Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов — инструкция. Фундамент из подручных материалов Правильная опалубка для фундамента

Основание траншеи должно быть ровным. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.

При строительстве дома важным этапом является устройство ленточного фундамента. Для этого потребуется немного средств и материалов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете.

При необходимости можно сделать ленточный фундамент своими руками.

В таком случае потребуется выяснить некоторые технологические моменты его обустройства, преждевременно сделав нужные расчеты.

Подобное основание используется для постройки различных строений, в которых предусматривается монтаж подвала, подпола либо цокольного этажа.

Этапы предстоящих работ

Устройство ленточного фундамента для дома включает следующие этапы:

1. Анализ почвы.
2. Разметка основания.
3. Монтаж опалубки.
4. Гидроизоляционный слой.
5. Заливка основания.

Чтобы , первоначально потребуется проанализировать почву на земельном участке, где планируется построить дом. Для этого используются данные геологических исследований, которые проводят специальные организации. При необходимости анализ почвы можно провести самостоятельно.

В этих целях разрабатывается скважина и отбирается проба грунта на разных глубинах. При нестандартном подводе воды на участок рекомендуется пробурить скважину либо выкопать шурф. Для точной оценки почвы глубина данной скважины должна быть на 50-70 см больше, чем глубина промерзания грунта.

Если фундамент будет монтироваться выше 400 мм, тогда нужно сделать на песчаную подушку прослойку щебня либо гравия.

Еще одним важным моментом в данном вопросе является измерение глубины почвенного и насыпного слоев. Из-за низкой несущей способности не рекомендуется проводить на подобных основаниях. В дальнейшем данные слои убираются, а в качестве основы оставляется песок, глина либо суглинки.

Так как для грунта характерно в холодное время года вспучиваться, главной задачей обустройства ленточного фундамента является обеспечение равномерного вспучивания по всей площади фундамента дома. Возможно в такой ситуации обустроить основание так, чтобы оно опиралось на невспучиваемые слои почвы. При необходимости вспучиваемый грунт заменяется слоем гравия либо песка, который нуждается в смачивании и утрамбовке.

Из пучнистых грунтов выделяют мелкозернистые и пылеватые пески. Монтаж ленточного основания лучше всего проводить на песчаных, скальных и обломочных почвах, то есть сухих грунтах с неглубоким промерзанием.

Подготовительные работы

Армирование основания дома необходимо. Используемый металл служит в качестве скелета фундамента, а процедуру армирования основания строители называют вязкой арматуры.

Чтобы возведенный ленточный фундамент своими руками был надежным основанием для дома, потребуется на подготовительном этапе провести его разметку. Если планируется строить малоэтажный дом, тогда ширина данной конструкции может составлять 400 мм. Для разметки строители рекомендуют использовать теодолит либо подручные средства. Как только периметр будущего фундамента будет очерчен, можно приступать к забиванию по углам арматуры либо колышков. При этом необходимо проверить угломером наличие прямых углов. На колышки либо арматуру натягивается леска. Таким же методом нужно сделать разметку внутри. Следует учесть, что потребуется сделать отступ на ширину основания дома.

Что касается глубины основания, то этот показатель зависит от климата местности и высоты здания. Важную роль в этом вопросе играет и материал, из которого предусмотрен монтаж строения. Следует учесть и то, что основание траншеи должно быть ровным. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.

Технология обустройства

Что касается траншеи для основания дома, то ее можно сделать ручным способом либо с помощью строительной техники. Первый метод предусматривает выполнение данной работы более аккуратно. Однако второй метод позволяет вырыть траншею за кратчайшее время. В любом случае дно траншеи потребуется выровнять и подчистить.

После того как окоп будет вырыт, для смягчения и распределения будущей нагрузки конструкции специалисты советуют сделать песчаную подушку толщиной в 100-150 мм. Выравнивается она также по уровню. Если же фундамент будет монтироваться выше 400 мм, тогда нужно сделать на песчаную подушку прослойку щебня либо гравия. Толщина этого слоя должна быть 100-150 мм. Утрамбовать песок можно с помощью виброплиты либо подручных средств. При этом его следует поливать водой, что способствует максимальному уплотнению подушки. После этого укладывается щебень или битый кирпич, который и будет выполнять функцию опоры для монтируемой арматуры. Толщина этого слоя должна быть не меньше 200 мм. Далее выполняется гидроизоляция самых нижних слоев фундамента дома. В этих целях применяется рубероид, плотная полиэтиленовая пленка либо прочий эффективный материал, позволяющий удержать влагу в бетоне в течение времени, отведенного для его затвердевания.

