вещи:

1. Идеал недостижим, но стремиться к нему надо!

2. Хороший электрик – тот, о котором никогда не вспоминают!

Чтобы понять процесс установки розеток и выключателей, не обязательно быть электриком. Необходимо знать простые правила и этапы работы, сформулированные в этой статье.

Важно знать до начала работ

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

• не ниже 20 см от пола;
• на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Правила монтажа розеток и выключателей

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.

Для этого стоит принимать во внимание:

1. Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
2. Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
3. При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Важно! Установка электрической розетки своими руками, проводка и дальнейший монтаж освещения возможен при условии, что на объекте или в квартире уже установлен и настроен профессионалом (электриком) распределительный щит. Самому, не имея специального образования, собирать его не рекомендуется - это опасно для жизни.

Установка розетки в стену

Что понадобиться:

• розетка
• электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
• подрозетник

Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:

• Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
• Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.

Совет: когда специальной насадки нет, и планируется единичный монтаж устройства, пользуются следующим методом: по отмеченному эскизу розетки (точнее, подрозетника), насверливаются отверстия прямо на стене, и выбивается гнездо при помощи зубила и молотка.

• Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
• Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
• Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
• Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.

Совет: проводку отмерьте с запасом, так как короткая длина усложняет процесс соединения с розеткой. И если в последующем возникнет нужда замены предмета, то запас облегчит работу. Тем более провода иногда подгорают и, имея запас старые просто обрезаются. Без запаса замена розетки значительно усложняется.

• Уложенный в канавку провод и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (алебастром). Ждём до полного высыхания.

Первая часть работы завершена.

Подключение

Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.

Современные способы соединения проводов при помощи клемм и клеммных колодок:

Способы соединения при помощи клемм

Важно: чем толще ИПЖ, тем больше стоит кабель. Но, не стоит экономить на проводке. Слабый (дешевый) провод может перегореть, а чтобы заменить его уйдёт внушительная сумма и много сил.

1. Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
2. Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
3. Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.

Включайте питание, и тестируйте работу.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

• контактов;
• основания (колодки);
• защитного корпуса.

Контакт - ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два - фаза и ноль.

Розеточная колодка - основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус - внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

1. Наружная;
2. Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Подрозетники и их монтаж

Эти предметы разделяются на два типа:

1. Первый - под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM - специализированные подрезетники.

Наружная розетка

Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.

Если монтаж на дерево, то:

• обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
• затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.

Сборка готова.

Внутренняя розетка

Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.

Когда стена из гипсокартона, то:

• выбирают особые коробки с ушками.

Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.

1. Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
2. Крепят устройство винтами распорных лапок.
3. Соединяют провода.
4. Закрывается конструкция декоративной накладкой.

Важно! Фиксацию винтов стоит делать усердно. При слабом контакте во время пользования розетка станет нагреваться.

Затем включают электричество, и проверяют устройство.

Замена встроенной розетки

При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.

Демонтаж

Монтаж

После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.

Первое действие . Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.

Второе действие . Провода следует соединить с устройством.

Третье . Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).

Четвёртое действие . Ставится внешняя рама и прикручивается панель.

Пятое . После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.

Установка розеток в любой квартире

Расчет мощности

Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:

Стандарты для ванных комнат

Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:

• розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
• штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
• «надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.

Важно! Во влажных комнатах используют скрытый способ проводки.

Установка розеток и выключателей в панельном доме

В панельном доме есть особенности:

1. По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
2. Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом). Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).

Важно! Без гофр, если поведет стену, жилу может порвать, что приведёт к замыканию и не рабочему состоянию розетки и выключателей.

Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

Важно знать! Кабеля из гофра необходимо вывести минимум на 10–12 см.

Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

Монтаж розеток и выключателей

Схема подключения розетки и выключателя

При правильном монтаже и с верно выбранными кабелями (если проводка уже есть, сделана профессионалом, и вы просто решили смонтировать самостоятельно розетку), если электрик сделал все нормально, то:

1. В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
2. В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».

Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.

Важно! В некоторых линейках вместо белого коричневый - фаза. Тогда нужно делать по приложенной при покупке инструкции.

Цвета и значения: синий всегда - 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.

Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.

Схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой

Схема подключения розетки выключателя и лампочки

Установка двойной розетки

Установка двойной розетки происходит немного иначе. Основное отличие двойных розеток от одинарных – это возможность подключить два электроприбора сразу. Двойные бывают 2 типов: сборные и стационарные.

Монтаж двойной розетки стационарного типа выполняется по описанной выше схеме. Необходимо лишь подключить кабели к разным пластинам. Если не выполнить данное условие есть возможность короткого замыкания при подаче тока.

Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода. Его длина должна соответствовать той, что подключена к подрезетнику:

• если в устройстве 3 провода (один заземления и два питания), для него нужно 3 дополнительных. Последние следует протягивать между подрезетниками. Тот, у которого есть выход главного провода, подсоединяются по паре кабелей к зажимам - от вспомогательного и основного.

В других же подрезетниках подключение стандартное. Установка тройной розетки и блока проходит идентично.

Установка силовой розетки

Особенность силовых розеток в том, что они практически всегда устанавливаются для электроплиты. У них есть свои особенности и нюансы:

• подключаются такая розетка к отдельной линии, идущей от щитка;
• необходимым условием является способность линии выдерживать нагрузку не менее 40 ампер;
• отличительная особенность проводки - это значительная толщина;

Силовое устройство - способно выдерживать более мощные нагрузки.

