Материалы для строительства дачи. Проекты дачных домов своими руками

28.03.2024

Проект небольшого дачного домика

Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев . Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.

В любом случае, первые шаги — составление проекта

Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м . Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном , в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.

Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому , приобретая , о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:

Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.

Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.

Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен , стены из блоков или кирпича.

Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей, ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.

Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.

Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.

Дачные домики в основном используются в теплый период года , начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.

Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.

Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.

Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.

Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем , а также затраты на его возведение.

Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен . Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс с троительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Этапы строительства дачного домика

Материалы для постройки дачного домика

Если нет желания возиться с расчетами , то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.

Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем , общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.

Цены на различные виды бруса

Материал для фундамента

Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:

— песок, щебень, цемент ;

— третьесортная доска и брус для опалубки;

— кирпич или бетонные блоки;

— гидроизоляционный материал (рубероид);

— керамзит средней фракции.

Материал для стен и крыши

Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:

— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;

— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;

— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;

— пароизоляционная пленка ;

— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;

— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.

После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.

Фундамент дачного домика

Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.

Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вп олне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.

Как правильно возвести , можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее , установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.

Однако, ленточный фундамент вс е же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. подробно описано в статье, которую можно найти на на шем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.

Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.

Керамзит мелкой фракции — отличное средство от грызунов

Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.

Возведение каркасной конструкции

Для дачного дома оптимальный выбор — каркасная конструкция

Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.

Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами . Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению , предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.

После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.

Чтобы пол был надежен , для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.

В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:

Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.

Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.

Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас с тены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.

Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.

Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.

Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.

Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.

Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.

Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом , так и всем каркасом стены.

Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость , которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и

Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.

Строительство крыши и укладка кровли

Виды стропильных систем

Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.

Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные .

Висячая система

Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.

Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.

Наслонная система

Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.

При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.

Балки перекрытия

Важный элемент конструкции — балки перекрытия

Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.

Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.

Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.

Монтаж стропильной системы

Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:

Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.

Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил

Максимально допустимая длина стропильной ноги (в мм)	Шаг размещения стропил (в мм)
	1100		1400		1750		2100
	*Сечение стропильной ноги (в мм)*
	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
до 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
до 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.

Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (). Пример подобной врубки показан на картинке:

Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.

Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется .

Подробную информацию о точном можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:

Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Кровельная система

После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.

Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.

Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.

Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка , на которую будет крепиться кровельный материал.Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.

Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.

Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).

На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.

Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции.

Также , для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в горизонтальном направлении, вдоль крыши.

Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.

Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст пр отечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.

Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п .

Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.

Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.

Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.

Подробную информацию о технологии можно узнать из статьи, размещенной на на шем сайте, пройдя по ссылке .

Теперь, закончив в нешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.

Установка окон и дверей

Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.

Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.

Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость . Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.

Дверь лучше всего устанавливать блоком — вместе с коробкой и полотном

Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.

Установив в се окна и двери, можно переходить к монтажу пола.

Монтаж и утепление пола

Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.

Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.

Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро — паро — изоляционной пленкой , которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.

Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей , которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.

Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же , как на черновом полу.

С полом — закончено!

Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Мероприятия по дополнительной термоизоляции

Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому , рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.

Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.

Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив в се пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.

После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой .

Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или . Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.

Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.

Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.

В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.

Пристройки к дому

Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.

Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.

Если фундамент поднят достаточно высоко над землей , то к еще и пристраивается крыльцо.

Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому , лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.

Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии

Покупка дачного участка – радостное событие в жизни каждого человека. И хорошо, если на участке уже будет присутствовать добротный дом. Однако даже при отсутствии жилой постройки можно с легкостью решить эту проблему, выполнив работы по возведению дома своими руками. На это необязательно должно уходить много денег. Существуют интересные проекты дачных домов, позволяющие возводить полноценные жилые строения своими руками из доступных материалов.

Простейший дачный домик можно построить из бревен, цемента и древесных опилок. Даже эти элементарные материалы позволяют возвести красивое, надежное и теплое строение. При этом такой домик будет полностью экологичным и безопасным для человеческого здоровья. Вместо цемента можно использовать смесь глины, соломы и песка.

Первый шаг

Сделайте фундамент. Конструкция будет весить достаточно мало, поэтому подойдет простейший ленточный или более предпочтительный в таких ситуациях столбчатый фундамент.

Второй шаг

Подготовьте основание для домика. Для нижней обвязки рекомендуется использовать как можно более качественный брус. Перед укладкой бруса нужно уложить на фундамент надежную гидроизоляцию. Также брус нижней обвязки должен быть гидроизолирован сверху.

Для дополнительной жесткости брус обвязки следует заплести проволокой. Несущие стены дома складываются из деревянных столбов. На выходе у вас должна получиться устойчивая рамная конструкция.

Третий шаг

Поверх гидроизоляции нижней обвязки выложите валики цементного или глиняно-песчаног о раствора. Заполните промежутки между такими валиками опилками и приступайте к выкладке дров. Перед укладкой дрова рекомендуется пропитать антисептическим составом.

