Нанесение рисунка на металл электролизом. Травление металлов
Гравировка по металлу! Базовые принципы.
Основой методики является метод электрохимического травления металлов. Коротко он заключается в следующем: Деталь, на которой делается надпись, рисунок (предварительно нанесенный специальным лаком), погружается в раствор электролита, она является анодом. То есть к ней подключен (+) источника тока. Катодом, который также погружен в раствор электролита, служит полоска нержавеющей стали. К ней подключен (-) источника тока. При включении тока происходит электрохимическое травление, то есть растворение незащищенных лаком поверхностей детали.
На рисунке схематично показан принцип процесса.
Цифрами показаны:
1. Металлическая деталь.
2. Протравленный участок.
3. Слой лака сохраняет металл не протравленным.
Такова основа. Теперь рассмотрим весь процесс подробно.
1. Подготовка детали.
Как правило, она сводится к тщательному обезжириванию поверхностей, на которых будет наноситься лак. Для чего это делается? Во-первых, на обезжиренную поверхность лак приклеивается очень прочно, что гарантирует, что в процессе травления его не оторвет то детали, что приведет к неустранимому браку в виде нежелательно протравленных участков. Так можно вообще испортить изделие.
Во-вторых: если на поверхности, подлежащей травлению, останется не обезжиренный участок. К примеру, даже отпечаток вашего собственного пальца! Этот жир может сработать как слой лака, защитив поверхность от травления. И тогда вы получите вытравленный отпечаток пальца. Этот дефект неприятный, но в большинстве случаев устранимый методом повторной травки.
И так очистим поверхность от посторонней грязи, мусора и пр. Обязательно нужно одевать резиновые перчатки, чтобы не оставить отпечатки пальцев. Да и работать так в горячей воде легче.
Фото: промывка ножа под проточной водой с мылом.
Обезжиривают путем замачивания детали в растворе мыла, стирального порошка в горячей воде на некоторое время. Затем нужно тщательно прочистить деталь щеткой (подойдет зубная) в том же растворе. Особое внимание глухим (не сквозным) отверстиям. Они промываются очень трудно. Оставлять там грязь нельзя. Промывка проводится под струей воды как можно тщательно. Не снимайте перчатки! Далее с этого момента вообще крайне нежелательно прикасаться к детали руками без перчаток, во избежание появления выше описанных дефектов. Если все же вы коснулись детали, лучше повторить процесс обезжиривания. Как проверить качество обезжиривания? Очень просто. С хорошо обезжиренного металла вода стекает полностью, не оставляя капель и потеков. Если остаются капли, вода прилипает к металлу (точное выражение), то в этих местах есть жир. Потрите их щеткой с раствором более тщательно и повторите промывку и проверку.
Еще один секрет. Для обезжиривания сложных деталей, имеющих трудно промываемые отверстия, щели и пр. используют ультразвуковую ванну. В домашних условиях с успехом заменяемую бытовой ультразвуковой компактной машинкой . Применение ультразвука значительно сокращает время обезжиривания и повышает качество. Но в большинстве случаев в этом нет необходимости.
Мелкие детали можно обезжирить путем протирки ватой с зубным порошком, смоченным спиртом. Порошок содержит соду, которая и удалит жир. Очень быстрый способ обезжиривания, но требует определенного навыка.
Фото: обезжиривание с помощью спирта и зубного порошка.
2. Приготовление специального лака.
Для нанесения надписей и рисунков на металл используется специальный лак. Состав и метод приготовления отработан в результате практической работы и при выполнении этих рекомендаций гарантирует качество работы. Лак обеспечивает надежную защиту участков детали от вытравливания и легко удаляется в конце процесса. Нам понадобятся следующие ингредиенты для его приготовления:
- Гудрон. Вещество черного цвета, хрупкое. Широко используется в строительстве для целей гидроизоляции кровли, при ремонте дорог. Продается в магазинах стройматериалов большими кусками по 50 кг. Для наших целей такое количество не понадобится. Поэтому кусок гудрона проще поискать на стройках, спросить у рабочих, заливающих кровлю либо ремонтирующих дороги. В таких случаях как правило остаются осколки, которые просто выбрасывают. Важно найти чистый, без примесей песка и другого мусора образец. Содержание посторонних примесей крайне не желательно и значительно снизит качество готового лака. Основной компонент. Требуемое количество практически равно объему готового лака.
- Канифоль. Хрупкое вещество янтарного цвета. Изготавливается из сосновой смолы. Широко применяется при пайке электротехнических изделий. Недорогая. Продается в хозяйственных магазинах, также может продаваться в составе наборов для пайки, совместно с паяльником и оловом. Требуемое количество в измельченном виде спичечный коробок (около 30 куб.см.). Примерно.
- Скипидар живичный. Горючая жидкость, используется как растворитель некоторых красок и лаков. Продается в хозяйственных отделах рядом с краской. Обычно в бутылках по 0,5 литра. Достаточно одной бутылки.
Как видите, все три вещества легкодоступны и недороги. Также не опасны для здоровья.
Гудрон необходимо измельчить (расколоть молотком) и поместить в металлическую посуду с крышкой, в которой и будем готовить лак. Добавим туда скипидар и помешиваем для растворения. Можно оставить на некоторое время для растворения кусочков гудрона. Канифоль так же измельчают и перемешивают с кусочками гудрона. Хотя некоторые источники рекомендуют добавлять канифоль в уже растворенный гудрон. Тут главное обеспечить расплавление и равномерное их перемешивание. Желательно получить вязкость жидкой сметаны. Теперь необходимо подогреть смесь для лучшего перемешивания.
Нагревание проводят на электроплитке, на слабом режиме нагрева. Применять нагрев на газовой горелке не рекомендуется по причине опасности возгорания. Важнейший вопрос пожарной безопасности выделяю отдельно.
Внимание! Лак и его компоненты огнеопасны!
Не пользуйтесь источниками открытого огня для нагрева лака и не варите лак в близи огня! Испарения от расплавленного гудрона также огнеопасны! Если над расплавом лака появился серовато-белый дым , это сигнал опасного перегрева. Не открывайте крышку! Пары могут вспыхнуть в любую секунду даже от простого помешивания. Немедленно и осторожно без рывков снимите посуду с лаком с нагретой плиты и остудите. Не варите лак в жилых помещениях, лучше это делать в хорошо проветриваемых местах, так как появляется характерный запах. На всякий случай приготовьте кусок плотной ткани. Если лак вспыхнул, не паникуйте! Не тушите его водой! Накройте посуду плотной крышкой либо закройте горение плотной тканью. Пламя сразу погаснет без доступа кислорода. При тушении водой можно ошпариться водяным паром, горящие брызги лака попадут на тело, одежду и предметы, и тогда неизбежны ожоги и пожар в помещении! Никогда не отходите от варящегося лака.
Основная причина всех пожаров - забыли лак на плитке и ушли пить чай!
При соблюдении разумных мер предосторожности вы избежите возгорания. Случаев пожаров на производстве в наше время практически не бывает.
