Почему после высадки в грунт белеют листья у огурцов и что делать. Почему белеют листья у огурцов Белые края на листьях огурцов

Бледно-зеленые листья на огурцах - признак неблагополучия. Это может быть и простой реакцией на внешние условия, и началом заболевания.

Листья огурцов могут терять цвет по многим причинам: холод, отсутствие солнца, недостаток питания, болезнь. Прежде чем принимать меры, нужно разобраться, что именно привело к такому положению дел. Иначе вместо пользы можно нанести вред огуречным кустам.

Первое, что нужно сделать - внимательно осмотреть ботву и выяснить характер отклонений от нормы. Помимо бледности листьев, могут быть и другие отклонения, которые точно укажут на причину. Только владея полной информацией, можно приступать к лечению.

Причины побледнения рассады

Самая частая причина бледности листьев у рассады огурцов - недостаток освещенности. В этих случаях побеги начинают вытягиваться, пытаясь получить как можно больше света. Спасти может только досвечивание, поскольку зимой и ранней весной солнца бывает гораздо меньше, чем требуется для полноценного развития ростков.

Вторая причина - неподходящая температура. Если надземная часть еще может пережить незначительное похолодание, то корешки рассады не могут добывать питание из холодной почвы.

Листья рассады огурцов могут побледнеть из-за заболевания или нашествия вредителей. Но все же третьей из самых распространенных причин того, что листва побледнела, является недостаток питательных веществ, особенно азота.

Признаки дефицита макро- или микроэлементов у рассады проявляются и лечатся так же, как и у взрослых растений. Но при подкормке или обработке от болезней молодых ростков все растворы делают более слабыми.

Отчего бледнеют листья в теплице

Листья тепличных огурцов могут стать бледно-зелеными из-за погодных условий или при нарушении правил ухода за посадками. В большинстве таких случаев ситуацию довольно легко исправить, создав для огурцов подходящие условия.

На обедненных почвах огуречные кусты, не получая питательные вещества в достаточном количестве, теряют силы. Их стебли становятся вялыми, листва бледнеет. По характеру изменения цвета или формы листьев и плодов можно довольно точно определить, чего именно недостает огурцам.

Признаки недостатка питания:

Для огурцов опасен не только недостаток, но и избыток элементов.

Некоторые вещества блокируют получение растениями из почвы других элементов. Например, кальций не позволяет растениям усваивать калий, медь, марганец и цинк. Фосфор тормозит получение азота.

Чем подкормить, если начали бледнеть листья

Выбирая подкормку для огурцов, у которых бледнеют листья, нужно учитывать кислотность почвы и химический состав: разные виды почв требуют различных удобрений.

В начале вегетативного периода - до цветения - лучше использовать внекорневые подкормки, поскольку питательные вещества полностью усваиваются через листву. С образованием завязей переходят на корневую подкормку.

Растворы удобрений льют по влажной почве, расходуя ведро жидкости на 1 м2 почвы. После нужно еще раз полить огурцы, чтобы не допустить ожогов корней.

Иногда проводят сухую подкормку, рассыпая субстрат вокруг стеблей. Это делается перед дождем или поливом почвы. Удобрение аккуратно перемешивают прямо в пакете, разбивая комочки. После этого отрезают уголок, и через отверстие тонким слоем раскидывают гранулы между огуречными кустами.

Составы для укрепления огурцов

Если листья у огурца бледные из-за низкой температуры или отсутствия солнца, для укрепления побегов полезно использовать подкормку:

• аммиачная селитра - 5 г;
• хлористый калий - 5 г;
• суперфосфат - 5 г;
• вода - ведро;
• время настаивания смеси - сутки.

Когда начали образовываться плоды, используют состав:

• аммиачная селитра - 10 г;
• сернокислый калий - 15 г;
• двойной суперфосфат - 10 г;
• вода - ведро.

Быстро возвращает поблекшей зелени яркий цвет и способствует образованию завязей аммиак. Раз в неделю огурчики поливают под корень раствором:

• нашатырный спирт - 3 ст. л.;
• вода - ведро.

Желательно к этой смеси добавлять фосфорное удобрение.

Недостаток отдельных элементов

Когда точно понятно, какого элемента недостает в грунте, лучше использовать моно удобрение. Для полива берут 30 г нужного элемента на ведро воды. Для опрыскивания - 10 г элемента на ведро.

1. При бледных листьях из-за нехватки азота посадки огурцов удобряют:

• мочевиной;
• азофосом;
• диаммофосом;
• нитрофоской;
• сульфатом аммония;
• аммиачной селитрой.

Хорошо применять органические удобрения - компост, коровяк, птичий помет, травяной настой.

Приготовление настоя куриного помета:

• ведро на 1/3 наполнить пометом;
• залить водой;
• помешивая, настоять неделю;
• развести: 0,5 л настоя на ведро воды;
• расход - 1 л под огуречный куст.

Как только начинают образовываться плоды, удобрения, содержащие азот, прекращают вносить в грунт и применять для опрыскивания.

2. При нехватке калия используют «Калимагнезию».

3. Если в грунте мало фосфора, подойдет «Суперфосфат» или «Фосфористая мука».

Недостаток калия и фосфора хорошо восполняет древесная зола (для полива):

• зола - 300 г;
• вода - ведро.

Азотные удобрения одновременно с золой не вносят, поскольку они нейтрализуют действие друг друга.

4. Если в почве недостаточно магния, растения опрыскивают нитратом магния (100 грамм на ведро воды).

5. Железо восполняют железным купоросом (500 грамм на ведро).

6. При недостатке меди проводят опрыскивание медным купоросом (500 грамм на ведро).

7. Если огуречным кустам не хватает марганца, их поливают раствором марганцовки (3 мг / 1 л).

Используя удобрения, нужно придерживаться рекомендаций производителя.