После утрамбовки данного слоя можно приступать к сооружению опалубки. Для этого используют подручные материалы: фанеру, куски металлочерепицы и досок. Монтаж опалубки для осуществляется непосредственно на месте, где планируется постройка дома. Наличие ровной площади — основной момент. Чтобы сделать опалубку правильно, строители рекомендуют сбивать ее изнутри, а гвозди загибать с наружной стороны. В таком случае получается более ровная поверхность, а демонтаж сооружаемой конструкции оказывается легким и простым. Как только опалубка будет установлена выше предполагаемого уровня заливки бетона, потребуется зафиксировать этот уровень. Для этого ставится с наружной стороны метка, и натягивается леска по всему периметру конструкции. Особое внимание следует уделить вертикальному положению щитов конструкции, включая их способность выдерживать оказываемое давление изнутри.

При проведении данных работ следует учесть, что монтаж опалубки осуществляется на всю глубину вырытой траншеи (при несъемной конструкции). Также при ее установке рекомендуется сделать вентиляционные, канализационные, водопроводные отверстия, которые будут проходить через ленточное основание.

Армирование ленточного основания

Если сделать правильно, тогда свойства используемого бетона будут качественно изменены. При этом прочностные характеристики материала сохранятся. Армирование основания дома необходимо. Используемый металл служит в качестве скелета фундамента, а процедуру армирования основания строители называют вязкой арматуры.

Чтобы сделать данную работу, потребуется связать между собой металлические прутья с помощью проволоки. Полученная конструкция укладывается между опалубкой. В зависимости от типа грунта, оказываемых нагрузок на фундамент дома и прочих аспектов, осуществляется выбор арматуры нужного диаметра. Чаще всего для каркаса применяется металл с диаметром 12-14 мм. Данная конструкция представлена в виде 2-3 рядов вертикальных металлических прутьев, которые связаны между собой горизонтальными аналогичными изделиями.

При этом учитывается шаг в 100-250 мм между «этажами», поперечными, продольными, вертикальными и горизонтальными составляющими. Со всех сторон конструкции оставляется более 50 мм свободного пространства. Это позволит ей оказаться внутри монолита. Чтобы установить стальную арматуру, потребуется дно фундамента выложить кирпичами. Как только в металлический конструкции будут сделаны ячейки размером 330*350 мм с помощью вязальной проволоки, полученный каркас укладывается на дно котлована на кирпичный слой. Если сделать арматурную сетку сварочным методом, тогда полученная конструкция потеряет свою гибкость.

Заливка бетона

Чтобы сделать бетонный раствор, потребуется мешалка бетона и цемент марки М200, М300 либо М400. Выбор этого материала осуществляется с учетом погодных условий, характерных на момент проведения обустройства ленточного фундамента для дома. В любом случае, в холодное время года рекомендуется применять специальные добавки.

Что касается приготовления бетонной смеси, то потребуется брать компоненты в следующем соотношении: щебень, песок, цемент — 3:3:1. Воды добавляется столько, чтобы получить жидкий бетон, который сможет удерживать свою форму. При этом каждый используемый компонент должен быть чистым и с действующим сроком годности (цемент).

Заливать бетон в опалубку следует постепенно. При выполнении такой работы главным правилом является исключение возможности появления пустот в бетоне. Чтобы раствор хорошо ложился вдоль стенок опалубки, специалисты рекомендуют постукивать периодически по ним с целью распределения нагрузки бетонной смеси. Залить всю глубину ленточного фундамента дома следует как можно быстрее. В таком случае массив основания не расслоится. Для обеспечения максимальной прочности фундамента верхняя его часть периодически поливается водой.