Нагревание при помешивании проводят до температуры 60-70 градусов. При этом гарантировано перемешиваются компоненты и получается лак с необходимыми свойствами. Теперь лак можно остудить и залить для хранения в посуду с плотной крышкой. При охлаждении лак немного загустеет.
Упрощенное приготовления лака.
Необходимо приобрести готовый битумный лак. Он также свободно продается в отделах красок и растворителей. Применяется в быту для защиты водопроводных труб от ржавчины. Лак разбавляют скипидаром и добавляют мелко измельченную канифоль. Примерно спичечный коробок канифоли на 0,5 литра лака. Тщательно перемешивают при слабом нагревании до полного растворения. Не забываем о пожарной безопасности!
Остужаем и наливаем в посуду для хранения.
Перед непосредственным использованием лак разводят скипидаром до необходимой густоты. Лак не портится при хранении долгое время. Если он и загустеет, то всегда можно разбавить скипидаром.
3. Нанесение рисунка на нож (другую деталь).
Вы скажете, что нарисовать рисунок либо надпись может только опытный художник. А как быть тому, у кого нет способностей художника? Здесь ситуация вовсе не безнадежная. Даже опытные художники прибегают к простым хитростям, позволяющим значительно повысить качество и скорость рисовки. Воспользовавшись такой методикой, практически любой человек (Конечно, если руки не трясутся!) может успешно достичь хорошего качества. А небольшой практический опыт значительно придаст уверенности в работе.
Для начала необходимо определиться с будущей миниатюрой или надписью. Сделать карандашный предварительный рисунок в масштабе 1:1 (он называется эскиз). При этом вам никто не запрещает вырезать ножницами подходящий рисунок из журнала, газеты и т.д. Также можно выполнить его на компьютере, кто знаком с необходимыми программами, установить необходимый масштаб и распечатать.
Фото: Подготовка эскиза на компьютере.
Теперь нанесем рисунок на обезжиренную поверхность ножа, детали с помощью переводной бумаги! Только нужно использовать цветную переводку желтого, красного, белого цветов (есть и такая). Переводка черного и фиолетового цветов не оставляет следов на металле.
Фото: На нож нанесена надпись переводной бумагой желтого цвета.
Также размечены горизонтальные линии для написания ровных букв.
Совет от опытного мастера: Чтобы рисунок не сместился при копировании, его и переводную бумагу закрепляют кусочками скотча. Затем карандашом, ручкой переводят рисунок. Отпечатки линий от переводной бумаги позволят легко и точно продолжить работу лаком.
4. Рисунок лаком.
Для прорисовки будущего рисунка, надписи приготовленным лаком нужно использовать тонкие кисти, либо перья. Подобрав оптимальную густоту лака и немного потренировавшись можно быстро научиться прорисовывать переведенный рисунок. При наличии некоторого опыта также можно свободно выполнять надписи пером даже без предварительной разметки с помощью переводной бумаги.
Фото: художник обводит переведенную надпись лаком с помощью кисти. Обратите внимание: используется деревянная подставка для кисти руки. Подставка в виде скамеечки высотой 3 см. над поверхностью стола. (шириной 6 см, длина 30 см). Облегчает точность работы и снимает напряжение, позволяя долго работать без утомления. Подставка исключает касание рукой обезжиренную поверхность металла.
Операция требует определенного навыка и терпения. Не отчаивайтесь, если с первого раза не получилось. Всегда можно легко смыть лак с помощью того- же скипидара, растворителя, бензина (только использовать чистый неэтилированный бензин для зажигалок "нефрас" либо "калоша", этилированый бензин ядовит!) и повторить попытку снова.
Фото: Бинокулярные очки с увеличением 5Х.
Фото: Узор на ноже нарисован лаком. Обратите внимание: сплошная обкраска лаком мест, не подлежащих травлению выполнена не полностью. Это сделано с расчетом на последующую защиту поверхности с помощью пластилина!
5. Предварительная сушка лака.
Следующая технологическая операция - предварительное подсушивание лака до полутвердого состояния. Для этого достаточно оставить деталь в проветриваемом месте на 2-3 часа при комнатной температуре. Произойдет частичное высушивание лака и его загустевание.
6. Окончательная проработка рисунка.
Во время нанесения рисунка кистью либо пером, возможно, вы допустили некоторые неточности, ошибки и закрасили те места, которые нужно было оставить под травку. Теперь можно исправить все эти дефекты. Остро заточенной палочкой из дерева, оргстекла, текстолита либо тонкой металлической иглой необходимо удалить лак с излишне закрашенных участков. Также нужно подчистить края кривых линий, сделав их более ровными и привлекательными. Подравнивание границ линий также имеет важное значение в виду того, что слой лака у края рисунка всегда тоньше, и появляется возможность его нежелательного протравливания. Удаляя лак с границ линий мы тем самым делаем пограничный слой лака более толстым и увеличиваем его надежность.
Фото: инструменты для окончательной проработки рисунка. Палочка из оргстекла, игла на конце палочки от старой кисточки, перовая ручка.
При окончательной проработке также выполняют операцию гравировки. Она заключается в процарапывании тонких линий с помощью острой иглы, закрепленной на конце палочки от старой кисточки. Так можно выполнить очень тонкие протравленные линии либо написать надпись, имитировать номер ножа.
Удаление крупинок лишнего лака нужно выполнять сдуванием либо с помощью ваты, смоченной в спирте. Спирт не растворяет лак и легко удаляет мусор. Если воспользоваться скипидаром, чистым бензином (калоша) либо любым другим растворителем рисунок просто смоется совсем. Так можно удалять неудачные результаты работы, что очень возможно на начальном этапе.
Фото: Очень хорошо видны тонкие линии, процарапанные иголкой.
Для этой операции желательно использовать лупу, бинокулярные очки.
7. Сушка лака.
Окончательно сушить лак можно различными способами. Сушка очень важная и ответственная операция, от качества которой зависит результат работы.
Самый распространенный и надежный способ - это сушка в сушильном шкафе. Температура 100-130 град. Время сушки - 30-40 мин. После чего охлаждение при комнатной температуре. Однако такой способ применяют при больших объемах работ. В домашних условиях можно рекомендовать сушку в старой электро-духовке, установленной на самую слабую ступень нагрева. Не используйте духовки, которыми пользуются для приготовления пищи! Оставшийся запах надолго сохранится и сделает невозможным приготовление пищи! Если по забывчивости превысить время сушки, возможны случаи пересушки лака.
Другой способ - это естественная сушка. Просто оставляем деталь при комнатной температуре в проветриваемом месте. Обычно за 3-4 дня лак высыхает полностью. Сушка достаточно качественная, но очень уж долгая. Для ускорения процесса применяют настольные тепло-вентиляторы, при помощью которого сушка происходит за 1-2 часа.
Фото: Сушка лака с помощью тепловентилятора.
1 - тепловентилятор.
2 - Детали.
После чего включают режим холодного потока воздуха и деталь быстро остывает до комнатной температуры. Пожалуй, это единственный способ сушки для деталей, имеющих элементы, боящихся нагрева. Например, выполнение надписи на ноже, у которого уже собрана ручка. Нагревать такой нож в сушильном шкафу нельзя, можно просто сжечь ручку!