Четвертый шаг

Возьмите округлый нож и вмажьте с его помощью раствор между уложенными дровами. Со временем дрова будут усыхать, и вы должны будете заполнять щели раствором по мере их появления.

Пятый шаг

Послойно выложите стены из дров. Уложили слой – засыпали все имеющиеся промежутки опилками – уложили новый слой и так до конца. В результате у вас получатся уже утепленные стены.

Шестой шаг

Обработайте края дров наждачной бумагой. Любого рода заусенцы будут дополнительно задерживать влагу, поэтому от них нужно избавляться особенно тщательно.

В завершении вам останется лишь сложить простейшую стропильную систему и выполнить монтаж выбранного кровельного материала. Отдавайте преимущество легким материалам. К примеру, для кровли такого домика хорошо подойдет битум.

Изнутри стены можно оштукатурить, обшить вагонкой или отделать на свое усмотрение. Снаружи стены обычно оставляют без изменений. В любом случае, выполнять финишную отделку рекомендуется не ранее чем через 1-2 года, т.к. в течение этого времени древесина будет давать усадку. Вы же должны будете заполнять все появляющиеся щели упоминавшимися ранее материалами.

Простейший дом-шалаш можно возвести с минимальными финансовыми вложениями.

Первый этап. Сделайте стандартный свайный фундамент и обвяжите его сборными балками.

Второй этап. Установите балки перекрытия домика. Основа такого строения представлена стропилами в виде буквы «А». Стропила устанавливаются на предварительно утепленное перекрытие. Если домик будет иметь большую высоту, выполняется сращивание элементов стропильной системы по высоте.

Третий этап. Обшейте наружную сторону стен дома плитами OSB.

Четвертый этап. Натяните на обшитые стены ветро-влагозащит ный материал типа изоспан.

Пятый этап. Обшейте кровельные скаты уже знакомыми вам плитами OBS. Такая обшивка станет хорошей основой для рулонного кровельного материала. При желании можно обустроить на крыше стандартную обрешетку и использовать другие финишные материалы – профлист, металлочерепицу и пр.

Перед укладкой финишного кровельного материала кровля обязательно утепляется. Обычно для утепления используется минеральная вата. В процессе выполнения этих работ не забывайте о необходимости создания вентиляционных зазоров. Для их организации обустраивается контробрешетка – достаточно прибить поперечные планки к элементам обрешетки, чтобы получился небольшой зазор.

Снизу кровли установите вентиляционные решетки, которые позволят воздуху нормально циркулировать в подкровельном пространстве.

Отличный земляной дом своими руками

Дом из земли – это один из наиболее древних вариантов жилых построек, известных человечеству. При соблюдении технологии из обыкновенной земли можно получить прочную, огнестойкую и достаточно теплую постройку, не требующую для своего возведения практически никаких финансовых вложений.

Первый этап

Подготовьте фундамент для будущего дома. Параллельно с этим выполняйте заготовку основного стройматериала для возведения рассматриваемого дома – мешков, наполненных утрамбованной землей. Для фундамента выройте траншеи глубиной порядка 50-60 см. Ширину подбирайте индивидуально – она должна соответствовать ширине мешков с землей.

Засыпьте подготовленные траншеи щебенкой. Засыпка должна быть тщательно утрамбована. Всю площадь под будущим земляным домом тоже засыпьте примерно 20-сантиметровым слоем щебенки.

Второй этап

Уложите на засыпку гидроизоляционны й материал.

Третий этап

Вычертите окружности будущих стен при помощи строительного циркуля. Желательно, чтобы дом имел именно круглую форму. Из мешков с землей, конечно же, можно возвести и обычную прямоугольную постройку, но именно круглые стены характеризуются самой высокой прочностью.

Четвертый этап

Поверх уложенного ранее гидроизоляционно го материала выложите первый слой предварительно подготовленных мешков. Смесь в этих мешках должна включать в свой состав грунт, песок, цементный порошок и щебенку.

Мешки наполняйте примерно на 80-85% объема и максимально тщательно утрамбовывайте. Каждый используемый мешок должен иметь форму прямоугольника, подобно кирпичу. Для более качественной утрамбовки смесь в мешке следует немного смочить водой. Клапаны мешков зашейте обыкновенной проволокой.

Будьте особенно внимательны при устройстве первого ряда кладки мешков. Все необходимо выполнить в строгом соответствии с ранее нанесенной разметкой. Утрамбуйте мешки и немного смочите их водой.

Пятый этап

Уложите на первый слой кладки 2 ряда колючей проволоки. В данном случае колючая проволока возьмет на себя функции армирующего слоя. Все проколы и разрывы мешков сразу же заклеивайте серой клейкой лентой. Это водопроводный скотч, не пропускающий влагу.