Комплексные удобрения для огурцов с бледными листьями

Иногда трудно определить, чего именно недостает огурцам, а порой растениям не хватает нескольких элементов. В таком случае полезно использовать готовые комплексные удобрения. Хорошо, если они в своем составе содержат все необходимые огурцам микроэлементы.

Это могут быть:

• «Кристалон»;
• «Гера»;
• «Любо-зелено»;
• «Мар Бор»;
• «Молибион».

Используют удобрения по инструкции. Опрыскивают огуречные грядки при отсутствии яркого солнца, дождя и ветра.

Бледные листья огурцов из-за болезней и вредителей

Если у огурцов бледные листья из-за заболевания, в начальной стадии болезни и для профилактики опрыскивают мыльным раствором.

Можно использовать смесь:

• вода - 10 л;
• йод - 30 капель;
• молоко - 1 л.

Средство используют в течение всего сезона 3–4 раза в месяц.

Для укрепления бледных огурцов подойдет смесь:

• мочевина - 20 г;
• медный купорос - 2 г;
• борная кислота - 2 г;
• марганцовка - 2 г;
• вода - ведро.

В состав добавляют хозяйственное мыло - 40 грамм на ведро.

Такие средства не только предохраняют от грибковых заболеваний, но и отгоняют вредителей.

Что делать для профилактики

Профилактику потери цвета у листьев начинают с заботы о рассаде. Для начала нужно создать комфортные условия для выращивания.

Помогает рассаде огурцов окрепнуть отраженный свет, поскольку от него саженцы легче усваивают ультрафиолет. Для этого на откосах окон закрепляют фольгу или устанавливают зеркала.

Досвечивают рассаду по схеме:

• круглосуточно - 3 дня после всходов;
• по 18 часов - следующие 5 дней (или до пикирования);
• по 16 часов - до пересаживания;
• по 14 часов - по возможности после высадки на постоянное место.

Если света недостаточно, в помещении, где стоят ящики с рассадой, лучше поддерживать прохладную температуру (но не ниже +14°С). Тогда огурчики будут не так сильно бледнеть и вытягиваться.

Подкармливать рассаду огурцов начинают спустя 10 дней после первых всходов - при появлении первых трех листочков. В дальнейшем ростки удобряют каждые 2 недели после полива всходов. Лучше время для подкормок — по утрам. Использовать можно те же удобрения, что и для взрослых растений, делая концентрацию раствора более низкой.

Подходят для рассады гуминовые препараты «Плодородие», «Ортон-рассада».

Высаживают рассаду на грядку или в парник, когда земля прогреется до 15°С.

Правила ухода

Чтобы листья не бледнели, огурцы требуют постоянной заботы.

В почву с осени вносят золу и медный купорос (1% раствор). Это обогатит землю полезными веществами и послужит профилактикой против грибковых заболеваний.

Нормы полива:

• до начала цветения - 4 л на 1 м2;
• во время плодоношения- 10 л на 1 м2.

В жаркую погоду желательно периодически опрыскивать чистой водой листья огурцов.

Основные условия выращивания:

1. Огурцы не следует сажать на прежнее место ранее, чем через 4 года.
2. Нельзя высаживать огурцы после тыквенных культур.
3. Влажность воздуха в теплице должна быть не ниже 85%.
4. При жаре выше +35°С кусты в открытом грунте нужно притенять.
5. Подкармливают огурцы через каждые 2 недели. Минеральные удобрения чередуют с органическими, а опрыскивания - с поливом.
6. Почву желательно мульчировать неткаными материалами, торфом, травой или опилками.

Мульчирующий слой, как и все растительные остатки, после уборки урожая с грядок убирают. Если огурцы выращивают в теплице, что исключает перенесение посадок на другое место в следующем году, то снимают и верхний слой грунта.

С вредными насекомыми, в первую очередь с тлей, можно бороться с помощью аммиака. Нижнюю сторону листьев опрыскивают составом:

• вода - 10 л;
• нашатырный спирт - 1 ст. л.;
• натертое мыло - 40 г.

Эта смесь одновременно служит хорошей подкормкой. Примерно через неделю обработку повторяют для закрепления результата.

Выращивание огурцов – приятное занятие для дачника. Но зачастую этот процесс сопровождают разные проблемы, связанные с вредителями и заболеваниями. Овощная культура подвержена бактериальным инфекциям, грибковым и вирусным заболеваниям. Главную причину порчи растений специалисты усматривают в неправильном уходе. Почему же образуются белые пятна на листьях огурцов, как распознать проблему своевременно и подлечить огурец? Эти вопросы волнуют аграриев издревле.

Мучнистая роса – основная причина белых пятен на листьях огурцов

Заболевание мучнистая роса – частый виновник того, что на огуречной рассаде белеют листья. Пятна быстро распространяются по всей поверхности листа и причиняют вред молодым стебелькам и побегам. Что делать для сохранения урожая? Для начала избавляются от больной растительности и готовят раствор топаза (1 ампула на 10-литровое ведро воды). Затем смесь используют для опрыскивания огурцов через прибор с небольшим распылением. Обработкой занимаются в безветренную погоду.

Народный способ основан на применении настоя коровяка. Как только вы заметите, что на огуречной рассаде появились белесые очаги или листва кажется укрытой налётом, смешайте 1 кг навоза с 3 л воды. Оставьте посуду с продуктами настаиваться на 3 дня. Затем процедите настой и разбавьте 3 л чистой воды. Используйте раствор для лечения зараженных экземпляров.

Белая мозаика

Вторым ответом на вопрос, почему листья огурцов покрываются белыми пятнами, будет грибково-вирусное заболевание. Например, для тепличных растений опасность представляет белая мозаика. Ее главный симптом – пятнистость в форме звезды. В запущенных случаях огуречный лист белеет полностью. На светлом фоне проглядывает несколько прожилок зеленого цвета. Больное растение или не плодоносит вообще, или дает урожай мелких бугристых плодов, окрашенных бело-желтыми полосами.