Особое предупреждение касается ножей, у которых ручка крепится к клинку с помощью склеивания эпоксидной смолой. При нагревании до 80-90 градусов смола размягчается и разрушается. При остывании она уже не затвердеет снова. С таким ножом можно работать только после разборки. Как снять ручку? Очень просто: нагрейте клинок до 80-90 градусов, и вытащите ручку!
При естественной сушке опасности пересушить лак практически нет.
Скоростной способ сушки возможен при использовании электроплитки. Деталь держат при помощи теплоизоляционного приспособления (можно плоскогубцами) над нагретой поверхностью электроплитки в 5-10 см. Способ достаточно опасен в перегревом лака и его возгоранием. Окончанием нагрева считают момент достижения температуры 100-130 град. При такой температуре капля воды, попавшая на нагреваемую деталь, шипит и катается по поверхности. Что может служить простейшим индикатором нагрева. Затем следует остывание до комнатной температуры. Если перегреть деталь, можно очень легко пересушить лак.
Качественно просушенный лак приобретает жесткость и при надавливании кончиком ногтя не остается вмятины.
8. Опасность пересушивания лака.
При перегреве либо слишком долгой сушке лак становится черезмерно прочным до такой степени, что удалить его при помощи бензина либо любого другого растворителя становится невозможно! Такой лак превращается в прочное покрытие, снять которое возможно только механическим способом: шлифовкой наждачной бумагой либо даже на наждаке!
Так можно очень легко испортить деталь либо нож. Не забывайте, о детали, находящейся в сушильном шкафу либо над плиткой! Лучше установить таймер для напоминания!
Забывчивость главная причина пересушки и пожаров!
Не забывайте о правилах пожарной безопасности! Все выше сказанные меры предосторожности остаются актуальными и при этой операции!
Внимательно осмотрите качество просушенного лака. Очень возможно появление пузырьков, возникающих при очень быстром нагреве. Их необходимо подкрасить и дополнительно недолго подсушить.
Фото: деталь после травления, пузырьки, возникшие при сушке привели к появлению нежелательно протравленых точек (выделено красным). Дефект неустранимый.
9. Операция после сушки.
Перед последующей травкой необходимо дополнительно промыть и обезжирить деталь, что делают путем легкого протирания ватой, смоченной спиртом и небольшим количеством обычного зубного порошка. Затем окончательно чистым спиртом. О необходимости этого мы уже говорили в главе, посвященной обезжириванию поверхности. Также вы дополнительно проверите прочность просушенного лака.
10. Подготовка детали к травлению.
Вовсе не обязательно закрашивать все остальные поверхности тем же лаком. Достаточно ограничиться только зоной около надписи, рисунка. Для защиты можно с успехом применять пластилин, полиэтилен и другие подручные материалы. Очень могут пригодиться пластиковые крышки и упаковка от майонеза и др. продуктов, из которой удобно вырезать необходимые шаблоны. Полиэтиленовой пленкой нужно тщательно обернуть ручку ножа, закрепив ее изолентой, скотчем. Пластилин, обычный, детский достаточно надежно защитит поверхности металла от травления. Вообще необходимо стараться по возможности обязательно защищать большие закрашенные поверхности дополнительно слоем пластилина, что даст дополнительную защиту от нежелательных протрав. Забегая немного вперед, заметим, что сразу необходимо позаботиться о закреплении электрода, место закрепления также необходимо защитить. На этом этапе не может быть каких-то конкретных рекомендаций, тут все зависит от ваших возможностей и свойств конкретной детали. Главное требование - обеспечить герметичную защиту частей, не подвергаемых травлению.
Фото: нож подготовлен для травления надписи. Ручка защищена слоем полиэтилена и скотча. Клинок защищен при помощи пластилина. Оставлена открытой только вытравливаемая надпись.
Фото: деталь подготовлена для травления. Защита при помощи пластилина. Хорошо видна проволока для подключения тока.
11. Установка для травления.
Общее устройство установки можно подробно рассмотреть на схеме. Она состоит из источника постоянного тока, сосуда (ванны) для травления с электролитом, электродов из нержавеющей стали (катодов), детали, подвергаемой травлению и проводников, соединяющих источник тока с электродами.
Поясним подробнее.
Источник постоянного тока.
В общем случае источник должен обеспечивать постоянный ток силой 3-10 ампер, обязателен амперметр, постоянно показывающий ток. Желательно иметь защиту от короткого замыкания по неосторожности, которая с успехом обеспечивается плавким предохранителем соответствующего номинала. На практике вовсе нет необходимости приобретать дорогостоящий источник тока с цифровой индикацией и встроенным таймером. Отличное решение - это устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов. Очень возможно, что оно давно есть в вашем гараже. Да и купить недорого. Как правило, такие устройства снабжены амперметром, предохранителем и переключателем силы тока. Для мастеров, знакомых с электросхемами можно рекомендовать собрать самодельный выпрямитель. Замечу, что сглаживающие конденсаторы на выходе источника тока вовсе не обязательны, вполне пригоден выпрямленный, ток с наличием пульсаций. Для импульсных источников тока конденсатор все же необходим.
Ванна для травления.
Желательно, чтобы ванна была изготовлена из непроводящего ток материала. Например: полиэтилен, пластмассы и т.д. Главное требование: деталь должна свободно помещаться в ванне полностью погруженная в электролит. Возможно, проводить травку и в металлической посуде, но при этом необходимо изолировать как электроды (катоды) так и деталь от электрического контакта между собой. Помните, что при этом значительно увеличивается опасность поражения током! Нельзя прикасаться к металлической ванне при включенном токе! Такую ванну необходимо заземлить. Самый безопасный способ все же использовать неметаллическую посуду. Проявите изобретательность. К примеру, для травки длинных клинков мечей, сабель, шашек в качестве ванны используют обрезок полиэтиленовой трубы диаметром 150-200 мм и необходимой длины. С низу труба разумеется заглушена крышкой. Часто для травки единичного экземпляра ножа вполне можно приспособить полиэтиленовую бутыль из-под минералки, пива 1,5 либо 2 литра, предварительно отрезав верхнюю часть. Хотя электролит и достаточно безвреден, все же не рекомендуется использовать пищевую посуду для травления.
Состав электролита.
Для травки большинства современных нержавеющих сталей пригоден простой раствор поваренной соли! На литр простой (не дистиллят) горячей воды 3-5 столовых ложек соли и тщательно перемешать. Иногда рекомендуют добавлять в такой электролит 8-10 миллилитров соляной кислоты (концентрированной). Соблюдайте крайнюю осторожность при обращении с кислотой! Хотя на практике травка прекрасно проходит и без нее.
Для травления ржавеющих сортов сталей, меди, латуни, алюминия в раствор соли добавляют столовую ложку медного купороса. Он продается в хозяйственных отделах, удобрения (порошок голубовато-зеленого цвета). Замечу, что алюминий будет травиться вообще без подключения тока, с выделением большого количества тепла. Возможно закипание электролита.