Шестой этап

Приступайте к выкладке стен. Дверные коробки и оконные рамы устанавливайте сразу. Каждый ряд мешков с землей прокладывайте двойным слоем колючей проволоки. Дополнительно можете закреплять проволоку при помощи скоб.

Седьмой этап

Заполните швы между отдельными мешками смесью, состоящей из песка, цемента, рубленой соломы и извести.

Мешки нужно выкладывать с некоторым смещением швов, примерно так, как при традиционной кирпичной кладке.

Достигнув высоты роста человека, можете начинать смещать каждый ряд укладываемого материала для повышения прочности возводимых стен.

Уложенные стены штукатурятся. Перед нанесением штукатурки мешки следует обработать цементным молоком и дать ему высохнуть. Оштукатуривание выполняется по стальной малярной сетке.

В местах примыкания стен выполняйте дополнительное армирование все той же колючей проволокой.

Внутренняя отделка земляного дома обычно ограничивается простым оштукатуриванием.

В завершении останется обустроить крышу земляного дома. Сначала установите опоры балок – их нужно надежно зажать между мешками. Обшейте перекрытия плитами OSB, а поверх уложите финишный материал. Оптимальным вариантом покрытия для такого случая является битум.

После выполнения всех основных работ можете покрыть стены своего земляного дома финишной штукатуркой или краской.

При желании даже обыкновенную бытовку можно переделать во вполне удобный дачный домик.

Первый этап. Подготовьте ленточный бетонный фундамент. Допускается также применение столбчатого фундамента, однако предварительно нужно убедиться, что грунт на местности не подвержен сильному морозному пучению.

Второй этап. Дайте бетону основания набрать не менее половины марочной прочности, а затем установите бытовку на фундамент. В этом вам поможет кран. Отрегулируйте положение бытовки с помощью досок. Предварительно обработайте доски антисептическим средством и подложите их под полозья строения.

Третий этап. Соберите каркас пристройки к бытовке. Для этого используйте брус 10х5 см. Установите опоры на веранде и утройте горизонтальные прогоны под стропила.

Четвертый этап. Нашейте на наружную сторону стен бытовки обрешетку под сайдинг или другой выбранный материал. Для дополнительного утепления вложите в обрешетку минеральную вату и укройте ее полиэтиленовой пленкой.

Утеплите пол и стены пристройки. Изнутри утеплитель нужно укрыть пароизоляционным материалом.

Пятый этап. Выполните наружную обшивку домика. Удобнее и рациональнее всего использовать для этого виниловый сайдинг.

Шестой этап. Выложите кровлю. С сайдингом лучше всего сочетается металлочерепица. В остальном же при выборе финишного покрытия ориентируйтесь на свои предпочтения и финансовые возможности.

Седьмой этап. Закрепите снегозадержатели на кровельных скатах. Чердак утепляйте по желанию.

Восьмой этап. Выполните внутреннюю отделку домика. К примеру, стены можно обшить гипсокартоном, покрыть парой слоев шпаклевки и покрасить. Выровняйте полы и уложите предпочитаемое напольное покрытие.

В результате старая бытовка после пристройки дополнительной комнаты и простых отделочных работ превращается в очень удобный домик с отдельной спальней и большой гостиной-кухней.

Таким образом, для строительства дачных домиков можно использовать самые разнообразные материалы. Народные умельцы приспособили под такие работы практически все, что встречается в природе, и даже солому!

Теперь вы знаете, как строить из доступных и недорогих материалов, и сможете возвести на своем дачном участке надежный, безопасный и комфортный домик.

Удачной работы!

Видео – Проекты дачных домов своими руками

Несмотря на то, что с добычей нефти и газа в России вроде бы все в порядке, цена на энергоносители в нашей стране неуклонно растет. И вот вслед за странами Европы РФ приняла в 2003 году новые нормы теплосопротивления ограждающих и несущих конструкций (СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"). Но еще до принятия новых СНиПов к нам пришли (и продолжают приходить) новые эффективные строительные материалы и технологии.

Какими же должны быть стены (ограждающие конструкции) дома, чтобы соответствовать нормам строительной теплотехники? Ответ на этот вопрос не совсем однозначен. Если провести расчеты, то получится, что, к примеру, кирпичная стена должна быть толщиной 2,3 м, а бетонная – 6 м. Следовательно, конструкция стен должна быть комбинированной, то есть многослойной. Причем один "слой" в этом случае будет выполнять несущую функцию, а другой – обеспечивать сбережение тепла. Определенная сложность заключается в том, что части этого "слоеного пирога" слишком разные по своим физическим и химическим свойствам. Поэтому, чтобы их совместить, приходится придумывать хитроумные технологии строительства.

Немного физики

Какие параметры представляются наиболее важными при выборе материала для строительства энергоэффективного теплого дома? Это, в первую очередь, несущая способность материала, а также его теплоемкость и теплопроводность. Остановимся на последних.