Что делать, как спасти остатки рассады от заражения белой мозаикой? Немедленно уничтожьте растение, даже если на нем висят плоды. Продезинфицируйте садовый инвентарь и все приспособления, которые облегчают возню на грядках, раствором марганцовокислого калия (5 %). На будущее соблюдайте правила севооборота – меняйте место посадки каждые 3 года. Но всякий раз накануне высадки культуры обрабатывайте грунт защитными смесями.

Аскохитоз

В продолжение темы «почему на рассаде огурцов прорисовываются белые пятна на листьях» рассмотрим заболевание аскохитоз. Пятна имеют эффект растрескивания. Цвет их может быть не только белым, но и бурым. Развитию болезни благоприятствует повышенная влажность воздуха. Огурцы от нее сохнут и чернеют.

При первых признаках аскохитоза опрыскайте насаждения бордосской жидкостью. В запущенных случаях сжигайте пострадавшую зелень вместе с корнями подальше от дачных участков.

Паутинный клещ

Почему еще на листиках огуречной рассады могут проступать белые пятна? Специалисты предупреждают о возможном поражении зелени паутинным клещом. Опознают его по белым точкам, которые постепенно приводят к высыханию листочков.

Для защиты огурцов оборвите и сожгите пораженные части. Обработайте культуру специальными растворами и регулярно вырывайте сорняки, растущие вблизи огурцов.

Антракноз

Опасность этого заболевания для огурцов состоит в том, что страдают листья и плоды. Первым тревожным сигналом будет появление светлых пятен, которые через некоторое время буреют. Листва кажется выжженной и опадает в сухом виде. Далее в процесс вовлекаются овощи. На их поверхности антракноз оставляет коричневые вмятины глубиной 3 – 5 мм.

Почему огурцы болеют антракнозом? Причиной этой неприятности является устойчивость инфекции в условиях внешней среды и длительная сохранность в грунте и остатках ботвы. Другая причина заражения овоща кроется в пораженных семенах. Поэтому перед посадкой их всегда следует протравливать. Как только вы заметите белые точечки на зелени огуречной рассады, постарайтесь как можно скорее обработать растения бордосским или серным раствором.

Как предупредить появление белых пятен на листьях огурцов

Зная, почему на огуречной зелени могут появляться белые пятна, вы должны научиться бороться с этими напастями. Если вы желаете собирать богатые урожаи, регулярно выделяйте время на профилактику опасных для овощей заболеваний. Технические и химические мероприятия по защите огурцов должны быть такими:

Препараты от белых пятен на листьях огурцов

Химическое воздействие растениям необходимо в качестве лечения и профилактики. Специализированные препараты в зависимости от возникшей проблемы вы можете купить в соответствующих магазинах. Для обработки семян продавец вам предложит Пентафаг. Топсин подойдет для лечения и профилактики фузариоза. От мучнистой росы огурцы спасает обработка препаратами Триходермин, Квадрис, Топсин. Увядание и корневую гниль предупреждает опрыскивание Триходермином.

elena-kh 3 года назад

Что значит, если листочки огурцов стали белыми?

Ben 3 года назад

Скорей всего на огурцах завелся растительноядный клещ или тля. Так же может проявляться бактериоз. Их лечат опрыскиванием спец. растворами.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшимв избранноессылкаотблагодаритьЛюбовь Денисенко Это заболевание, которое называется "мучнистая роса". Посмотрите в интернете чем опрыскивать, я уже не помню.-3 года назад комментироватьЛорелея более года назад

Причины того, что белеют листья, в принципе могут быть разными. Иногда так проявляется хлороз при недостатке каких-то питательных веществ, элементов - например, при недостатке меди могут побелеть кончики листьев.Но самая распространенная причина побеления листьев - это мучнистая роса.

Профилактика болезни Нельзя сажать на одном месте огурцы много лет подряд. Нельзя загущать посадки. Следует удалять остатки растений после сбора урожая.Часто мучнистой росой растения поражаются, когда низкие ночные температуры, в конце лета при достаточно высокой влажности.

• 0,5% раствор кальцинированной соды с мылом,0,5 - 1 % раствор бордосской жидкости.Также применяют отвары растений - хвоща, бархатцев.

Посев рассады и уход за ней

Семена на рассаду высевают за 30 дней до высадки в теплицу. Сеют в горшки диаметром 10-10 см, установленные плотно друг к другу, после чего их накрывают полиэтиленовой пленкой и поддерживают температуру на уровне 25-27 °C.После появления первых всходов пленку убирают.

Поливают теплой водой (25-28 °C). По мере роста рассаду расставляют так, чтобы растения не касались друг друга листьями (примерно 40 шт. на 1 м2), что предотвратит их вытягивание.

Ночную температуру поддерживают на уровне 18-20 °C, дневную - 21-23 °C, относительную влажность воздуха - 70-75%.Норма полива зависит от фазы роста и температуры окружающего воздуха. Для хорошего снабжения растений водой необходимо проводить полив таким образом, чтобы вода достигала глубины расположения корней.

Если глубина корешков, например, у рассады огурца 3 см, то поливают 3 л воды на 1 м2. Во время плодоношения корни проникают в глубину на 15-18 см, естественно, поливают от 15 до 18 л воды на 1 м2.Растущую рассаду огурца подкармливают каждые 8-10 дней. С этой целью применяют следующие растворы:

1. на 10 л воды добавляют 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Агрикола Вегета» или «Агрикола Форвард», расходуя от 2 до 3 л на 1 м2 или по 0,5 стакана на один горшочек;второй раствор готовят из минеральных органических удобрений: на 10 л воды добавляют 1 капсулу стимулятора роста корней «Корнерост» и 1 ст. ложку полного минерального удобрения «Кемира-люкс», расходуя 2 л раствора на 1 м2. Или на 10 л воды добавляют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия, суперфосфата, «Агриколы-5». Расход - от 3 до 4 л на 1 м2.