Электролит относительно безвреден для здоровья, можно работать без перчаток, но будут трудно-смываемые пятна. После работы необходимо все же промыть руки с мылом в теплой воде. Вполне возможно смывать использованный электролит в городскую канализацию, совместно с большим количеством воды. Электролит имеет ограниченный ресурс работы. То есть в процессе травления он насыщается солями металла и постепенно теряет свои свойства. Также скапливаются нерастворимые осадки коричневого и зеленого цвета и загрязняют рисунок, мешают наблюдать процесс. Такой электролит нужно заменить. Либо дать отстояться и аккуратно перелить, выбросив осадок.
Раньше для травления без применения электротока использовали растворы сильных кислот. Мы не рекомендуем это делать. Это достаточно опасный и вредный для здоровья процесс, требующий вытяжной вентиляции, работать необходимо в очках с применением средств защиты. К тому же современные стали настолько устойчивы к кислотам, что потребуется много времени без гарантии результата.
А наш простой безопасный электролит справляется с любыми сталями!
Электроды (катоды, -).
Самый подходящий материал для изготовления это - мягкая нержавеющая сталь. Она используется для изготовления посуды, термосов, баков для воды, ложек, вилок. Чаще всего электроды представляют собой полоски листовой стали, расположенные с двух сторон по стенкам ванны травления. Если деталь имеет вытравливаемый рисунок с одной стороны, необходимо разместить электрод напротив вытравляемой поверхности, в противном случае возможно травление с различной (неравномерной) глубиной, что является заметным дефектом. Соответственно, если травим сразу две противоположные стороны детали (ножа) электроды должны быть с двух противоположных сторон. Размер электродов (их площадь поверхности) не особенно критичны. Главное, электрод должен превышать вытравливаемую площадь, в противном случае возможно получение неравномерной глубины травления. Для травления небольшой надписи на ноже автор с успехом воспользовался старой столовой ложкой из нержавейки. (Правда потом ее пришлось долго чистить наждачной шкуркой!) Срок службы катодов не ограниченный. Они не растворяются при работе, а только загрязняются. На них осаждаются соли металлов, при травлении латуни на них осаждается слой меди.
Фото: травление латуни. На электроде через 15 мин с начала процесса появился слой меди, который легко удаляется промывкой в горячей воде. После чего продолжили травление.
Уход за ними заключается в промывке горячей водой и немного зачистить наждачной шкуркой. Пластины катодов обязательно должны иметь отверстия, к которым крепятся клеммы подключения проводников. Простой и надежный способ - зажимание провода с помощью винта с гайкой и шайбами. Обеспечьте надежный контакт! Слабый контакт служит причиной нагрева, искрения и электрод может отключиться незаметно для вас! И потом будете гадать, почему одна сторона детали протравилась хорошо, а другая очень слабо.
Проводники.
Требований два: они должны выдерживать ток до 10 ампер без нагрева и иметь водостойкую изоляцию.
Комната для травления
(Щелкните по картинке чтобы ее увеличить)
Фото скрытой камерой: комната для травления на предприятии.
1 - Источники тока.
2 - Ванна для травления нерж.сталей.
3 - Пластилин.
4 - Ванна для травления латуни - малая. Изготовлена из полиэтиленового бака 50 литров. Накрыта полиэтиленом.
5 - Ванна для травления латуни - большая.
6 - Вытяжная вентиляция. Использовалась при травлении кислотами. В настоящее время не работает.
12. Процесс травления.
Собираем установку согласно схеме. Особое внимание уделяем правильному соблюдению полярности. Жестко закрепляем деталь и электроды в ванне. Проверим, нет ли между ними короткого замыкания. Сила тока для травления рисунка на одном ноже среднего размера составляет около 3-х ампер. Необходимо настроить устройство для зарядки аккумуляторов на минимальное значение тока. Увеличение силы тока приведет к более быстрому травлению, но все -же не рекомендуется из-за возможного явления срыва лака. Постоянно наблюдайте за процессом. Появление на поверхности электролита кусочков лака говорит о возможном частичном отрыве лака. Необходимо остановить процесс, достать деталь, аккуратно промыть под слоем воды и внимательно осмотреть. Места, где лак оторвало, необходимо подкрасить заново и снова подсушить. После чего продолжить процесс. Если вы будете вытравливать рисунок либо надпись больших размеров, соответственно нужно увеличить и силу тока. Время на травления необходимо 30-60 минут. В среднем за 45 минут можно добиться достаточной глубины травления. Контролируют глубину визуально, время от времени доставая деталь. Для нанесения номера ножа либо тонкой надписи достаточно небольшой глубины и времени 15-20 минут. Со временем вы приобретете опыт и сможете с достаточной точностью определять, когда необходимо завершить травление.
Фото: травление в стеклянной банке.
Электрод и деталь закреплены при помощи бельевых прищепок. Электрод расположен только с одной стороны, что не совсем правильно. Однако процесс прошел на удивление успешно.
13. Смывка.
Протравленную деталь отсоединить от электродов (предварительно отключив ток!), убирают пластилин и другие средства защиты. Лак смывают тряпочкой, смоченной в скипидаре. Окончательную, чистовую промывку делают бензином калоша (для зажигалок).
Полученный рисунок, надпись имеют серо-матовый фон. Необходимо заметить, что на фоне рисунка находятся соли металла и другие несмываемые вещества, продукты травления. Они не вредны для здоровья и таким ножом можно разрезать пищу. Для большинства целей работу можно считать оконченной.
Фото: Готовый рисунок на ноже. Время травления 30 минут. Сила тока 2.5 Ампера. Дефектов нет.
Фото: Деталь из латуни. Травление закончено.
Фото: Та же деталь. Пластилин удален, лак смыт скипидаром. Хорошо видна глубина травления. Время травления 45 мин. Сила тока 1.2 Ампера. Процесс успешно выполнен в стеклянной банке!
14. Дополнительная операция по обработке фоновой поверхности рисунка.
Немного потрудившись, можно придать фону рисунка металлический блеск, очистив его от продуктов травки.
Фото: Полированный рисунок имеет блестящий фон и выглядит более привлекательно.
Это делают методом полировки рисунка, да и весь остальной нож не мешает привести к хорошему состоянию. Для чего нам понадобятся следующие материалы:
1. Электро-наждак либо электродрель с устройством крепления к столу.
2. Ворсяной круг с синтетическим ворсом.
3. Алмазная полировальная паста. Величина зерна 10-40 мкм либо 7-10 мкм. Соответствуют серый, синий и зеленый цвета паст. Алмазные пасты имеют цвета, соответствующие размеру зерна. Можно использовать пасты с мелким зерном 2-3 мкм (желтый цвет), она даст очень хороший блеск, но работать придется подольше.
Фото: Полировка рисунка алмазной пастой с зерном 7-10 Мкм (зеленого цвета). Самодельный наждак изготовлен на основе двигателя от стиральной машинки.
Как вы уже наверное догадались, необходимо закрепить круг на наждаке либо дрели и тщательно прополировать рисунок с применением алмазной пасты. Операция настолько простая, что не требует подробного описания. Нужно только напомнить, что работать необходимо в защитных очках и перчатках. Крепко держите нож! Велика опасность порезаться, особенно, если он хорошо заточен! Время от времени протирайте поверхность тряпочкой, смоченной в бензине. Довольно быстро фоновая, а также другие поверхности приобретут металлический блеск.