Единица измерения теплоемкости – кДж/(кг·°С) – говорит о том, какое количество тепловой энергии содержится в 1 кг материала с температурой 1 градус Цельсия. Для примера рассмотрим два известных всем стройматериала - дерево и бетон. Теплоемкость первого составляет 2,3, а второго – 0,84 кДж/(кг·°С) (согласно СНиПам II-3-79). Получается, что дерево гораздо более теплоемкий материал, и для его нагрева потребуется больше тепловой энергии, а при остывании оно отдаст в окружающую среду больше джоулей. Бетон быстрее нагреется и быстрее остынет. Однако эти цифры можно получить только в теории, если сравнить 1 кг абсолютно сухого дерева и 1 кг бетона. Для строительной практики эти условные значения практически бесполезны, потому что, если сделать пересчет на квадратный метр реальной деревянной или бетонной стены, например, в 20 см, то картина меняется. Приведем небольшую таблицу, в которой для сравнения взят 1 м² стены толщиной 20 см из разных материалов (при температуре 20 °С).

Из приведенных цифр видно, что для нагревания 1 м² бетонной стены на 1 градус придется выработать почти в 20 раз больше тепловой энергии, чем для нагрева деревянной. То есть деревянный или каркасный дом можно протопить до нужной температуры гораздо быстрее, нежели бетонный или кирпичный, потому что вес (масса) кирпича и бетона больше. Вспомним также, что кроме удельной теплоемкости существует и теплопроводность строительных материалов. Это свойство, характеризующее интенсивность переноса тепла в материале. С увеличением температуры, влажности и плотности вещества коэффициент теплопроводности увеличивается.Термическое сопротивление однородной ограждающей конструкции, определяемое как отношение коэффициента теплопроводности стенового материала к толщине стены в метрах, должно быть не меньше требуемого сопротивления теплопередаче (зависит от температуры наиболее холодной пятидневки в регионе и других климатических параметров).

Для Московского региона сопротивление теплопередаче находится в пределах 3,1–3,2 м·°С/Вт. А в Новосибирске, где морозы зимой в среднем достигают 42 °С, этот показатель гораздо выше. Также следует учитывать, что в нагревательных процессах принимают участие не только стены, но и вообще все, что находится внутри дома – конструкции перекрытий, полов, окон, мебель, а также воздух. Существенную роль играют архитектурные особенности ограждающих конструкций и наличие "мостиков холода".

Дерево как строительный материал

Для комфорта в доме важно сочетание достаточной теплоемкости и низкой теплопроводности стенового материала. В этом отношении дереву нет равных. Это также хороший материал для домов сезонного проживания, в которые зимой хозяева приезжают лишь иногда. Деревянный дом, длительное время не отапливаемый, лучше воспринимает резкое изменение температуры. Образующийся при включении отопления конденсат частично впитывается деревом. Потом стены постепенно отдают накопленную влагу нагретому воздуху, способствуя тем самым поддержанию в жилых помещениях благоприятного микроклимата. В строительстве используют хвойные породы: ель, сосну, лиственницу, пихту, и кедр. По соотношению цена/качество наиболее востребована сосна. Ее теплоемкость 2,3–2,7 кДж/(кг· К). Наряду со старинной технологией ручной рубки популярность приобрели и дома, возведенные из оцилиндрованного бревна, профилированного и обычного бруса, лафета, клееного бруса.

Что бы вы ни выбрали, учитывайте общее для деревянных стен правило - чем толще, тем лучше. И тут придется исходить из возможностей своего кошелька, так как с увеличением толщины бревна увеличивается стоимость материала и цена работы. Чтобы соответствовать необходимой теплотехнической норме, бревно (оцилиндрованное или ручной рубки) должно быть диаметром не меньше 28 см, а профилированный брус – толщиной не меньше 24 см. Тогда дом можно не утеплять снаружи. Между тем наиболее распространенный размер профилированного бруса – это 20×20 см, длина до 6 м.

Так что застройщику придется сразу посчитать и решить, стенки какой толщины возводить: 20×20 см с последующим утеплением минеральной ватой и обшивкой (сайдингом, вагонкой, фасадными панелями) или более толстые без утепления и обшивки. Отдельно скажем про обычный (не профилированный) брус размером 15×15 см. Он очень популярен в дачном строительстве, но тем не менее дом для круглогодичного проживания из такого материала лучше не строить. Он годится разве что для небольшого летнего садового домика. Однако внешний вид такого домика вряд ли вас порадует. Как ни старайся законопатить щели между венцами, а они все равно появляются вследствие коробления и неравномерной усадки древесины. Птицы растаскивают конопатку для устройства гнезд. Под косым летним дождем стена промокает насквозь, а о промерзании зимой и говорить не приходится.