Первую подкормку делают в фазе 2 настоящих листочков. Вторую - в фазе 3-4. Подкормки чередуются.

Подготовка почвы и высадка рассады огурцов в теплицу

Перед высадкой рассады готовят грунт. Огурец хорошо растет на рыхлых, плодородных, богатых органикой почвах. Если с осени не были внесены органические удобрения (компост, навоз), то их вносят под весеннюю основную обработку почвы, до 10-15 кг/м2.На гряды также вносят удобрения на 1 м2:

• 2 ч. ложки «Агриколы-5» (для тыквенных культур);2 ч. ложки суперфосфата;2 ст. ложки древесной золы;2 кг универсальной готовой почвопитательной смеси «Экзо» или специальная питательная смесь для огурцов или для тыквенных культур.

Все удобрения рассыпают равномерно и железными граблями заделывают на глубину 10-12 см.Затем гряды поливают раствором стимулятора роста «Энерген». Для этого берут 1 капсулу, разводят в 10 л теплой воды (50 °C), хорошо размешивают и поливают по поверхности грядки, расходуя раствор по 2-3 л на 1 м2.

Даже малая доза «Энергена», попавшая в почву, приводит к образованию большого количества гумуса, этим самым значительно увеличивая плодородие почвы.Как только гряды готовы, вдоль каждой из них натягивают два ряда проволоки на высоте 1,5-2 м, на расстоянии вверху 20-30 см.При высадке рассады на постоянное место растения должны иметь 5-6 настоящих листьев, 1-2 усика, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему.Перед высадкой рассады проводят увлажнительный полив, делают лунки глубиной, соответствующей размеру горшочка, и поливают их раствором органического удобрения «Эффектон-О», 3 ст. ложки на 10 л теплой (30 °C) воды, расходуя 1 л на лунку. Рассаду сажают вертикально, засыпая только почвенный горшочек.Если рассада немного вытянулась, то после посадки стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок 1:1 или чистым торфом.Рассаду высаживают на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для лучшего освещения ее высаживают в шахматном порядке.

Полив и подкормки

Количество воды расходуют в зависимости от фазы растения и от погоды. До цветения поливают 5-6 л, во время цветения - 8-10 л, во время плодоношения - 12-18 л на 1 м2.

Температура в теплице должна быть днем 22-28 °C, ночью - 17-19 °C (разница между дневной и ночной температурой должна быть не более 5-7 °C).Слишком высокая температура вызывает вытягивание и ослабление растений, в то время как температура ниже оптимальной несколько тормозит рост, не влияя, однако, на нормальное развитие растений. Температура в теплице регулируется с помощью проветривания, которое можно усилить и сделать более продолжительным по мере повышения внешней температуры вплоть до открытия двери на весь день, а в дальнейшем и на ночь.Небольшое проветривание нужно проводить даже в пасмурные дни, чтобы избежать слишком высокой влажности воздуха, которая вместе с невысокими температурами может спровоцировать заболевание растений.При выращивании огурцов в теплице за лето проводят 5-6 подкормок минеральными и органическими удобрениями.Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Форвард».

В начале цветения растения подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О».Во время плодоношения огурцы подкармливают 4 раза. Для первой подкормки в 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого удобрения «Агрикола Вегета» и 1 ст. ложку «Агриколы для огурцов, кабачков, патиссонов», расходуя по 5 л раствора на 1 м2, или 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ст. ложку нитрофоски, расходуя по 5 л на 1 м2.Следующую подкормку проводят спустя 7-8 дней: на 10 л воды разводят 0,5 л коровяка на 1 ч. ложку сульфата калия из расчета 5-6 л на 1 м2 или стимулятор роста корней «Корнерост» 2 таблетки на 10 л воды и 1 ч. ложку мочевины.Третью подкормку повторяют через 8 дней: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого универсального удобрения «Росса» и 1 ст. ложку «Агрикола-5» (для огурцов), расходуя 5-6 л раствора на 1 м2.Последнюю подкормку можно приготовить зеленую из трав (подорожника, звездчатки (мокрица), крапивы, лебеды): нашинковать и 1 кг этой массы залить 12 л горячей воды, хорошо размешать, оставить на сутки и более, затем процедить и поливать из расчета 2-3 л на 1 м2.

Подвязка и формирование огурцов в теплице

Примерно через неделю после высадки рассаду подвязывают шпагатом к шпалере. Вокруг растения шпагат завязывают свободной петлей, так как с возрастом толщина стебля увеличится.

Один раз в несколько дней главный стебель подкручивают вокруг шпагата, все время в одном направлении.У начинающих огородников формировка огурца нередко вызывает затруднения. Но если формирование не проводить, то в теплице образуются непроходимые заросли, поскольку у растений начинает отрастать большое количество боковых побегов первого и второго порядка, что резко снижает урожайность и провоцирует развитие болезней.Формирование растений происходит в три приема.Первый.

Удаляют из пазух первых 3-5 настоящих листьев все бутоны и побеги (т.н. «ослепление»). Если этого не сделать, то в пазухах первых листьев образуются завязи, которые будут сдерживать развитие самого растения, и в итоге общий урожай снизится.Второй.

Удаляют боковые побеги на главном стебле. Как правило, до высоты 0,5 м удаляют все боковые побеги; на промежутке 0,5-1 м оставляют на боковых побегах 1 лист; на промежутке 1-1,5 м - 2 листа; дальше, до шпалеры, оставляют 3 листа.Третий.

Все боковые побеги второго порядка прищипывают на 1 лист.Общее правило формирования: чем выше растение, тем больше на нем оставляют побегов и плодов. Со временем главный стебель перебрасывают через шпалеру и прищипывают, оставляя 40-60 см.

Как правило, на этом формирование огурца заканчивается.Во время еженедельного формирования растений удаляют также все больные или пожелтевшие листья. Все обрезки проводят в первую половину дня, чтобы к ночи раны подсохли.