Установка силовой розетки происходит следующим образом. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Практически всегда это рядом с местом плиты. Крепление происходит во всех отверстиях дюбелями. Защита розетки должна составлять не менее IP20. Изоляция и соединение выполняется при помощи скрутки и пайки. Для правильного подключения следует уделять достаточно внимания цветам. Это позволит без ошибок подключить заземление, ноль и фазу.

Видео по теме

Качественно установленные электроприборы гарантируют комфорт проживания. В основе — правильная установка розеток и выключателей. Конечно, такую работу можно попытаться сделать самостоятельно или с помощью "домашнего мастера". Но,чтобы результат не разочаровал, лучше обратиться к специалисту.
Компания "Ледгудс" предлагает электромонтажные услуги для вашей квартиры, дома, офиса или производства. Квалифицированные, опытные мастера обследуют помещение, проведут комплектацию оборудованием и материалами, выполнят монтаж в соответствии с требованиями безопасности эксплуатации и "Правил устройства электроустановок."

С чего мы начинаем

Установка розеток и выключателей требует, прежде всего, определиться с типом используемой проводки. В дальнейшем, это обусловит трудоемкость работ и их стоимость. Начинают с обследования объекта, где планируется электромонтаж. Важны не только пожелания заказчика, но и особенности строительства. Так, для деревянного дома или производственного здания используют открытую проводку, а значит монтаж электроприборов не потребует сложных вспомогательных работ.
В квартире, коттедже, офисе чаще всего используют скрытую электропроводку, розетки и выключатели "скрытого" типа. В панельных домах последних серий, в стенах под электропровода, выключатели и розетки создавались специальные выштробленные отверстия, в которых надежно крепилось это оборудование. Но, количество таких пустот-"гнезд" ограничено и чаще всего не достаточно для современного потребителя. В квартирах-новостройках также присутствует подготовка под необходимый минимум электроустройств, что требует внесения определенных корректив.
Скрытый тип монтажа предполагает значительный объем подготовки: штробление каналов, установочных гнезд в стенах. Процесс сложный и его трудоемкость определяется материалом стен: газобетон, шлакоблок, кирпич или монолитный железобетон.

Основа монтажа — план-схема

Приходя в гости, порой можно обратить внимание, что некоторые бытовые приборы соединены с помощью удлинителя или тройника. О чем это говорит? На момент электротехнических работ отсутствовал хорошо проработанный проект.
Итак, следующий шаг в установке розеток и выключателей — разработка план-схемы. Документ учитывает видение заказчика и требования, которые необходимо выполнить. На основе проекта легко подсчитать количество точек питания, а также их расположение в помещениях.

Основные правила при установке розеток и выключателей:

Устанавливаются с правой стороны от дверного проема, высота от пола — 60-160 см. Для небольших комнат подойдут одноклавишные, для габаритных помещений — двухклавишные и даже — трехклавишные. Использование многоклавишных электровыключателей позволяет экономить электричество и варьировать уровень освещения в соответствии с дизайн-проектом;

Устанавливают на расстоянии 15-20 см от проемов и 30-40 см от тепловых приборов, газопроводов. Исходя из площади помещения, планируют минимум 1 точку на 6 кв.м. Удобно установить блок из нескольких электроточек, обслуживающий конкретные цели;

каждый из электроприборов имеет индивидуальную проводку, подключаемую в распределительную коробку.

Чтобы избежать сложностей в будущем, необходимо заранее проработать дизайн помещения, определиться с расстановкой мебели. Тогда выключатель случайно не окажется за громоздким шкафом, а розетка — за диваном.

Собственно — установка розеток и выключателей

За проработкой проекта, следуют электромонтажные работы. Отметим, что установка розеток и выключателей неотделима от прокладки кабеля. В помещении проводится тщательная разметка расположения распределительной коробки, проводов, электроприборов.
Под розетки и выключатели готовятся отверстия по диаметру монтажных коробок. Штробление в стеновых ограждениях потребует времени, усилий и специального строительного инструмента. Особо внимательно выполняют для стен, облицованных кафелем, чтобы не испортить хрупкий материал.
Когда отверстие готово, устанавливаем в него монтажную коробку с заведенным кабелем. Для надежной фиксации, используем винты-саморезы, строительный раствор или шпаклевку. Проверив надежность фиксации коробок, собираем соответствующие механизмы, проверив горизонтальность положения. После успешного испытания работоспособности системы, устанавливаем декоративные панели.
Домашний комфорт сопровождается эксплуатацией сложной бытовой техники. Поэтому наши специалисты рекомендуют устанавливать розетки с заземлением, чтобы при коротком замыкании или разрушении изоляции предотвратить случайную подачу напряжения. В такие приборы заводится трехжильный кабель, подключаемый к отдельному автоматическому выключателю в электрощите.

Замена розеток и выключателей

Не менее ответственен монтаж по замене точек питания. Специалисту необходимо проработать уже сложившуюся схему электроснабжения, а затем установить новые электроприборы взамен старых. Иногда такие работы сопровождаются частичной заменой электропроводки: до распределительной коробки или неработающего участка.

Качественные электромонтажные работы от "Ледгудс"

Найти надежного подрядчика для выполнения электромонтажных работ — задача сложная. Наша компания работает в Москве и обслуживающее заказчиков в Московской области, гарантирует высокое качество работ, оптимальные сроки и цены. С нами удобно работать как частным лицам, так и крупным предприятиям. Обладаем материальной базой, а в работе применяем проверенную продукцию. Стоимость услуг определяется на основе сметы, но это не мешает нам вести гибкую ценовую политику.