Если вы все-таки выбрали этот вид постройки, то вначале дождитесь осадки нового сруба (полгода или год) и приступайте к его наружному утеплению и обшивке. Оптимальной будет навесная система утепления (вентилируемый фасад). Отметим, что изнутри деревянные стены утеплять нежелательно и даже вредно. Клееный брус несколько превосходит массивный брус и оцилиндрованное бревно по прочности и твердости. За счет своей слоистой структуры изделие не подвержено образованию трещин и короблению, устойчиво к гниению. Тем не менее теплотехнические характеристики клееного бруса лишь немногим лучше, чем обычного соснового бревна. В доме из бруса, где стены имеют толщину 20 см, можно жить и зимой. Однако отопление потребует больших затрат.

Требованиям СНиП 23.02–2003 "Тепловая защита зданий" (для средней полосы Ro = 3,49 м²·°C/Вт) такое жилье также не соответствует. Между тем стоимость домов из клееного бруса варьируется в пределах 40–80 тыс. руб. за м². Возникает вопрос, а стоит ли тратится сперва на стены толщиной 20 см, а потом на утепление и обшивку? Да и жалко закрывать весьма декоративную поверхность клееного бруса навесным фасадом. Так что тут нужно крепко подумать. Для сравнения, дом из бревна ручной рубки обойдется в 40–70 тыс. руб. за м², средняя стоимость дома из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса составит около 20–25 тыс. руб. за 1 м².

Грамотное утепление деревянных стен

С помощью специальных дюбелей к стенам крепят теплоизоляционные плиты из базальтовой ваты. Чтобы в утеплитель не проникала атмосферная влага, плиты затягивают супердиффузионной гидроветрозащитной мембраной (пленкой). Такие мембраны защищают фасад от дождя, снега, конденсата и ветра. В то же время они хорошо пропускают пар, поступающий изнутри дома. Далее к стенам с определенным шагом прибивают направляющие рейки для крепления отделочного материала. Отделкой может служить виниловый сайдинг, деревянная вагонка разной ширины и толщины, блок-хаус (строганая доска, выполненная в виде сегмента оцилиндрованного бревна) и другие материалы. Важно вверху и внизу оставить продухи для обеспечения циркуляции воздуха в вентиляционных каналах, образованных деревянными направляющими рейками.

Каркасные технологии строительства

Быть может, не все знают, но каркасная конструкция – одна из древнейших. Пример тому – фахверковые дома, имеющие жесткий несущий каркас из стоек, балок и раскосов. Пространство между элементами каркаса наши предки заполняли своего рода утеплителем – камышом или соломой, смешанными с глиной, или более надежным материалом – кирпичом-сырцом. Каркас покрывали дегтем, чтобы не гнил, а глиняное заполнение штукатурили и белили. Часть каркаса обычно оставалась на виду, поэтому фахверковые дома имеют характерный черно-белый вид. Теплотехнические характеристики такого дома превосходны, летом в них прохладно, а зимой тепло.

На сегодняшний день вариантов каркасной технологии существует очень много. Многие страны, в первую очередь северные, внесли свою лепту в их создание и развитие: это Канада, США, Германия, страны Скандинавии. Однако принцип все тот же: деревянные или металлические стойки, объединенные горизонтальной обвязкой, снаружи обшивают листовыми материалами (ориентированно-стружечными, цементно-стружечными плитами, водостойкой фанерой и т.п.). Внутреннее пространство заполняют эффективным утеплителем – минеральной базальтовой ватой. С внутренней стороны монтируют пароизоляционную пленку, снаружи натягивают гидро-ветрозащитную мембрану. Далее следует декоративная отделка стен.

Построенный по всем правилам каркасный или каркасно-панельный дом послужит вам верой и правдой не одно десятилетие. Каркасные и каркасно-панельные дома могут быть частично или полностью выполнены из элементов заводского производства, привезены на стройку и быстро собраны на месте. Для них не нужны мощные фундаменты, подойдут свайные и буронабивные конструкции.

Каркасный дом может принять любое обличье и выглядеть как деревянный, кирпичный, каменный, оштукатуренный. То же самое можно сказать и про внутреннюю отделку. Выбор огромен: ДВП, штукатурка, гипсокартон, обои, покраска, деревянная вагонка, панели и другие материалы. В недрах каркасных стен удобно размещать коммуникации, электропровода, трубы отопления, что положительно сказывается на дизайне интерьера.

После монтажа оборудования и завершения отделки каркасный дом полностью готов к проживанию. Если вы бываете в своем загородном доме наездами, на выходных и каникулах, альтернативы каркасному строению практически нет. Его можно быстро, буквально за вечер, прогреть. Но если отопление выключить, "ледниковый период" настанет так же быстро. Это происходит потому, что, в отличие от бетонной и кирпичной, каркасной стене практически негде удерживать тепло. Даже деревянная обшивка не справится с этой функцией в силу своей малой массы. А у минеральной ваты другое призвание: она играет роль надежной границы между двумя температурными средами – холодной внешней и теплой внутренней. Так что нагреть каркасный дом впрок не получится.