Фото: придание окончательного блеска с помощью алмазной пасты с зерном 2-3 мкм (соответствует желтый цвет). Обратите внимание: используется круг из мягкой ткани.
В заключение можно заметить, что небольшие надписи можно отполировать без применения наждака и пр. Старая зубная щетка с успехом заменит полировальный круг. Однако, времени потребуется на такую чистку значительно больше.
Фото: полировка рисунка старой зубной щеткой.
15. Заключение.
В данном руководстве мы рассмотрели только самые важные, ключевые моменты метода. В каждом конкретном случае могут быть отступления в зависимости от задач и ваших возможностей. Не бойтесь импровизировать и экспериментировать! (Конечно не на вещах заказчика). Можно с уверенностью утверждать, что небольшая практика придаст уверенности и позволит вам добиться отличных результатов.
Фото: Примеры удачно выполненной работы.
Каждый покупатель этой технологии в праве задать вопросы, возможно появившиеся во время прочтения материала автору книги.
Также вы можете рассчитывать на мои подсказки при практическом применении этой методики.
Вопросы, пожелания и нарекания нужно отправлять на mail to [email protected] .
Постараюсь отвечать по возможности быстрее.
Травление металла иногда заменяет литьё и гравировку, оно делает весь процесс существенно более простым. Можно получать рисунок как вогнутый - рельефный, так и выпуклый - барельефный. Травление металла в домашних условиях может быть химическим и гальваническим. Первый вариант более токсичен при использовании в домашних условиях, поэтому для начала будем пользоваться вторым, его также называют электрохимическим.
Оборудование
Необходимо взять блок питания или трансформатор, который может выдавать от 4 до 7 В. Кроме этого, понадобится диэлектрическая ванночка, она должна вместить в себя необходимую деталь и второй металлический предмет, который подсоединяется к аноду.
Чтобы осуществить травление рисунка на металле, необходимо использовать как железного купороса. Если рисунок необходим на медной или латунной поверхности, то используют Также можно применить Главное, чтобы вода была дистиллированная.
Подготовка детали к травлению
Чтобы травление было равномерным и в нужных местах, деталь нужно очистить от загрязнений, а также обезжирить. Для более удобной работы, на деталь припаивают оловом медную проволоку, за неё будет удобно держать предмет. Чтобы поверхность очистилась, нужно опустить преобразуемый объект в 10% едкий натрий, температура которого 50°С, затем в 15% раствор серной кислоты и подержать его там две минуты, после чего промыть в горячей воде. Когда процедура будет завершена, поверхности предмета станут полностью очищенными, и конечно, прикасаться к ним руками нельзя.
Электрохимическое травление металла
Нам нужно защитить места, которые не должны протравливаться. Для этого необходимо нанести специальную мастику на эти участки поверхности. Её делают из трёх долей воска и двух - канифоли, их плавят в жестяной банке, помешивая. После того как всё превратится в однородную массу, ей дают остыть и разделяют на фрагменты. Каждый из них помещают в марлю, чтобы потом, при нажатии, сквозь неё могло просачиваться столько мастики, сколько необходимо. После этого заготовка, которую будем травить, нагревается. Теперь берём созданную смесь, которую поместили в марлю, и натираем поверхность равномерным слоем.
После остывания мастика становится твёрдой. Сверху её покрывают светлой водорастворимой краской. Это может быть акварель или гуашевые белила. После чего покрытие должно высохнуть. Затем можно наносить рисунок, на краске он будет хорошо держаться. Его можно изобразить при помощи карандаша или же перевести через копирку. Затем этот контур нужно процарапать иголочкой до самого металла.
Теперь начинается травление металла электролизом, подсоединяем одну штангу к аноду - плюсу, другую к катоду - минусу. К первой подключаем деталь, на которой будет наноситься изображение, ко второй любую пластину из стали. После этого начинается процесс вытравливания металла там, где было процарапано изображение.
Если необходимо создать рисунок многоуровневый, делается всё так же, как описано выше. Только контуры каждый раз проверяют, и когда самые мелкие из них протравились на положенную глубину, деталь вынимают и закрашивают их разогретой мастикой при помощи кисточки. Когда она застынет, всё опять повторяют до следующего уровня рисунка. В процессе этого постепенно создаётся изображение.
Таким способом производят травление металла в домашних условиях, после чего поверхность промывают скипидаром, а затем шлифуют, придавая изделию завершённый вид.
Травление химическое
Теперь рассмотрим, как создать рисунок на металлической поверхности без применения электрических приборов. Для этого нам понадобятся химические вещества, свободно продающиеся в хозяйственных магазинах. Итак, начнём. Для травления нам понадобится:
- «Уайт-Спирит»;
- краска, которая не растворяется в «Уайт-Спирите»;
- ацетон;
- смола, которая используется для покрытия крыш;
- соль поваренная;
- медный купорос.
Очищение детали
Для начала деталь, где запланировано изображение, зачищают мелкой наждачной бумагой и обезжиривают. Когда поверхность будет готова, нужно место, где будет наноситься рисунок, заклеить клейкой лентой или чем-то подобным. После этого всю остальную поверхность, где химическое травление не должно повлиять на металл, закрашивают краской. Она может быть любого цвета, главное, чтобы была стойкая к «Уайт-Спириту».
Когда краска высохнет, можно будет снять клейкую ленту. Под ней чистый металл, готовый для создания на нём рисунка. Теперь на этот «мини-холст» нужно нанести изображение. Его делают при помощи смолы, которую растворяют в «Уайт-Спирите», пока она не станет жидкой, как краска. Ею при помощи кисточки рисуют желаемое изображение. Чем хороша такая импровизированная краска, так это тем, что если в рисунке что-либо не получится, то можно будет это убрать, смочив тряпочку или ватную палочку в «Уайт-Спирите». Если на рисунке есть очень мелкие детали, которые плохо получились кисточкой, их можно подправить при помощи иглы, соскоблив лишнее после высыхания.
Таким способом можно осуществить травление ножа, ключей, в общем, любого металлического предмета. Теперь, когда рисунок полностью готов, можно приступать к самому травлению.
Раствор для травления
Нам понадобится литр воды, в котором нужно растворить 100 г медного купороса, и после добавить соли. Её нужно сыпать, пока она не перестанет растворяться. Получившаяся смесь будет иметь голубой цвет. Однако после того как в неё будет погружён металлический предмет, окрас начнёт меняться на зелёный.
Итак, погружаем деталь. Химический процесс тотчас же начинается. Во всём этом производстве не выделяется никаких вредных для здоровья веществ, поэтому такое травление металла в домашних условиях безопасно.
Действия при химической реакции
Во время реакции образуется налёт, которого будет становиться всё больше. Он тормозит весь процесс, поэтому нужно периодически смывать его водой. Не стоит этого делать при помощи различных щёточек, кисточек и прочих инструментов, потому что можно повредить краску. А ведь она словно держит весь рисунок, и будет обидно, если, осуществляя травление ножа, к примеру, рисунок на нём вы ненароком повредите. Это очень тонкая работа, требующая твёрдой руки и терпения.
От времени, в течение которого металл будет пребывать в растворе, напрямую зависит глубина рисунка. Точных критериев не существует, поэтому каждый мастер должен сам наблюдать за ходом химической реакции. И только проделав это несколько раз, можно будет с уверенностью говорить, какое время необходимо для проявления желаемого рисунка на задуманную глубину.
Достоинства и недостатки электрохимического и химического травления
К плюсам электрохимического травление металла в домашних условиях относится то, что создаваемый рисунок более чёткий, это хорошо видно, если взглянуть на него при увеличении. Однако минусом является то, что этот метод требует наличия электрического прибора, который может быть далеко не у каждого.
К плюсам химического травления относится то, что всё необходимое можно купить в хозяйственном магазине. Эти ингредиенты дёшево стоят, и, что самое главное, не потребуется где-то искать блок питания или другие приборы, способные выдавать от 4 до 7 В. Однако минусом являются неидеальные края рисунка.
Многие знают об электролизе воды (разложение воды электрическим током на водород и кислород). Представляю довольно простой и дешёвый способ травления плат с применением данного метода. Это очень жёсткий (в прямом смысле этого слова) процесс, поэтому для нанесения рисунка на текстолит нужно использовать вещество, которое не проводит электричество и очень прочно приклеивается к текстолиту. Перманентный маркер в данном случае плохо подходит, а тонер лазерного принтера должен идеально подходить. Для начала нужно сделать специальную ёмкость.
Для этого подойдёт любая ёмкость, в которой плата может находиться вертикально. В ёмкость надо вертикально установить пластину или повесить несколько проволочек. Далее устанавливаем текстолит так, чтобы весь лист текстолита был на одинаковом расстоянии от металлической пластины.
Вода для данной цели должна быть довольно чистой. Её сопротивление должно быть около 20 кОм или более:
В процессе травления получается водород (водород - ГОРЮЧИЙ и ВЗРЫВООПАСНыЙ газ, поэтому данный способ травления необходимо проводить в проветриваемых помещениях), оксид и возможно гидроксид меди. Соединения меди образуют зелёный желеобразный осадок, который плавает на поверхности:
Травление проходит где то за 20 - 30 минут. После травления плату необходимо промыть чистой водой.
Хочу поделится с Вами, своим опытом, в простом и интересном способе художественной обработке метала, с помощью которого, Вы сможете украсить свои изделия и при определённой практике и умении превратить их в художественное произведение.
Электрохимическое травление, разновидность обработки метала в технике гравировки. Существует также химическое травление - травление с помощью кислот, смесей кислот. Более подробно остановимся именно на электрохимическом травлении, так как, оно гораздо более безопасно и даёт больше возможностей по достижения результата, ввиду хорошего контроля и хорошего предсказуемого качества.
Суть травления, в том, что рисунок получают с помощью вытравливания углублений. На изделие наносят защитный слой покрытия, и с помощью резцов, удаляют его там где нужно протравить. В случае с кислотами, изделия просто погружают в кислоту и там, где метал не защищён, происходит разрушение метала. В случае с электрохимическом травлением в ванну для травления наливают электролит, который служит проводником электрического тока. Опускают катод (-) как правило это либо пластина нержавеющей стали, либо латунная (медная) фольга и изделие, которое является анодом (+). При пропускании постоянного электрического тока, происходит разрушение метала на не защищенных поверхностях изделия, чем дольше будет протекать этот процесс - тем глубже будет рисунок.
Схема, где 1 - ванна, 2 - катод, 3 - анод, 4 - электролит.
Различают две основные техники: когда рисунок составляют углублённые (протравленные) линии или когда вытравливается фон. Но как правило, для красивой работы комбинируют обе техники. Также существует многослойное травление - когда постепенно в процессе травления добавляют участки на изделии для травления. Таким способом получают фоновый рисунок. Также существует сквозное травление, при котором объекты рисунка становятся скульптурами (тоже многослойное травление).
И так, что нам понадобится из оборудования. Прежде всего это источник постоянного тока, в идеале с регулировкой по амперам (чем больше обрабатываемое изделие тем больше ампер). Самое доступное это зарядное устройство для аккумуляторов автомобилей. Если же нет возможности использовать такое - то подойдёт любое зарядное устройство например от мобильного телефона, магнитофона, компьютера и т.д. Главное, что бы оно было постоянного тока, но чем слабее трансформатор, тем дольше будет протекать процесс. Если же Вам достался трансформатор переменного тока, то добавив к нему диодный мост (может помочь любой радио электрик), получится трансформатор постоянного тока. Также можно использовать автомобильный аккумулятор.
Трансформатор с отдельным диодным мостом.
Зарядное устройство.
Ёмкость для травления (ванна) должна отвечать двум требованиям: быть не проводником электрического тока и вмещать протравливаемое изделие. Подойдёт пластиковая или стеклянная тара.
Ванна для травления, из пластиковой бутылки.
Электролитом служит насыщенный раствор пищевой соли в обычной (водопроводной воде). Примерно столовая ложка соли на стакан воды. Соль превращает воду в электролит. В некоторых случаях можно добавить немного соляной кислоты (необязательно). В принципе одного раствора хватает достаточно на долго, но в виду его загрязнения, наблюдать за процессом травления становится не удобно, в таком случае его лучше заменить.
В качестве электрода (катода), подойдёт любая медная или латунная фольга, которой лучше всего обернуть изнутри ванну для травления.
В качестве защитного покрытия, можно использовать многие материалы. но на мой взгляд, самым идеальным является автомобильная краска из баллончика, белого, матового цвета. Такая краска после травления хорошо снимается растворителем, и имеет хорошую адгезию. На краске такого цвета очень удобно рисовать карандашом, и при случае, можно стереть обычным ластиком. При вскрытии рисунка, такая краска не скалывается, но лучше проводить эту процедуру не позднее двух дней после окрашивания, после краска твердеет и может скалываться. Если же надо подправить уже процарапанный рисунок, то можно подкрасить место правки лаком для ногтей (он мягкий и быстро сохнет). Для простых рисунков и добавочных штрихов можно использовать перманентный маркер. При электрохимическом травлении, края протравливаются глубже, чем центр рисунка, а также происходит травление под краской на краях изделия, поэтому их необходимо защитить (закрыть) скотчем, или лучше использовать медицинский лейкопластырь. Также важно обезжирить изделие, перед нанесением краски.
Рисунок на покрытое краской изделие, можно наносить от руки с помощью простого карандаша, также, если изделие плоское, можно воспользоваться копиркой.
Далее необходимо вскрыть те части рисунка, где необходимо произвести травление. Для этого нужно воспользоваться резцами, которых лучше иметь несколько. Зоны очищенные под травление, должны быть, как можно лучше очищены от краски. Это самый важный и кропотливый процесс.
Резцы.
Сам процесс травления прост, необходимо к электроду (катоду) подсоединить минусовый провод от блока питания, а к изделию плюс. Включив блок питания в сеть, опускаем изделия в ванну, и следим чтобы от катода шли пузырьки, это говорит нам о том, что мы всё сделали правильно. Через некоторое время (здесь трудно дать конкретный совет ибо всё зависит от блока питания и площади рисунка), скажем пол минуты, достаём и визуально осматриваем глубину травление, если необходимо опускаем ещё. На изделии в процессе травления, образуется шлам, который мешает визуальному осмотру, его можно удалить аккуратно промыв в чистой воде, также можно воспользоваться очень мягкой кистью. Как я уже писал выше по краям травление происходит быстрее, поэтому, может потребоваться локальное травление, которое можно провести с помощью специальной кисточки. Кисточку изготавливаем из латунной (медной) трубки или прутка, на рабочий конец которой нитками приматываем кусочек ваты, а на другой конец подсоединяем минусовой провод. Далее вату намачиваем в электролите, и касаясь смоченной ватой рисунка продолжаем травление. важно, что бы вата всегда была смочена в свежем электролите.
Кисточка.
После травления, необходимо снять краску, для этого, нужно взять кусочек тряпки и смочив его в растворителе, обмотать изделие. Сверху обмотать полиэтиленовым пакетом. В таком виде дать полежать несколько минут, после этой процедуры краска легко сотрётся. В зависимости от желаемого результата (особенно при многослойном травлении для проявления задних слоёв рисунка), нужно обработать рисунок наждачной бумагой зернистостью 1000-2500 грит, после чего, отполировать на войлочном или фетровом круге, с помощью пасты ГОИ или другой полировальной пасты.
Подобный метод обработки, можно применять, как для углеродистых, так и для нержавеющих сталей. Нужно учитывать, что углеродистые стали, обрабатываются гораздо быстрее. Также, можно обрабатывать цветные сплавы, но необходимо, для каждого, отдельного случая подбирать режимы обработки и электролиты. Примеры можно посмотреть в разделе .
Надеюсь данная информация, была полезна для Вас, и данная технология позволит расширить Ваши возможности в творчестве.
Большой Бро 15-03-2012 17:33
Добрый день мастера! Поделюсь способом травления рисунков на клинках.
Понадобится:
1 Выпрямитель тока (он же зарядное устройство на 12В)
2 Раствор битума в бензине марки "Калоша"
3 Несколько тонких кисточек и набор перьеевых ручек (достаточно наконечников)
4 Пластина нержавейки (можно ложку из нерж), вата, бензин ъКалошаъ, либо любое средство для обезжиривания и удаления лака.
Подготавливаем клинок, обезжириваем поверхность бензином.
С помощью перьев наносим рисунок, калькой пользоваться не пробовал, рисовал экспромтом.
Когда все готово необходимо просушить клинок до полного высыхания. Когда в качестве растворителя используется бензин - процесс сушки ускоряется в разы.
После высыхания закрашиваем вторую сторону ножа этим же лаком, по мере высыхания приходится подправлять некоторые участки. Можно сушить в духовке при 60 С.
Далее необходимо приготовить раствор электролита: вода+повареная соль до максимального насыщения, т.е. когда вода больше не может растворить соль. Здесь есть несколько моментов
1 при растворении соли выделяются микроскопические пузырьки (водород?)
2 любая соль имеет естественный осадок нерастворимых в воде примесей
3 вода изначально берется горячая, но после растворения необходимо остудить и профильтровать через ватный тампон.
4 для клинков из нержавеющей стали рекомендую добавить медного купороса, примерно 30% от массы поваренной соли и повторить все вышеизложенные пункты.
Травление
Наливаем приготовленный электролит в сосуд из диэлектрика. Опускаем клинок в раствор и прицепляем "-" от зарядного устройства, также опускаем ложку из нерж (анод) "+" - красный провод. Внимательно смотрим что бы не было контакта между клинком и ложкой.
Включаем питание зарядника при этом начинается интенсивное образование пузырьков (лучше не вдыхать).
Извлекаем клинок, промываем в проточной воде, полируем на войлочном круге (можно оставить с черным фоном
Ну вроде так. Только скажу сразу что рисовать необходимо очень точно, т.к. даже незначительные огрехи остаются после травления. Можно подругу попросить, у некоторых женщин есть чувство такта.
PS Иногда, чтобы защитить клинок от коррозии приходится травить его врастворе ХЖ. Так вот, порой под руками нет ХЖ, а создать защитную поверхность необходимо, делаем такой же электролит, только концентрация соли = 1 ст л на литр. Обезжириваем клинок и опускаем.
Дальше все также как и с ХЖ. Можно поэксперементировать с электролитами, например если отлично отполированный клинок травить не в соли, а растворе уксусной кислоты с последующим полированием на войлочном круге - получается приятная "прозрачная" поверхность. В любом случае для начала можно потренироваться на пластинке металла.
С уважением ББ.
-bibo- 15-03-2012 17:41
Продолжение давай,ну!!!)))
serge-vv 15-03-2012 17:56
отмечусь
FatStan 15-03-2012 18:00
Интересненько!
klyepan 15-03-2012 18:20
Фотки готового изделия в студию плиз
Большой Бро 15-03-2012 18:52
sd pskov 15-03-2012 18:59
беда какая то, не кажет фотки
ybccfy 15-03-2012 19:00
фоток процесса нет
vesel25 15-03-2012 19:07
когда ТС редактировал пост поставил галку на Транслейт))) бывает! заново заливать)
ALVID 15-03-2012 19:12
quote: вместо фоток какие то ссылки на русском языке
И у меня...
-bibo- 15-03-2012 19:42
купорос зачем?
sapat 15-03-2012 19:46
Во!давно балуюсь,только я еще многослойное травление делаю,ничего не фильтрую и не заморачиваюсь,нержавейка хуже травится,но я её не люблю
sapat 15-03-2012 19:54
И я крою весь клин краской/грунтом (хоть автомобильной из балончика,главное обезжирить и краску хорошую или грунтовку,чтоб не кололась) и прорезаю рисунок иглой-помоему так проще и больше простора для творчества
Shock4 15-03-2012 20:11
(анод) "-" - синий провод.
ТС! Поправьте пожалуйста!
Анод - положительный электрод
Катод - отрицательный.
А так всё здорово!
живорез 16-03-2012 12:29
отмечусь.
dast 16-03-2012 01:05
в закладки)
Нестор74 16-03-2012 08:20
на крайней фотке плохо видно рисунок, зато отлично видно стол на заднем плане.
Поскольку сам травлю в ХЖ и электрохимией пока не заморачивался, такой вопрос имею.
а что если рисовать сразу с двух сторон и травить 2 стороны одновременно в целях экономии времени? Вешаем клинок посередине, а с обоих сторон пластины с минусом.
Прокатит?
Большой Бро 16-03-2012 11:23
quote: 2 стороны одновременно в целях экономии времени? Вешаем клинок посередине, а с обоих сторон пластины с минусом.
Получится, только рисовать с двух сторон трудно, потому что приходится переворачивать на рисунок - может смазаться. А вообще можно за хвостовик струбциной к столу прижать и все.
Нестор74 16-03-2012 11:31
quote: только рисовать с двух сторон трудно
а я всегда с двух сторон рисую, чтоб быстрее Итак 5-8 часов уходит, а то и более.
MAX.X.X 16-03-2012 11:45
Лепота!!! Заякорюсь.
MAX.X.X 16-03-2012 11:51
Я в ютубе ролик смотрел там чувак обклеивал клинок скотчем затем вырезал рисунок и используя ватную палочку для ушей смоченную в соленом растворе и надетую на гвоздь к которому подсоединен контакт вытравливал рисунок.
Vitaland 16-03-2012 11:59
quote: используя ватную палочку для ушей смоченную в соленом растворе и надетую на гвоздьЯ так делал. Для лого или небольшего рисунка подходит.
stasson 16-03-2012 14:40
Для того чтобы ничего никуда не падало, не коротило и плоскости были параллельны, надо взять банку с крышкой или просто куском пластика или картона, прорезать в крышке параллельные щели для клинка и пластин(ы) с запасом, в которые все хозяйство пропускается, а сверху фиксируется крокодилами или тупо скрепками канцелярскими с подсоединенными проводами. Вриант 2, железная лучше нерж кастрюля вместо пластины, на которой лежит палочка диэлектрическая с подвешенным клинком. Для избежания кз при падении клинка на дно, в цепь надо включить лампочку. Для избежания протекания кастрюли в случае проедания ее со временем, кастрюлю поставить в пластмассовую емкость. По интенсивности свечения лампочки так же удобно контролировать годность электролита, если плохо светится значит раствор уже пора менять. Не рабочую сторону клинка, при одностороннем варианте травления, можно залепить пластилином или залить парафином, дешевле и проще, чем краской.
Кстати, есть еще один способ травления, кажется в мастерской я его не встречал, для тех, у кого проблемы с электричеством, хлорным железом и кислотами. Раствор медного купороса для железа и мк с солью для цветмета. Пропорции и консистенцию не помню, кажется 3 ст ложки купороса и 1 соли на литр воды. Кому надо, может поэкспериментировать или подсмотреть у радиолюбителей. Мне кажется, что купорос найти проще, чем хж, магазинов для дачников больше, чем для радиолюбителей.
аллигатор1486 20-03-2012 13:58
ХЖ,купорос,азотка все это конечно хорошо но вот мне недавно попалась какаято железяка ни что не берет ни в каких концентрациях,донор от трамонтина,и вот кроме как эл химическим путем никак,что за железяка такая?
ну вот только серную не пробовал
YoNas_Kaki 20-03-2012 16:30
Вот тут то же самое (в смысле показа принципов) с зараядником от телефона, двумя гвоздями, и объяснением что к чему крепить.
Это просто к тому, что кому-то, возможно, удобнее будет понять это не по описанию и фоткам, а по видео и пояснаниям за кадром.
MAX.X.X 08-05-2012 12:13
Вопрос такой, а на титане подобным образом вытравить рисунок можно?
Vovan84 09-05-2012 22:59
Любой сплав, проводящий ток будет травиться. Я травил латунь и нейзильбер из сплавов.
Vovan84 09-05-2012 23:11
quote: Originally posted by аллигатор1486:
тоже балуюсь,ща попробую фотки
Не похоже, что рисунок нанесен вручную (особенно буковки, что на первой фотке). Вопрос- Как? Можете рассказать подробнее?
alex-wolff 09-05-2012 23:44
Вот самый лучший мастер класс от Antonio Montejano, жаль не на русском языке.
sansem80 10-05-2012 12:43
Была уже похожая тема:
Выяснили, сто основная проблема в том что:
quote: Originally posted by Большой Бро:
рисовать необходимо очень точно, т.к. даже незначительные огрехи остаются после травления.
skippi 10-05-2012 10:46
Послежу, очень интересно.
Владимир 972 14-05-2012 12:10
Рисовали битумом по обезжиреному клину?Или чем
Vovan84 16-05-2012 09:23
А никто не пробовал нанести рисунок с помощью лазерного принтера и утюга как делают печатные платы? И будет ли толк при электрохимическом травлении или это прокатит только в хлорном железе?
sansem80 17-05-2012 22:30
quote: Originally posted by Vovan84:
А никто не пробовал нанести рисунок с помощью лазерного принтера и утюга как делают печатные платы? И будет ли толк при электрохимическом травлении или это прокатит только в хлорном железе?
nikmi34 17-05-2012 23:45
намного проще, наносить рисунки на клин, при помощи позитива, транспорента и ультрофиолета...это применяется в изготовлении печатных плат...
купить позитив можно без проблем на радиорынке... в Ростове видел на
радиорынке...позитив - светочувствительная аэрозоль 200 мл, одного баллончика хватает на 3.5м2 (при учете что толщина покрытия не всегда одинакова).
а битумный лак и палочки, для нанесения рисунка, давно остались в прошлом...
Vovan84 18-05-2012 12:09
quote: Originally posted by sansem80:Можно поподробнее про утюг и принтер?
В поисковике по ключевым словам найдете без проблем более подробно, но коротко опишу.
Готовим эскиз в фоторедакторе (фотошоп и т.п., а для печатных плат есть спец проги, но сейчас ни о них). Рисунок в масштабе 1:1. Черно-белый. Там где черное, металл останется не тронутым, а где бело будет травиться. Отражаем рисунок зеркально. Печатаем на лазерном принтере (с максимальным расходом тонера) на бумаге из ДЕШЕВОГО журнала (то есть тоненькой) Кладем на металл рисунком вниз, не забыв тщательно обезжирить поверхность металла, крепим края малярным скотчем и греем утюгом.
ВАЖНО! Поверхность металла должна быть отполирована ИДЕАЛЬНО без каверн и прочего. В зеркало не обязательно, но думаю что до 2500 грит необходимо!
ЗДЕСЬ ВАЖНО: Кто-то греет на максимальной температуре и быстро, а кто-то (как например я) на минимальной и дольше. Важно поймать момент. Недогрев приведет к тому, что не все штрихи переведутся на металл, а перегрев - к тому, что рисунок поплывет. Замачиваем в тепленькой воде минут на 10 и потом начинаем аккуратно без фанатизма СКАТЫВАТЬ мокрую бумагу. Именно скатывать, а не отрывать. Рисунок можно править, добавляя штрихи перманентным маркером (в случае с Хлор. железом точно прокатит) или убирая ненужные штрихи иголкой или лезвием канцелярского ножа.
Теперь травим. Там где были черные линии, металл останется нетронутым, а где чисто - протравится.
У меня с печатными платами получилось раза с 5-го (это не считая попыток подбора температуры утюга и времени нагрева). Причем качество плат вполне отличное.
P.S. На клинках не пробовал только лишь потому, что нет подопытного материала.
Позитив - это фоторезист? Если так, то неужели он возьмет сталь? Там же принцип такой, что покрывается вся поверхность этим чудом, потом накладывается трфарет (можно рисунок, напечатанный на белой бумаге) и засвечивается лампой. Там где засветилось, фоторезист реагирует с металлом.
Вы пробовали? Поделитесь.