Высадка рассады в грунт – о чем должен знать каждый

Высаженная на постоянное место рассада плохо приживается и долго болеет? Причиной этого зачастую является неправильная высадка растений в грунт. Как же не допустить ошибок при пересадке рассады на постоянное место?

Для этого нужно знать несколько важных правил.

Общие правила высадки рассады

Пересадка – это всегда стресс для растений. Поэтому наша задача – сделать все возможное, чтобы молодые сеянцы томатов , перца , баклажанов , капусты и огурцов перенесли этот процесс безболезненно.Техника высадки растений на постоянное место зависит от:

• емкостей, в которых выращивали рассаду;возраста и размера растений;наименования культуры.

Рассаду, которая росла в торфяных горшках или таблетках высадить проще всего. Растения прямо в емкостях опускают в заранее выкопанные лунки.

Затем их присыпают почвой, обжимают ее со всех сторон руками, чтобы не было пустот, и обильно поливают.Если растения выращивали в картонных или бумажныхстаканчиках , поступают иначе. Стаканчики разрезают ножницами вдоль и аккуратно вынимают из них растения, постоянно придерживая их за стебель и стараясь не нарушить земляной ком.

Затем каждый саженец опускают в лунку, присыпают почвой, хорошо ее уплотняют и поливают.Если погода пасмурная, рассаду рекомендуется высаживать утром, а если солнечная – ближе к вечеру.Растения из пластиковых емкостей извлекают следующим образом: одной рукой стаканчик держат за середину, а другой – за его край, причем делают это таким образом, чтобы стебель растения располагался между средним и указательным пальцами. Затем емкость переворачивают.

Рукой, которая находится ближе к ее центру, снимают стаканчик, а другой рукой аккуратно переворачивают саженец и вместе с комом земли опускают его в лунку.Чтобы процесс высадки в грунт прошел безболезненно, рассаду прекращают поливать за несколько дней до намеченной даты посадки. А за 1-1,5 часа до высадки ее проливают водой, чтобы земляной ком стал не просто влажным, а мокрым.

Тогда он не будет распадаться при пересадке и растения почти не пострадают.Достать рассаду из кассет сложнее. Для этого понадобится небольшая лопатка, шпатель или что-то подобное.

Лезвие лопатки (шпателя) аккуратно вводят в зазор между стенкой емкости и земляным комом, старясь немного его приподнять. То же самое проделывают и с других сторон. После того как все будет готово, растение берут за стебель и аккуратно извлекают из емкости.

Дальнейший процесс высадки такой же, как в описанных выше способах.Из общего ящика рассаду извлекают при помощи посадочного совка. Перед тем как выкопать растения им нарезают почву на квадраты, в центре которых располагаются саженцы.

Затем совок заглубляют в почву рядом с саженцем, наклоняют его, подкапывая и извлекая растение с комом земли. Выкопанные саженцы составляют по несколько штук в ящик, неглубокое ведро, таз или другую подобную емкость.

Затем их высаживают в парник, теплицу или на грядку.Саженцы, выращенные в ящике, приживутся лучше, если их переносить к месту высадки по одному и прямо в посадочном совке. В лунку растения помещают вместе с совком. Затем корни саженцев с трех сторон присыпают землей, а после аккуратно выдергивают совок, досыпают землю, уплотняют ее руками (особенно вокруг стебля) и обильно поливают водой.

Подготовка почвы

Грядку для посадки рассады любых культур лучше всего готовить с осени. Для этого сразу после уборки урожая ее перекапывают на штык лопаты.

Комья не разбивают – это позволит почве лучше промерзать зимой, благодаря чему погибнет значительная часть личинок вредителей и болезнетворных микроорганизмов.Весной почву дезинфицируют горячим (70-80°С) раствором медного купороса (1 ст. ложка медного купороса на 10 л воды), расходуя на 1 кв.м 1-1,5 л средства. После по поверхности почвы равномерно рассыпают органические удобрения (3-4 кг навоза, торфа или перегноя на 1 кв.м), суперфосфат (1 ст. л. на 1 кв.м), сульфат калия (1 ст. л. на 1 кв.м) и древесную золу (1 ст. на 1 кв.м).

Затем почву перекапывают и разравнивают граблями.Как правило, от момента весенней обработки почвы до высадки рассады проходит около месяца. Чтобы все это время грядки не пустовали и не зарастали сорняками, их можно засеять скороспелыми растениями: салатом, шпинатом, редисом, кресс-салатом, укропом, салатной горчицей и др.

Убирают эти культуры не позднее, чем за 10 дней до высадки рассады.Парник и теплицу также необходимо продезинфицировать (если этого не сделали осенью) раствором медного купороса и карбофоса (по 2 ст. л. каждого препарата разводят в 10 л воды). Для обработки теплицы площадью 10 кв.м понадобится 10 л дезинфицирующего средства.

Как посадить томаты?

Если рассада имеет стандартные размеры (высоту 25-35 см и 8-10 настоящих листьев), ее сажают обычным способом. Выкапывают лунку размером чуть больше, чем земляной ком растения.

В ней вертикально устанавливают саженец и засыпают его плодородной землей, торфом или компостом до семядольных или первой пары настоящих листьев (если семядольные листочки удалили в процессе выращивания рассады).Переросшую рассаду томатов сажают одним из описанных ниже способов.Первый способ.

Выкапывают яму глубиной 8-10 и длиной 20-30 см. Саженец располагают под углом 45 градусов таким образом, чтобы корни его были направлены на юг, а ствол – на север.

При посадке следят за тем, чтобы ствол саженца не касался почвы, а нижние листья располагались на высоте 15-20 см от нее. Чтобы этого добиться, самые нижние листья удаляют.

Только делать это желательно заранее, чтобы ранки успели подсохнуть и в них не попала инфекция.Благодаря такому способу посадки у переросших саженцев помидоров появятся дополнительные корни. Это позволит увеличить площадь питания растений и повысить урожай в 1,5-2 раза по сравнению с традиционным способом посадки.