Что же до цены, то общее правило "Дешево хорошо не бывает" действует и здесь. Излишняя экономия на стройке неуместна. Цена квадратного метра сильно зависит от производителя строительных элементов, от дальности расстояния до стройплощадки, зарплаты рабочих. В среднем сданный под ключ дом обойдется примерно в 19–24 тыс. руб. за 1 м² общей площади.

Глиняный кирпич всегда был символом чего-то стабильного и нерушимого. Действительно, кирпич прочен, морозостоек, невосприимчив к атмосферным воздействиям. А вот теплотехнические показатели материала оставляют желать лучшего. Кирпичную продукцию можно разделить на три группы:

1. Полнотелые изделия:кирпич обыкновенный (плотность 1700–1800 кг/м³, коэффициент теплопроводности 0,6–0,7 Вт/м·°С);кирпич условно-эффективный (плотность 1400–1600 кг/м³, коэффициент теплопроводности 0,35–0,5 Вт/м·°С);кирпич эффективный (плотность меньше 1100 кг/м³, коэффициент теплопроводности 0,18–0,25 Вт/м·°С).

2. Пустотные кирпичи с долей пустот от 5 до 40 %. Сюда же можно отнести и облицовочную продукцию.

3. Поризованные кирпичи, в том числе крупноформатные кирпичи-камни. Низкий коэффициент теплопроводности последних достигается за счет замкнутых воздушных пор, а также особой структуры материала с пустотами в форме сот.

Если принимать в расчет стены толщиной 510 мм или 640 мм, покрытые необходимым слоем "теплой" штукатурки, то до нормы дотягивают лишь эффективные керамические изделия. Стены из полнотелого и условно-эффективного кирпича нуждаются в дополнительном утеплении. Для решения этой задачи предлагается три варианта: устройство штукатурной теплоизоляционной системы, монтаж навесной фасадной системы утепления (вентилируемый фасад) и возведение трехслойных стен с теплоизолирующей прослойкой.

Дом из кирпича хорош для постоянного проживания. Кирпичные конструкции "дышат", то есть способны обеспечить воздухообмен в толще стен, и имеют солидную тепловую инерцию. Нагревшись, такая стена долго держит тепло даже при минимальном отоплении, постепенно отдавая его в окружающее пространство. То есть если вдруг сломается отопительный агрегат, то можно будет длительное время продержаться до приезда специалистов–ремонтников в более-менее комфортной атмосфере.

Ячеистый бетон

Ячеистый бетон – термин собирательный, объединяющий мелкопористые строительные материалы на основе минерального связующего (извести, цемента). Сюда относятся крупноформатные блоки из газобетона, газосиликата, пенобетона и пеносиликата. В самостоятельную категорию выделяют пенополистиролбетон. Структура перечисленных материалов образована мелкими воздушными порами (ячейками). Именно они придают изделиям из ячеистого бетона высокую теплоизоляционную способность и сравнительно небольшую объемную массу.

Стены, возведенные по технологии однорядной блочной кладки, не требуют дополнительного утепления. Мощный фундамент им также не нужен. По своим экологическим и прочим характеристикам этот материал близок к дереву, но выгодно отличается от него тем, что не горит и не деформируется при изменении влажности. При этом по своим теплотехническим показателям стена из ячеистого бетона превосходит кирпичную.

Чтобы стены из газобетона получилась нужного качества, кладку ведут на специальном минеральном клее. Это обеспечивает толщину швов всего 1–3 мм (для сравнения, кладка на цементно–песчаном растворе дает швы 12–15 мм). При этом существенно снижаются теплопотери, ведь толстые швы – это настоящие "мостики холода", через которые тепло уходит из дома. Пенобетон более доступен по цене, нежели газобетон (для сравнения, первый обойдется в 1300 руб./м³, а второй – 2800 руб./м³), поэтому многие застройщики обращают к нему свои взоры. Но дело в том, что пенобетонные блоки можно производить на особых мобильных установках довольно-таки кустарным способом. Поэтому их изготовлением часто занимаются предприятия малого бизнеса.

Для получения мелкопористой структуры используют особые вещества – пенообразователи. По преимуществу это дубильные экстракты кожевенной промышленности, разные щелоки и т.д., то есть органические соединения, которые имеют ограниченный срок хранения и разную способность к пенообразованию. Чтобы снизить себестоимость продукции, производители вместо кварцевого песка применяют заменители в виде промышленных отходов: золу-унос, шлаки и т.д. Твердение блоков происходит в естественных условиях. Процесс протекает неравномерно, вызывая усадочные деформации. Все это приводит к, мягко говоря, расплывчатым техническим характеристикам конечного продукта. Материал обладает достаточной прочностью и хорошо сохраняет тепло, но при условии изготовления по всем правилам.

Строительство на даче отнимает у нас много времени, но каждый раз мы получаем отменный результат, который повышает практичность и удобство. Чтобы облегчить решение подобных вопросов в будущем, мы предлагаем изучить основные материалы для строительства на даче.