Как только смесь будет залита, ее потребуется проткнуть в нескольких местах с помощью щупа. Это позволит убрать из нее лишний воздух. Опалубка снимается только через 3-5 дней. Если фундамент набрал нужную прочность, специалисты рекомендуют сделать дома, включая обустройство его цоколем и проведение коммуникаций.

Проводить данные работы можно только через 5-7 суток после заливки бетона. Для гидроизоляции потребуется демонтировать опалубку, покрыв боковую поверхность основания дома необходимым материалом: битумной мастикой либо рубероидом.

Чтобы сделать основание ленточного типа для дома, потребуются следующие инструменты:

• бетономешалка;
• теодолит;
• угломер;
• водяной уровень;
• электроттрамбовка;
• виброплита;
• молот;
• молоток;
• бензопила;
• болгарка;
• ножовка;
• сварочный аппарат;
• лопаты;
• ведра.

Заключительный этап данного процесса представлен в виде обратной засыпки пазух фундамента. Для данных работ применяется смоченный песок, который после засыпки аккуратно утрамбовывается (так как произведена уже гидроизоляция фундамента). Через 3-4 недели бетонный раствор полностью затвердеет. Временной показатель в этом случае зависит от погодных условий. Для защиты верхней части фундамента дома от внешних осадков рекомендуется ее накрыть, к примеру, полиэтиленовой пленкой.

Сооружение опалубки, являющейся конструктивным и значимым элементом – это важный этап строительства фундамента.

– это форма, в которую заливается раствор бетона. Ее устанавливают после выполнения земляных работ, когда траншея вырыта и подготовлена площадка под фундамент. Назначение – придание строению определенной формы и прочности.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками, чтобы она способствовала возведению прочного основания дома, при этом уменьшив затраты труда и денег до минимума. Эти задачи волнуют каждого человека, самостоятельно решившего построить коттедж, гараж и другие строения, которые должны иметь надежное основание.

Технология строительства

1. Обустроить траншею для основания фундамента; определить размеры армирования, его плотность, глубину и ширину. Эти величины зависят от количества этажей возводимого дома и от вида используемого строительного материала.
2. Очистить площадь от мусора вокруг траншеи.
3. Разровнять территорию вдоль выкопанных траншей, чтобы не было никаких ямок, впадин в том месте, где будет сооружаться конструкция. В противном случае, цемент будет вытекать через щели из-за некачественного сооружения опалубки.
4. Изготовить щиты из брусьев и досок , и вбить их вокруг траншеи. Надо взять трехметровые доски и сбить их вместе, расположив поперек них небольшие доски, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровый щит будет иметь около трех соединений поперечных досок, длина которых больше его ширины. В дальнейшем разница в их длине поможет вбить щиты вокруг траншей. Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно влияет на надежность, прочность цоколя. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежного элемента должна располагаться с лицевой стороны, которая в будущем будет взаимодействовать с бетоном.
5. Изготовление и применение хомутов из дерева , длина вертикальных элементов которых, не должна быть меньше половины высоты щита. Это усилит жесткость строения, так при заливании бетона на стенки формы оказывается максимальное давление. Система должна быть способна справиться с подобными нагрузками. В обратном случае, будет происходить ее деформация: распирание, образование щелей, продавливание. Посредине между подкосами располагают деревянные хомуты.
6. На расстоянии не меньше 1 метра размещают подкосы (дополнительные элементы опор) в местах соединения досок и щита. Они вместе с хомутами служат укреплению опалубки, приданию ее хорошей прочности, чтобы она под большим давлением бетона не деформировалась. Щиты надо установить, соблюдая все необходимые размеры по горизонтали и по вертикали. Это проверяется уровнем в горизонтальной плоскости, и отвесом – в вертикальной. Два противоположных щита фиксируются при помощи распорок, сделанных из бруса, и фиксирующих элементов, расположенных сверху, на одной линии с подкосами.
7. При образовании щелей в конструкции , их надо заделать составом для гидроизоляции или паклей. Можно выстилать рубероидом внутри и вокруг траншеи.
8. Затем осуществляется .
9. Если есть надобность , часть фундамента, которая находится в земле, с внешней стороны. Утеплитель закладывается под гидроизоляционный слой, после этого производятся другие строительные работы.