Второй способ заключается в том, что вначале выкапывают большую лунку глубиной 15-20 см, а в ней копают еще вторую, но уже меньшего размера и глубиной 8-12 см (на высоту емкости, в которой выращивалась рассада). У вас должна получиться своеобразная лунка в лунке общей глубиной 25-32 см.Саженец с комом земли высаживают вертикально в меньшую лунку.

Затем его засыпают почвой до семядольных или первых настоящих листочков. Через 2 недели, когда рассада помидоров приживется и немного окрепнет, большую лункузасыпают почвой практически до краев (нижние листья, которые могут оказаться под землей, предварительно удаляют).Данный способ посадки рассады помидоров более трудоемкий.

Но зато у растений в последующем образуется больше цветочных кистей (особенно у высокорослых томатов), чем при традиционной посадке в неглубокие лунки.Сразу же после посадки рядом с растениями устанавливают колышки высотой 50 см для низкорослых сортов и 80 см – для среднерослых. Высокорослые сорта томатов подвязывают к более длинным кольям или к натянутым под крышей теплицы проволокам.

Как посадить перец и баклажаны?

Перец и баклажан – довольно теплолюбивые культуры, которые плохо переносят понижение температуры. Поэтому в открытый грунт или теплицу их высаживают только после того, как земля на глубине 10 см прогреется до 15°С и выше.Лунки для посадки растений выкапывают чуть больше, чем размер емкостей, в которых выращивалась рассада.

Если почва на участке не очень плодородная, в каждую лунку вносят по горсти перегноя или компоста, 1/4 ч. л. суперфосфата и 1 ст. л. золы. Затем ее проливают теплой водой.Саженцы перца и баклажанов высаживают строго вертикально на ту же глубину, на которой они росли в емкостях.

Возле каждого растения устанавливают колышки высотой не менее 60 см. Почву вокруг саженцев уплотняют и мульчируют перегноем или торфом.Рассада перца и баклажанов перенесет пересадку значительно легче, если лунки перед высадкой пролить горячей водой.

Как посадить капусту?

Технология высадки рассады капусты отличается от посадки других рассадных культур. Чтобы растения прижились на грядке, важно четко придерживаться инструкций:

1. возьмите в одну руку кустик рассады капусты;другой рукой сделайте лунку, для чего погрузите ее в заранее перекопанную почву, наберите в ладонь землю и не высыпайте;поместите сеянец капусты в лунку;рассыпьте землю, которую держали в ладони, вокруг молодого растения и слегка прижмите ее, но делайте это очень аккуратно, чтобы не оборвать нежные корни.

Рассаду капусты заглубляют до настоящих листьев, следя за тем, чтобы не засыпать точку роста, иначе растения могут погибнуть. Когда будет засажена целая грядка, между рядами в центре насыпают узкую полоску аммиачной селитры (25 г на погонный метр грядки) или мочевины (20 г на погонный метр).

Такая подкормка поможет молодым растениям капусты быстрее тронуться в рост после пересадки. Затем грядку хорошо поливают , а когда вода впитается, мульчируют ее сухой землей.Если стоит сухая и жаркая погода, рассаду капусты первые несколько дней рекомендуется накрывать бумажными колпаками. То же самое необходимо сделать и если на улице резко похолодало.

Как посадить огурцы?

За 5-6 дней до высадки рассады в грунт почву на грядке перекапывают на глубину 15-20 см и проливают горячим раствором птичьего помета с коровяком (в 10 л горячей воды разводят 0,5 л жидкого коровяка, 1 ст. птичьего помета и 1 ч. л. медного купороса). Сразу после этого грядку накрывают полиэтиленовой пленкой , чтобы сохранить тепло и высокую влажность, и оставляют в таком виде до момента высадки рассады огурцов.Чтобы огурцы лучше освещались солнцем и не страдали от грибковых заболеваний, их рекомендуется высаживать в шахматном порядке.

Лунки выкапывают такого же размера, как и емкости, в которых выращивали рассаду. В каждую из них насыпают по 2 ч. л. любого комплексного удобрения, перемешанного с почвой.

Затем лунки поливают теплой водой и приступают к высадке рассады огурцов.Растения аккуратно вынимают из емкостей (а если их выращивали в торфяных стаканчиках, то сажают прямо в них), располагают вертикально в лунках и засыпают почвой, слегка уплотняя ее возле корней. Рассаду огурцов высаживают на такую же глубину, на которой она росла до этого.Спустя 5-7 дней у самой поверхности почвы на стебельках высаженных растений появятся белые бугорки.

Их следует присыпать почвой , чтобы стимулировать образование дополнительных корней. Еще через несколько дней на стебельках над почвой опять появятся белые бугорки. Их нужно снова присыпать.

После двух таких процедур саженцы огурцов окажутся заглубленными в почву практически до семядольных листьев. На этом подсыпку земли следует прекратить.Если же при высадке рассаду огурцов сразу заглубить до семядольных листьев, ее корни окажутся глубоко в земле и начнут отмирать из-за недостатка кислорода.

Такие растения не начнут развиваться до тех пор, пока в верхнем слое почвы не нарастет новая корневая система.При посадке переросшей рассады огурцов стебель до семядольных листочков можно присыпать торфом, опилками или смесью торфа и опилок (1:1). Но ни в коем случае не присыпайте землей – это приведет к развитию прикорневых гнилей.

Помните, семядольные листья должны оставаться над уровнем почвы.Отнеситесь к высадке рассады со всей ответственностью и тщательно соблюдайте все необходимые условия. Только в этом случае томаты, перец, баклажаны, огурцы и капуста порадуют вас обильным урожаем.