Любая постройка, серьезная или нет, требует от нас особенного отношения. Необходимо хорошо подготовиться, составить план и дизайн, поработать с или просто порисовать на листике. Но это только начало, ведь далее еще один серьезный этап - выбор строительных материалов для объекта. Сегодня на рынке нет дефицита, и найти можно все, что только душа пожелает, а потому нам просто необходимо знать, от чего отталкиваться.

Естественно, что рассмотреть весь ассортимент, представленный производителями, мы не сможем, но нам обязательно нужно поговорить об основных строительных материалах, которые участвуют практически в каждом новом проекте.

Итак, что же может пригодиться на даче, чтобы возвести новый , или даже небольшую конструкцию для сада? Самые нужные материалы и их применение!

Кирпич может быть самых разнообразных форм и размеров, и иметь при этом разное назначение. На рынке присутствует клинкерный кирпич, силикатный, шамотный, облицовочный, саманный и другие. Поэтому выбрать всегда есть из чего. Где же применяется кирпич на даче?

Данный строительный материал имеет очень широкое назначение, а потому подходит для разных сфер строительства:

Возведение, укрепление, ремонт, реставрация и достройка домов и дачных сооружений;
Облицовка строений – жилых домов и хозпостроек из бетона, камня, дерева;
Строительство объектов ландшафтного дизайна и водных объектов – , беседок, бассейнов;
Использовать кирпич можно и для построения фундаментов, укладки садовых дорожек, работы с сооружениями специального назначения – колодцы, септики, погреба, прочее.

На данный момент, технологии строительства позволяют заменить кирпич на даче многими другими материалами, но это практически никак не отражается на его популярности!

Бетон для дачных работ

Бетон – продукт смешивания разных строительных материалов для получения затвердевающей строительной массы. Это искусственный материал, который может быть разных видов и назначения. На рынке встречается легкий, тяжелый, декоративный и прочие бетоны, благодаря ассортименту и производственным маркам которого, сфера использования очень серьезно растет.

Бетон можно применить в качестве строительной массы для заливки фундамента. Также он является строительным раствором для кладки камня, кирпича, бетонных блоков. Но нередко он встречается и в виде готовых изделий, в категории продукции, которая именуется уже чуть иначе – железобетон. Это плиты перекрытий и дорожного строительства, блоки и желоба, столбики и бетонные кольца. Благодаря огромному ассортименту таких изделий, использовать бетон можно не только для строительства зданий и сооружений, но также для возведения специальных объектов на даче – колодцев, магистралей инженерных коммуникаций, устройства дорог и временных подъездных путей к стройке, заливки площадок и дорожек.

Обратить внимание необходимо и на декоративный бетон, который поможет с наружными работами, а также ландшафтным дизайном.

Уголок, швеллер и арматура для строительства

Металлические изделия в строительстве незаменимы, и об этом говорит их особенная популярность. Существует множество сооружений, которые обходятся малым количеством металла, но есть и конструкции, в которых количество металла занимает до половины, а то и более, от общей массы строительных материалов.

Если рассматривать каждое изделие отдельно, то ему можно найти множество областей применения, но мы делаем упор именно на стройку, а потому приведем только несколько примеров.

Арматура применяется для устройства фундаментов, их перевязки и усиления. Также необходима арматура или прут для производства железобетонных изделий, где материалы нужны для армирования.

Уголок и та же арматура часто применяются в сооружении небольших дачных объектов. Это арки, перголы, стенды под вертикальное озеленение, строительство теплиц, заборов, каркасов.

Более массивные металлические изделия, по типу швеллера, двутавра и прочих – помощники в возведении и укреплении тяжелых металлических конструкций. Они также могут быть использованы для усиления несущей способности, устройства дверных и воротных проемов, ремонта и реставрации старых зданий.

Существуют и другие металлические изделия, участвующие в строительстве – труба, профильная труба, проволока, сетка.

Дерево в дачном строительстве

Дерево – классический строительный материал, который используется в самых разнообразных вариациях. Это может быть бревно, брус, доска, рейка, а также клееные, прессованные материалы.

Где же применяется дерево в строительстве?

Во-первых, из дерева возводятся классические срубы – невероятного качества строения жилого назначения. Также хозяйственные и ландшафтные постройки – , бани, сараи, ;
Во-вторых, дерево выступает материалом производства несущих конструкций, например, при строительстве крыши. Именно из дерева получается качественный каркас под кровельные материалы;
В-третьих, брус, доска и прочие производные – материалы для строительства полов, перестенков, ограждающих конструкций, а также , и хозяйственных сооружений - птичников, крольчатников и прочее..

Перечислять сферы использования древесины на даче – достаточно сложное занятие, так как применяется оно не только в строительстве, но также и в отделочных работах, производстве аксессуаров.