Совет! Для опалубки можно применять доски второго сорта. Надо учитывать то, что после этого их уже невозможно повторно использовать.

Виды

Опалубка бывает:

• съемной;

Съемная опалубка, обычно, используется , применяемого в строительстве коттеджей. Ее, как правило, делают из стальных щитов, фанерных листов и досок.

Для несъёмного вида характерна несложная и быстрая сборка и установка. В будущем, после затвердевания бетона, ее не надо снимать. Для ее сооружения не придется выполнять большой объем земельных работ, а после использования устанавливать дополнительные детали: распорки и опоры.

Материалом служат разнообразные подручные строительные предметы, в зависимости от способа и типа строящегося фундамента:

• каркас из металла;
• полистирольные плиты;
• асбестовые или металлические трубы, диаметром 150-200 мм.

Основным преимуществом несъемной конструкции является укрепление и утепление основания посредством использования стройматериалов.

Основные требования к опалубкам

1. Достаточный уровень жесткости.
2. При заливании, бетон не должен деформироваться.
3. Несложный монтаж.
4. Обеспечение изоляции от земли , исключающей протекание бетона.
5. Конструкция должна быть без щелей , чтобы предупредить вытекание бетона.
6. Высокая прочность для выдерживания давления всей массы бетона на стены.
7. Размеры – точные и выдержанные.
8. Элементы должны крепиться так, чтобы после затвердевания бетонной смеси, их можно было разобрать и снять.

Материалы для опалубок

В зависимости от вида материала, опалубки бывают нескольких видов:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка – это самый дорогостоящий, но в то же время универсальный тип конструкции, сделанный из листов стали 1-2 мм.

Преимущества:

1. Этот тип быстро и легко принимает необходимую форму , так как лист из стали хорошо выгибается под определенным углом.
2. Придает высокую гидроизоляцию строению.
3. Делает возможным присоединить опалубку к каркасу из арматуры при помощи сварки, что идеально при возведении ленточного или монолитного основания.
4. При сильном выступе основания над уровнем земли, металлическая конструкция легко поддается обработке с внешней стороны.

Недостатки: большая стоимость.

Железобетонная опалубка

Железобетонная опалубка – дорогостоящий вид.

Преимущества:

Применяя толстые бетонные плиты, можно существенно уменьшить расход раствора бетона, не уменьшив при этом, прочность фундамента.

Недостатки:

Так как плиты достаточно тяжелые, при недостаточной высоте, потребуется устанавливать распорки, в дополнении к возведенным.

Пенополистирольная опалубка

Пенополистирольная опалубка – самая практичная опалубка, которая сооружается из блоков пенополистирола, надежно зафиксированных между собой.

Преимущества:

1. Несложность монтажа.
2. Возможность придать необходимую форму.
3. Высокая гидроизоляция.
4. Функции утеплителя.

Недостатки :

1. Сложно подобрать некоторые элементы (углы и закругления).
2. Высокая цена.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка – вид, при которой используются доски и фанерные листы.

Преимущества:

1. Доступная цена.
2. Легко найти материал.
3. Несложность монтажа.
4. Не надо иметь специального оборудования для установки.

Недостатки:

Для обеспечения прочности соединений элементов используются дополнительные средства. Причина: различные размеры материалов.

Опалубка из подручных материалов

Опалубка из подручных материалов – для ее сооружения используются различные стройматериалы: доски, шифер, трубы, профнастил и др., обеспечивающие нужную форму основанию и не допускающие вытекания бетонного раствора.

Преимущества: доступность и недорогая стоимость.

Недостатки:

1. Сложность монтажа , так как обычно разнообразный стройматериал.
2. Опасность вытекания бетона.
3. Небольшая мощность: поэтому лучше не сооружать больших конструкций, а ограничиться небольшими размерами.
4. Необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Чтобы правильно определить необходимый вид опалубки, надо сначала выбрать тип конструкции, соответствующий определенному фундаменту или строению. Металлическая или деревянная съемные опалубки хорошо подходят для возведения цоколя, не требующего утепления.