Рассада и взрослые растения огурцов радуют дачников, когда их листочки имеют яркий изумрудный цвет, что является показателем здоровья. К сожалению, не всегда процесс развития проходит гладко. По различным причинам листья могут белеть, покрываться пятнами и сохнуть. Прожилки на листочках иногда становятся коричневыми. Огородникам без опыта сложно разобраться, почему белеют листья у огурцов. Ффакторов, приводящих к таким последствиям, может быть несколько.

Условия для нормального роста рассады

Рассаду огурцов можно выращивать дома и в тепличных условиях или заделывать семена сразу в грунт. В каждом их этих случаев нужно обеспечить растениям их потребности для роста и развития.

Обратите внимание! Лучше всего подойдут для посадки семена 3-4-летней давности. Они имеют лучшую всхожесть.

В домашних условиях

Качественная рассада должна быть компактной, иметь крепкие стебли с короткими междоузлиями, плотные темно-зеленые листья и развитую корневую систему. Чтобы добиться такого результата, за сеянцами нужен правильный уход. Дневную температуру на подоконнике желательно поддерживать в диапазоне 20-22°, а ночную – не ниже 15°C. Рассаду необходимо дополнительно подсвечивать по 8 часов ежедневно.

Важно! Рассадный способ помогает получить урожай намного раньше и продлить период плодоношения.

Поливают сеянцы ежедневно отстоянной теплой водой в умеренном количестве, при недостатке влаги растения могут подсохнуть. Излишек воды из поддона нужно сливать. Дома рассаду держат около месяца, за этот период ее подкармливают дважды. Первую подкормку проводят через 2 недели после появления всходов, разведя в 3 л воды 1 ч. л. мочевины.

При недостатки азота листья могут побелеть, стать блеклыми. Еще через 14 дней сеянцы подкармливают раствором нитрофоски (1 ч.л. на 3 л воды) с добавлением древесной золы (1 ст. л.).

В теплице

Посадка огурцов семенами в парник должна происходить при температуре грунта +12°C и воздуха +15°C. Для высадки подходят гибриды, партенокарпики и пчелоопыляемые сорта. Если на первый план выходит здоровье растений и получение обильного урожая, лучше отдать предпочтение гибридам.

Обратите внимание! Гибридные огурцы проще выращивать в теплице из-за отсутствия необходимости опыления. К болезням и вредителям эти разновидности также более устойчивы и, как правило, не имеют во вкусе горечи, чем часто страдают сортовые огурцы.

Семена можно заделывать в землю сухими или слегка проклюнувшимися.

На первом этапе выращивания огурцов важно часто производить прополку, чтобы сорняки не забирали питание. Обязательно проводят рыхление почвы, действуя аккуратно, чтобы не задевать нежные корешки. Поливают рассаду раз в неделю теплой водой.

Важно! Полив огурцов на стадии выращивания рассады холодной водой может спровоцировать отмирание корней.

Первую подкормку производят на этапе появления 2-х первых листочков. Пасынкование проводят еще на стадии рассады – эта процедура будет способствовать формированию более мощных корней. Полив производят 2-3 раза в неделю, следя, чтобы грунт всегда оставался чуть влажным. Для подкормок используют коровяк, куриный помет, перегной, компост, чередуя их с минеральными удобрениями. За сезон подкармливают огурцы не более 5 раз.

Важно! Избыток питательных веществ огурцам так же вреден, как и их недостаток. При перекорме растения активно наращивают зеленую массу в ущерб плодоношению.

В грунте

Если у огородника нет времени на выращивание рассады, семена огурцов можно посеять прямо в грунт. Посев производят, когда температура почвы будет составлять +14°C и минует угроза возвратных заморозков, на глубину 2-3 см. Огурцы очень любят тепло, влагу и питательную почву. Если существуют опасения, что низкие температуры могут вернуться, первые недели выращивать огурцы можно под временным укрытием, которое также будет способствовать сохранению высокой влажности.

Первое время грядки регулярно рыхлят, пропалывают и поливают. Почве нельзя давать высыхать. Чтобы не возникало избытка влаги в земле, лучше сделать приподнятые грядки. До цветения огурцы в открытом грунте можно поливать 1 раз в неделю, затем полив производят каждые 3-4 дня, а в жару еще чаще.

Для открытого грунта сегодня выведено много ранних, обильно плодоносящих гибридов, устойчивых к болезням.

Обратите внимание! Так как гибриды F1 не сохраняют свои свойства во втором поколении, собирать их семена не имеет смысла.

Первую подкормку проводят через 3 недели после посадки, в дальнейшем кусты удобряют 1 раз в 2 недели. Лучше всего чередовать минеральные смеси и органические растворы. Огурцы лучше выращивать, подвязав к шпалере. Чтобы не росли сорняки, землю на гряде рекомендуется мульчировать. При оголении корней растения окучивают.

Причины появления пятен на листьях

Не все знают, что делать, если у огурцов белеют листья, на них появляются пятна и точки. По характеру повреждений на листиках можно понять, от чего именно страдают растения. Причиной такого явления могут быть вредители, болезни и неправильный уход. Вот перечень распространенных огуречных болезней:

• Мучнистая роса . Вызывается патогенным грибком. Проявляет себя появлением белых пятен на обратной стороне листьев. На втором этапе заболевание поражает и стебли, которые истончаются. В итоге растение гибнет. Болезнь часто возникает на переросшей рассаде.
• Ложная мучнистая роса . На нижней стороне листьев появляется белый налет, который позже приобретает фиолетовый оттенок. Сверху листовые пластины покрываются светлыми пятнами, расположенными вдоль прожилок. Затем листья покрываются крупными бурыми пятнами. Закручиваются и опадают. Заболевание стремительно развивается при высокой температуре и влажности. Нужно дать почве высохнуть и снизить температуру проветриванием.
• Корневая и прикорневая гниль . Поражает ослабленные неправильным уходом растения на любом этапе роста. Развивается на корнях и проявляет себя появлением бурых штрихов и точек, которые быстро растут и сливаются. Листья покрываются бурыми пятнами и деформируются.
• Мозаика . Вызывается вирусом огуречной мозаики. Проявляет себя появлением мозаичного рисунка на листьях при высокой температуре воздуха. Позже листья начинают морщиниться, стебель трескается.
• Фузариозное увядание . Начинается с увядания макушек стеблей. В периоде образования завязей листья начинают желтеть, плети сохнут, растения прекращают свой рост и гибнут при отсутствии лечения.
• Кладоспориоз . Грибковое заболевание, чаще всего поражающее молодые плоды. Проявляет себя появлением темно-коричневых пятен на плодах, листьях и стеблях. Чаще встречается на тепличных огурцах. В результате происходит отмирание вегетативной массы и порча плодов.
• Аскохитоз . Опасное заболевание, поражающее огурцы на любой стадии развития и приводящее к их гибели. Проявляет себя появлением светло-серых, быстро разрастающихся пятен на листьях. Затем на листве появляются черные точки, содержащие споры гриба. Чаще всего появляется на тепличных огурцах в пору плодоношения.
• Серая гниль . Появляется при повышенной влажности и низкой температуре, поливе холодной водой. На листьях появляются бурые пятна, начинают гнить стебли. Пораженные места покрываются пушистым налетом, в котором находятся грибные споры. При загущенных посадках быстро переходит на соседние растения.
• Белая гниль (склеротиния). Начинается в прикорневой зоне стебля с появления мокнущих пятен. Со временем покрывающихся белым «ватным» налетом с грибницей. Постепенно охватывает верхние части растения, приводит к его увяданию и гибели.
• Антракноз . Возникает от избыточной влажности и недостатка питания. Проявляет себя появлением на листьях светло-коричневых пятен с более темной каймой. Затем болезнь поражает стебли и плоды. На зеленцах образуются язвы, покрытые розовой слизью.

Следствие болезни

В качестве мер профилактики для всех перечисленных заболеваний необходимо проводить предпосевное протравливание семян марганцовкой, «Алирином-Б», «Гамаиром» или «Фитоспорином», обеззараживание почвы, дезинфекцию теплицы препаратом «Фармайод-3» (200 мл на 10 л воды). Если у огурцов сохнут края листьев что делать? Лечение болезней будет более эффективно с применением химических препаратов:

• Что же делать, если на огурцах появились белые пятна мучнистой росы? Для лечения болезни применяют опрыскивание препаратами «Квадрис» , «Топас» , «Джет» всей надземной части растений.
• Ложную мучнистую росу лечат медьсодержащими составами – «Оксихом» , «Ридомил Голд» , бордосская жидкость. Эффективен также биологический препарат «Ризоплан» .
• При появлении корневой гнили места поражений присыпают порошком из древесного угля , мела и золы. Поможет и обработка медным купоросом.
• При мозаике пораженные части растений как можно быстрее обрезают и сжигают . Остальные растения опрыскивают раствором молочной сыворотки.
• Фузариоз неизлечим, поэтому важно уничтожить больные растения при первых признаках болезни, чтобы предотвратить инфицирование здоровых кустов .
• При кладоспориозе проводят обработку бордосской жидкостью или «Оксихомом» . Одновременно следует приостановить поливы и чаще проветривать теплицу.
• Аскохитоз лечат обработками бордосской жидкостью , при поражениях стебля проводят обмазку смесью медного купороса и мела больных участков.
• С растения, пораженного серой гнилью , обрывают все больные листья и загнившие участки стебля. При большом охвате заболеванием куст уничтожают полностью. Можно применить обмазывание гниющих участков кашицей из толченого мела и раствора марганцовки.
• При сильном поражении белой гнилью больные растения лучше уничтожить. Если симптомы только появились, можно применить обработку препаратами «Ровраль СП», «Эупарен мульти СП» (от фирмы «Байер» ).
• Если на растениях проявил себя антракноз, удаляют пораженные участки, а затем проводят опрыскивание кустов растворами «Оксихома» , «Купроксата» , «Акробата МЦ» , хлорокиси меди.

Кусты могут также поражаться вредителями. Чаще всего это тля, паутинный клещ, белокрылка, галловая нематода, трипсы, ростковая муха. В этом случае у огурцов сохнут края листьев. Сначала начинают подсыхать кончики листьев, на них появляются темные точки. Если с вредителями не бороться, листики становятся желтыми, могут засыхать полностью и опадать. Обработать растения при незначительном поражении можно с помощью народных средств, ими же проводят и профилактику. Для этого используют:

• отвар из чистотела (400 г свежей травы на литр воды, кипятить и настаивать сутки);
• чесночный настой (200г измельченного чеснока на 1 л воды, настаивать 4 дня, при использовании 30 г концентрата разводить на 10 л воды);
• зольно-мыльный раствор (200 г золы и 50 г мыла га 10 л воды);
• настой жгучего перца с табаком (30 г измельченного перца и 200 г табачной пыли на 10 л воды).

При сильном заражении используют инсектициды: «Децис», «Инта-вир», «Кинмикс», «Карбофос», «Актара». От клеща эффективны препараты: «Вертимек», «Антиклещ», «Фитоверм», «Фуфанон», «Аполло».

Профилактика болезней

Патогенные микроорганизмы могут попадать на рассаду через зараженные семена, почву и от рядом расположенных больных растений. Способствует развитию болезненного состояния неправильная агротехника.

К развитию заболевания может привести как повышенная сухость, так и избыточная влажность воздуха, низкие температуры, слишком густая посадка, избыток азотных удобрений, недостаточная освещенность, полив холодной водой. Растения могут засохнуть или сгнить еще на стадии появления семядольных листочков.

В качестве профилактики следует обязательно проводить предпосевную обработку семян и грунта. Перед посадкой на рассаду огуречные семена рекомендуется протравить в растворе марганцовки или фитоспорина. Чтобы растения оставались сильными и здоровыми, необходимо в процессе роста давать им все необходимые подкормки, иначе также возможны деформации листьев и изменения их цвета.