Природный камень на дачной стройке

С одной стороны, самый доступный и природный материал, но это ранее, лет 20-30 назад, когда наши производственники еще не подняли на него цену. Сегодня же, это довольно дорогой строительный материал, который на даче занимает особенное место. Понятно, что чаще в ландшафтном дизайне и возведении дачных домов сегодня используется бетон или кирпич, но если вы хотите поработать с классикой, которая способна полностью преобразить участок, выбирайте камень.

Мы не предлагаем уходить от современных технологий и строить из камня жилые дома, но вот в качестве декора материал подойдет более остальных. В пример можем привести строительство из камня оснований под беседки, патио и заборы, использование камня и даже мостовой на территории дачи, применение материала в облицовке цоколей. Но более интересно взять хороший камень именно для ландшафта - , каменистые сады и , обустройство берегов искусственных водоемов, прочее.

Сухие строительные смеси

Мы предлагаем ознакомиться с сухими строительными смесями для строительства дачи и дачных сооружений в отдельной статье сайта сайт, где и поговорить о них более подробно. На данный же момент, готовы заявить в этот список строительные, клеевые, герметизационные и гидроизоляционные смеси, без которых сегодня не обходится ни одна стройка. Сухие смеси участвуют в производстве растворов, формировании и заделке фасадов, заливке фундаментов и стяжек, в качестве и клеевых составов для различных отделочных материалов.

Метизы и крепеж для строительства на даче

По большому счету, это расходные материалы, которые используются в строительстве, отделке и обустройстве. Но так как они тянут значительную часть сметы, как по количеству наименований в накладной, так и по стоимости, их обязательно стоит упомянуть.

Это гвозди, болты и гайки, шурупы и шайбы, крепления для кровли, листовых и блочных материалов, дюбели, пластины, хомуты, саморезы по дереву, металлу и прочее.

Рассмотрев сегодня основные строительные материалы для дачи , мы анонсируем также и другую, еще более интересную статью, в которой постараемся по максимуму охватить отделочные материалы для дачи, как для наружных, так и для внутренних работ. Следите за обновлениями сайта и подписывайтесь на рассылку, чтобы получать уведомления о новых статьях первыми!

Правильная кладка кирпича (видео)

Строительные материалы для дачи необходимо знать ! Но мало их знать, так нужно еще и разбираться в них, чтобы вы могли не только прочесть советы профессионалов стройки или удивиться их новым идеям, но и кое-что взять на вооружение, реализовать свой собственный проект.

Построить дачный домик можно множеством разных способов. Выбор материалов и технологии строительства зависит от размера инвестиций и целей эксплуатации. Если в доме планируется жить постоянно, нужно обеспечить его теплосбережение. Для летних посещений будет достаточно легкой щитовой постройки.

Материалы для строительства дачного дома

Возводить кирпичный дом имеет смысл только в том случае, если планируется эксплуатировать дачу в холодное время года. То же касается бруса и бревна. Эти постройки относятся к категории капитальных и являются полноценными комфортными домами, но требуют довольно больших затрат.

Для дачи оптимальным решением будет выстроить домик по канадской технологии или сборно-щитовой. Первый будет намного более теплым и пригодным для постоянного проживания. Каркасники хороши тем, что по коэффициенту теплосбережения не уступают кирпичным и деревянным, но намного дешевле их. Помимо этого, каркасник можно выстроить силами и довольно быстро. С кирпичом и брусом потребуется техника и дополнительная рабочая сила.

Для строительства дома по канадской технологии понадобятся брус, доски, утеплитель, плиты ОСБ. Каркаснику будет достаточно мелкозаглубленного фундамента: ленточного или столбчатого. Для дачных построек в последнее время становится все более популярным дешевый и простой фундамент из автомобильных покрышек. Его достойные характеристики подтверждены различными испытаниями и выдан патент на имя Семыкина. Поэтому этот тип основания так и называют: фундамент Семыкина.

Щитовые дома легкие, прочные, долговечные. Они выстраиваются из досок, толстой влагостойкой фанеры, плит ОСБ. Пиломатериал сколачивают в щиты и из этих равноценных блоков монтируют стены. Эти дома тонкостенные, холодные и для постоянного проживания непригодны.

Строить ли дачу из пеноблока?

Пеноблок – недорогой материал. Но привлекателен он не только низкой ценой, но и тем, что из него можно в короткие сроки выстроить дом довольно больших размеров. Этот камень имеет легкий вес, поэтому очень удобен в кладке. Однако, для строительства дачи его выбирать не стоит, равно как и блоки из газосиликата. Кажущая дешевизна таких построек на практике «выльется в копеечку».

Причиной тому гигроскопичность этих материалов и их малопривлекательный внешний вид. Первое потребует устройства качественной гидро- и пароизоляции (а это немалые средства), второе – внешней отделки стен, так как без нее дача будет безликой. Обшивка фасада необходима и потому, что ею нужно закрыть гидроизоляционные полотна. В итоге дача из пеноблоков и газосиликата обойдется намного дороже, чем каркасный и тем более щитовой дом.