Несъемная – для строения, цоколь которого нуждается в защите от воды и холода.

На выбор определенного вида также влияет вид грунта площадки для строительства, особенности фундамента, из каких материалов он сделан.

Пленочные опалубки – новый экономичный вид, при которой емкость, куда заливается строительная смесь, обволакивается материалом (пленочным), повышающим качество конструкции из железобетона. При этом материал, применяемый для возведения, остается в первоначальном состоянии.

Независимо от вида оснастки и материала, используемого для , все виды похожи между собой несложным устройством конструкций и принципами установки.

Привет, посоветуйте, вот в таком ситуации. Хочу построить пристройку к гаражу размером 3х4. Гараж кирпичный, пристройка планируется тоже кирпичная, рядом уже есть стена соседской пристройки, получается мне надо построить всего две стены. хочется чтобы было дешево и сердито. С дорог общего пользования насобирал дорожные столбики, сбитые трактором при очистке снега. Размер столбиков по длине колеблется от 60 до 75 см, а сечение 15 на 15 см. как думаете получиться ли фундамент из такого материала? и если да то, какие нюансы есть в постройке? Спасибо.

Если гараж обычный, одноэтажный, перекрытый стандартной бетонной плитой, то можете смело делать бетон, используя столбики. Если помните, бетон состоит из цемента, песка, мелкого и КРУПНОГО наполнителя. Считайте, что крупный у вас уже есть. Лучше всего укладывать столбики так, чтобы они оказались в середине фундаментного монолитного блока, т. е. бетон облегал их со всех сторон. Раз вы хотите сэкономить, значит, бетон будете замешивать сами. Вот и уложите столбы аккуратненько в середину опалубки.

Можно также обустроить свайный фундамент, обладающий наибольшими прочностью и надежностью при минимальной стоимости. Он отлично подходит для строительства хозяйственных блоков, таких как гараж или пристройка к нему. Для создания основания такого типа потребуются трубы, толщина стенок которых при возведении небольшой пристройки может составлять 3-6 мм, диаметр – 80 мм. Кроме того, нужна пластина-накладка с анкером – металлическим стержнем длиной около 40 см и диаметром 10-12 мм. На одной стороне анкера на 4 см наносится резьба. Накладка представляет собой пластину толщиной примерно 8 мм. В ней вырезается отверстие, в котором нарезается резьба М10-М12.

Перед началом закладки свайного фундамента следует разровнять площадку и разметить ее. Разметка должна быть достаточно точной, чтобы отклонения не превышали 10 мм. Далее при помощи бура в грунте сверлятся отверстия, которые должны обязательно располагаться на 200-300 мм ниже глубины промерзания почвы. Необходимо, чтобы диаметр отверстий на 80 мм превышал размер труб, а если грунт слабый – на 100 мм. Трубы должны выступать над землей на одинаковую высоту. Для этого их вбивают в почву до нужного уровня, который обычно составляет 50-60 сантиметров, что обеспечивает улучшенное вентилирование пола, повышает срок его службы. Уровень труб над землей проверяют, используя ватерпас и длинную прямую рейку. Трубы следует временно закрепить в лунках путем вбивания клиньев.

Далее приступаем к приготовлению раствора, в состав которого входят цемент, песок, мелкий щебень и, конечно, вода. Все это замешивается до консистенции, напоминающей сметану. Раствор заливается как внутрь труб, так в промежутки между лункой и трубой. Сначала следует заполнить заливаемые пространства обрезками металла, проволокой и т. д. Далее анкер вворачивается в накладку, после чего она укладывается на трубу и разворачивается анкером в нужном направлении. Установленную накладку придавливают грузом, например, парой кирпичей. Приблизительно через неделю, когда раствор схватится и затвердеет, трубу окрашивают масляной или нитрокраской, предварительно очистив металл от остатков цементной смеси. Затем выполняют деревянную обвязку путем укладывания брусьев на накладки-пластины. При этом следует обязательно уложить пару слоев толя или рубероида между металлом и деревом. Изготовление фундамента закончено.

Как известно, резина разлагается в земле более сотни лет. Этого вполне достаточно, чтобы использовать резиновый каркас для фундамента вашего загородного дома. Остальные материалы природные: камень и искусственный камень - бетон. Их срок службы тоже очень большой. Более того, очень существенным качеством резины является тот факт, что она не «тянет» к нижним венцам дома влагу из земли. Значить упрощается гидроизоляция фундамента.

Мой личный двухэтажный загородный дом-дача построен именно на таком фундаменте. Живу в нём ещё не долго, чуть более 10 лет. Никаких претензий к фундаменту не имею. Стоит, как вкопанный. А ведь построен он на колёсах. Да, в прямом смысле, на колёсах... от автомобилей, точнее на старых шинах от грузовых автомобилей.

Делается всё просто:

Для одной опоры фундамента нужно 2-3 старых автомобильных покрышки. Количество требуемых покрышек зависит от рельефа местности и высоты желаемого цоколя дома. В нужном месте в грунте выкапывается яма, таких размеров, чтобы в неё плашмя легла шина. Глубоко копать не нужно. Достаточно снять дерновой слой и углубиться до твёрдого грунта, вы почувствуете, что копать дальше стало тяжело, земля стала твёрдой.

Внутрь уложенной шины как можно плотнее набивается щебень и строительный песок. Чем лучше будет проведена трамбовка, тем надёжнее фундамент. Смачивайте песок водой, так он лучше заполнит все пустоты. Я трамбовал до такого состояния, пока шина снаружи не стала выглядеть так, будто бы в ней находится накачанная камера.

Поверх первого колеса кладём последующие и вся операция повторяется. На самую верхнюю шину надо положить железобетонную плиту толщиной не менее 10 см. По размерам она должна быть немного больше колеса. Неплохо подходят большие железобетонные квадратные тротуарные плиты. В первой своей постройке я их не положил и с годами на резине начали образовываться вмятины под нижним венцом обвязки.

Точно так же изготавливаем все остальные опоры.

Важные тонкости и нюансы:

1. не следует стремиться к тому, чтобы фундамент был заглублён ниже точки промерзания грунта. Мелко заглублённый фундамент мороз не разорвёт. Ничего страшного не будет, если ваш дом зимой будет на несколько сантиментов выше, а летом ниже. Этого никто не заметит. Заметите только вы по ступенькам крыльца в разное время года.
2. для того, чтобы отдельные углы дома не «играли» в период зима/лето, что мало вероятно, т.к. на сравнительно небольшой площади дома грунт будет однородным, можно скрепить нижнюю обвязку с железобетонными плитами любым известным способом. У моего дома (8х10 метров) никакого крепления нет. Но если есть сомнения в грунте и в вашем регионе случаются сильные порывистые ветры, а сам дом относительно лёгкий, можно его и закрепить.
3. за счёт трения резина/резина и резина/бетон, колёса в сторону не сдвинутся, не беспокойтесь.
4. укладывая самые нижние колёса в ямы, обязательно проверяйте уровнем их горизонтальность. Исправлять потом будет сложно.
5. стыки углов дома должны находиться в центре колёс, а промежуточные опоры проходить точно по диаметру.
6. не придавайте особого значения тому, что все верхние точки каждого столба колёсного фундамента оказались на разной высоте. Но стремиться к этому нужно. Делается просто. В каждую подготовленную яму горизонтально укладывается по нижнему колесу, на них ставятся рейки одинаковой длины, по верху которых натягивается шнур. Осталось проверить его горизонтальность. Вы будете видеть, в какую яму нужна подсыпка (не рекомендую) или какую нужно углубить. Небольшие перепады можно устранить приколачивая к нижним частям обвязки подходящие по толщине доски.

Как недостаток отмечу, что подобный фундамент в углах и на промежуточных опорах значительно отстоит от стены дома. Я задекорировал выступы пластиковыми листами под камень. Получилось не плохо.

Вот и вся технология изготовления. Просто. Надёжно. Выгодно.

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные - ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность - пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента - делаем своими руками +видео

Следующий этап - организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило - опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно - конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации - грибку и плесени скажем "нет"

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода - 0,5.

• Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
• Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
• Воды - 50 - 60% от массы цемента .
• При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео