Деревянные вентилируемые фасады. Вентилируемый фасад дома Пирог стены с вентфасадом

Популярность экологически чистых стройматериалов растет. Люди не желают задыхаться от пластика и прочей химии. Природная красота и уют живой древесины вновь востребованы. Вентилируемый фасад из дерева – вот верное решение для жизни человека. Дом с таким фасадом – комфортный и долговечный. Современные материалы из натуральной древесины придают дому неповторимый, респектабельный стиль.

Преимущества вентфасада для деревянного дома

Деревянный вентилируемый фасад обладает обширными преимуществами для брусовых и бревенчатых домов. Особенность конструкции – свободный доступ воздуха к стене, что препятствует скоплению сырости в древесине. Сухой материал обладает меньшими теплопотерями, не подвержен образованию грибка и гнили.

Обшивка защищает стену от вредных воздействий окружающей среды:

• осадков;
• солнечного излучения;
• ветра;
• резкого перепада температур.

Долговечность строения многократно увеличивается. Стены не гниют, не требуют ремонта. Высокая теплоизоляция стены уменьшает затраты на отопление. Кондиционер потребляет меньше электроэнергии в летнюю жару. Значительная экономия семейного бюджета.

Экологическая чистота материала благотворно влияет на здоровье жильцов. Деревянные стены обшитые по данной технологии свободно дышат.

Отделка фасада под дерево придаст дому благородный вид. Ассортимент облицовки – разнообразен по форме и цвету. Заказчик выбирает покрытие на свой вкус. Популярна имитация клееного бруса и оцилиндрованного бревна. Украшение резьбой добавит оригинальности.

Устройство вентфасадов из дерева

Виды деревянных вентилируемых фасадов

Деревянный вентфасад состоит из обшивки, под которой оставлено пространство для вентиляции.

Существует два варианта установки вентфасадов из дерева:

• Комплексная конструкция.

• Стена строения обшивается теплоизоляцией, защитной пленкой, а затем облицовывается. Вентиляционный зазор оставляют между утеплителем и обшивкой. Вентиляционная конструкция с утеплением защищает строение от вредных погодных явлений, отводит пар из дома, повышает теплоизоляцию стен. Данную компоновку применяют в холодных регионах, где зима – длинная, а лето – короткое.

• Упрощенная конструкция.

Конструкция состоит из тонкого каркаса без выносов и облицовки. Теплоизоляционный слой отсутствует. Данная система отводит влагу изнутри здания и предохраняет стены от непогоды. Потери тепла снижаются незначительно. Упрощенный вариант вентилируемого фасада практикуется в южных регионах с теплым климатом, где дополнительное утепление не нужно.

Важно! Конструкции вентфасадов с теплоизоляцией значительно уменьшают затраты на отопление и электроэнергию.

Виды древесины для вентилируемых фасадов

Облицовку фасадов производят из различных видов древесины:

1. Мягкие хвойные породы (ель, сосна, кедр и пр.) легко обрабатываются, недорого стоят, содержат смолу, которая предотвращает гниение.
2. Лиственница отличается способностью противостоять гниению при высокой влажности. Материал – прочен и долговечен.
3. Термообработанная древесина – это натуральное дерево, выдержанное при температуре 185-230°С. Полезные свойства термодерева — долговечность, эстетичный вид, влагоустойчивость, биостойкость. Деталь из термодревесины сохраняет форму и размер в любых погодных условиях. Производители делают термодерево из мягких и твердых пород древесины.
4. Декоративные породы из тропиков ценятся за привлекательный вид. Они имеют высокую плотность и удельный вес, поэтому требуют усиленный каркас. Стоимость экзотической древесины – высока.

Важно! При выборе древесины учитывайте ее особенности для природных условий вашей местности.

Монтаж деревянного фасада

Вентилируемые фасады — просты в сборке. Хозяин дома самостоятельно смонтирует конструкцию, не имея большого строительного опыта за плечами.

Монтаж ведется поэтапно:

1. Установка каркаса – обрешетка монтируется на стену. Материал обрешетки – металлический профиль либо деревянные бруски, пропитанные антисептиком.
2. Прокладывание слоя теплоизоляции. Минеральная вата – лучший вариант, потому что имеет высокую паропроницаемость и малую теплопроводность. Крепеж минеральной ваты — зонтичные дюбеля.
3. Укладка гидроизоляционной пленки, которая не пропускает влагу снаружи, но выводит ее изнутри.
4. Вторая обрешетка из брусков толщиной 4-5 см дает нужный вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочным материалом.
5. Установка облицовки – завершающий этап, который придает зданию новый облик.

Установка слоя утепления

Рассмотрим более детально процесс монтажа теплоизоляции.

Минеральная вата — дышащий и наиболее пригодный материал для утепления деревянных домов. Производители делают разные виды утеплителя на основе минеральных ват. Они отличаются по плотности, влагопоглощению и паропроницаемости. Стекловата толщиной от 7 см подойдет для утепления дома из дерева.

Прежде чем начинать монтаж, подготовьте поверхность стен, проверьте на отсутствие щелей, проконопатьте, осмотрите стены на наличие серьезных неровностей. Стена ровная – приступайте к монтажу обрешетки и теплоизоляции.

Бруски устанавливают по лазерному уровню, чтобы вертикальная плоскость обрешетки была ровная. Альтернативный вариант – установить крайние рейки и натянуть между ними шнур. Промежуточные вертикальные рейки крепят по уровню шнура и отвесу. Расстояние между брусками — немного меньше ширины плиты утеплителя, чтобы пласт плотно входил в нишу.

Плиты стекловаты укладывают в образовавшиеся полости. Фиксируют при помощи фасадных зонтичных дюбелей и дрели с длинным сверлом. Сквозь теплоизоляцию в стене сверлят отверстия глубиной 5 см, в которые заглубляют зонтичные дюбель-гвозди и забивают. Количество дюбелей на одну плиту зависит от ее размера и веса.

Поверх теплоизоляции укладывают диффузионную мембрану. Она защищает стену от ветра и влаги, а также выводит пар из стены. Полосы мембраны крепятся горизонтально, внахлест.

Бруски каркаса должны выступать над поверхностью плит на 4-5 см, но их толщина не всегда позволяет это сделать. Вторая обрешетка обеспечивает необходимый зазор для вентиляции.

Установка облицовки

Существуют разные варианты облицовки деревом – сайдинг, Блок Хаус, планкен, шиндель и др. Рассмотрим на примере скошенного планкена процесс монтажа облицовки. Скошенный планкен имеет косые грани, которые при монтаже накладываются друг на друга и закрывают технический зазор.

Важно! Длину досок выбирайте исходя из ширины всех фасадов дома, для того чтобы уменьшить отходы на обрезку.

Крепят планкен открытым или скрытым способами. Открытый – это крепеж доски саморезом снаружи. Шляпки шурупов видны, зато можно менять доску, не разбирая всю конструкцию. Скрытое крепление – более популярно, так как оно не заметно снаружи.

Монтаж начинают со второго ряда. На вертикальных брусках обрешетки по лазерному уровню делают риски границ досок. Под уровнем второго ряда прикручивают саморезами стартовый брусок.

Края досок второго ряда обрезают под углом 45°, обрабатывают торцевой пропиткой. Прикладывают доску на место и отмечают на ней точки крепления. Устанавливают на тыльную сторону доски скрытые крепежи Дуэт во всех креп-точках. Заводят доску нижними пластинами под стартовый брусок, а верхние уши прикручивают шурупами к вертикальным рейкам. Верх закручен – снимают стартовую рейку и закрепляют нижние пластины таким же способом.

Доски первого ряда подготавливают и заводят верхними креплениями под второй ряд. Низ крепится монтажным уголком к обрешетке. Вентиляционные пазы закрывают защитной сеткой от грызунов.

Следующие ряды устанавливают подобным образом — заводят нижние уши под предыдущий ряд, а верх крепят на саморезы. Вертикальные стыки чередуют по рядам в разбежку. Дополнительная защита фасада из дерева – это покрытие всей поверхности лаком. Обладая столь обширными достоинствами, деревянный вентилируемый фасад не сложен в монтаже. Грамотный хозяин соберет его самостоятельно, если будет соблюдать технологию. Результат его трудов – это экологически чистый и стильный дом, который будет надежным убежищем на долгие годы.

Причина, по которой необходимо утепление деревянного дома единственная - недостаточная тепловая защита. Этот термин из нормативной документации реально отражает ситуацию после введения в действие нового стандарта - СНиП 23-02-2003.

Действовавшие до 2003 г. нормативы по тепловой защите жилых домов были «мягкими». Последняя редакция была введена в действие еще в 1979 г., когда об энергосбережении вообще не думали. Стены деревянного толщиной 20 см в средней полосе России полностью соответствовал этим нормативам.

Если учесть, что теплопроводность сухой сосны в 5-6 раз ниже полнотелого рядового кирпича и в 4 раза ниже щелевого облицовочного, то 20 см бруса эквивалентны кирпичной стене с толщиной 1 м.

Новые нормативы - очень «жесткие». Расчетная толщина стен деревянных домов по новому стандарту должна быть чуть больше 50 см, а кирпичных - двух метров.

Можно ничего не предпринимать, и оплачивать растущие счета дальше. Но лучше инвестировать один раз в , даже деревянного дома, и сэкономить в будущем.

Как утеплять?

Перед тем как утеплить деревянный дом необходимо выбрать технологию и материалы.

Согласно действующему в России своду правил СП 23-101-2004 (п.8.11) есть три типа наружных стен по количеству основных слоев конструкции:

• однослойные;
• двухслойные;
• трехслойные.

Однослойные. Это каркасные деревянные дома, в которых стены на уровне конструкции совмещают несущие и теплоизоляционные свойства. Их не утепляют.

Трехслойные. Это стены с внешним ограждением на точечных связях с минимальной толщиной внешнего слоя 50 мм. Но такие технологии для деревянного дома закладывают на уровне строительства. А вот кирпичный фасад можно утеплить с помощью гибких связей при ремонте и реконструкции.

Поэтому утепление стен уже построенного деревянного дома - это типичная двухслойная конструкция.

СП3-2000 (п.7.2.2) и СП 23-101-2004 (п.8.11) указывают, что это надо делать снаружи. В исключительных случаях утепление стен допускается изнутри. Например, если это памятник архитектуры или фасад представляет историческую ценность.

Утепление изнутри допускается только при условии создания сплошного слоя из долговечных пароизоляционных материалов.

Есть два вида двухслойных наружной стен из дерева:

• без зазора между конструкционным материалом стены и утеплителем;
• с воздушным вентилируемым зазором между облицовкой и утеплителем.

Воздушные прослойки в системах утепления могут быть и невентилируемые. Но согласно СП 23-101-2004 (таблица 4) для деревянных стен этот вариант не предусмотрен.

Если перевести нормативные формулировки видов на привычные, то можно говорить о трех способах утепления:

• «мокрый» фасад;
• напыляемая теплоизоляция;
• вентилируемые фасады.

Какой утеплитель лучше для деревянного дома?

Обычно выбирают среди двух типов утеплителей - минеральной ватой и пенополистиролом (обычным или экструдированным).

Нормативы не запрещают использовать пенополистирол в качестве утеплителя для стен деревянного дома. В той же таблице 4 СП 23-101-2004 он рекомендован в качестве типа материала для разных технических решений и у него наилучшие теплоизоляционные свойства.

Но ниже в п. 8.5 есть требование, что расположение слоев должно исключать создание условий для накопления влаги в ограждающей конструкции и способствовать ее высыханию - выветриванию паров воды. И в этом случае важна паропроницаемость каждого слоя.

Чтобы конструкция не намокала, паропроницаемость материалов многослойных стен должна увеличиваться (или быть равной) в направлении «изнутри наружу».

Дерево - это уникальный строительный материал с неоднородными «дышащими свойствами», и это надо учитывать. Самый низкий коэффициент паропроницаемости у сосны вдоль волокон, а поперек он самый низкий.

Но оцилиндрованное бревно и брус, как любой пиломатериал, имеют поверхность из срезанных волокон, поэтому их паропроницаемость поперек волокон выше, чем у бревна.

И условию правильного расположения слоев по этому показателю соответствует единственный утеплитель - минеральная вата. Ни пенополистирол, ни пенополиуретан (напыляемая теплоизоляция)
В некоторых статьях можно найти упоминания о пенопласте ПВХ. По паропроницаемости он лучший в своем классе теплоизоляционных материалов, а по прочности относится к конструкционным, но стоит очень дорого. Для справки: элементы из пенопласта ПВХ используют как утеплители корпусов малых судов (яхт и катеров).

Поэтому на вопрос чем лучше утеплить деревянный дом, ответ однозначный - минеральной каменной ватой.

Как утеплить старый деревянный дом: подготовка фасада

Независимо от выбранной технологии, работы начинают с подготовки фасада.

С поверхности стен надо демонтировать все навесные элементы: водостоки, отливы, таблички, козырьки, осветительные приборы и элементы инженерных сетей, которые можно снять.

У срубов и домов из обычного бруса проверяют состояние межвенцовых уплотнителей, при необходимости проводят конопатку.

Обрабатывают всю поверхность антисептиком не менее двух раз. Работы должны проходить в устойчивую «сухую» погоду.

Обработка антисептиком методом «окрашивания» не обеспечивает такого глубокого проникновения раствора в структуру дерева, как замачивание или импрегнирование. Поэтому в этом случае особенно важно, чтобы древесина была сухой.

При утеплении нового деревянного дома из всех видов работ обязательный этап - обработка стен антисептиком.

«Мокрый фасад» для деревянного дома: особенности

Это стандартная технология утепления, но ее особенность в том, что минеральная вата нагружена еще слоем штукатурки, поэтому она должна быть обязательно закреплена клеевой смесью и механическим крепежом. А чтобы плиты утеплителя можно было приклеить к стене, они должны быть ровными или с небольшими перепадами высоты рельефа поверхности, которые можно компенсировать слоем клея.

Этому условию не соответствуют срубы из обычного или оцилиндрованного бревна и лафета. Можно выровнять стены листами OSB или влагостойкой фанеры, но у них очень низкая паропроницаемость. Есть еще влагостойкий гипсокартон для наружных работ, который удовлетворяет условиям выветривания влаги, но все равно для выравнивания по уровню необходима обрешетка.

Поэтому утепление деревянных стен из бревна лучше проводить по технологии вентилируемого фасада, а «мокрый фасад» использовать для дома из бруса.

А особенность способа крепления минеральной ваты - это применение специальных клеящих смесей для деревянных поверхностей (они более эластичны, чем для кирпичных стен) и саморезов вместо забивных дюбелей.

«Мокрый фасад»: последовательность работ

Утепление деревянного дома начинают с того, что по периметру цоколя или на брусе обвязки отбивают уровень, по которому крепят стартовую планку. А так как тепловая изоляция фасада должна быть непрерывной, этот уровень должен сойтись в одну точку.

• Крепят стартовую планку с шириной, равной толщине листов минеральной ваты.
• Затем монтируют первый ряд утеплителя.

Утеплитель должен быть в виде жестких плит с индексом не менее 175 по отечественному стандарту. Продукция иностранного происхождения имеет свои особенности, и в каждом случае производитель указывает в описании марок какой лучше утеплитель при использовании в разных системах утепления.

• Второй ряд и все последующие сдвигают на пол-листа относительно предыдущего. Для оптимизации отходов при обрезке, можно выбрать другую величину сдвига, но он должен быть не менее 20 см.
• Проемы обклеивают так, чтобы его углы не приходились на пересечение стыков или на линию шва в любом направлении.
• Количество точек крепления должно быть не меньше 5 штук на 1 м 2 . Чтобы саморезы хорошо фиксировали лист, их вкручивают через пластиковый дюбель «зонт».
• После окончания монтажа утеплителя, его поверхность армируют с помощью сетки из стекловолокна, закрепленной на клеевой раствор (нахлёст полос не менее 10 см, плюс оклейка углов проемов дополнительными лентами).
• Углы и проемы армируют перфорированными уголками.
• Наносят по всей поверхности еще один слой клеящего раствора и разглаживают его.
• Последний этап - декоративная отделка. Для нее надо выбрать штукатурку и краску с хорошей паропроницаемостью.

Вентилируемый фасад

Чтобы не было вопросов какой утеплитель лучше для деревянного дома, в СП23-101-2004 (п.8.14) сформулированы основные требования к материалам и устройству вентилируемого фасада:

• утеплитель - это жесткие маты с плотностью выше 80 кг/м 3 , использование мягких рулонных материалов не рекомендовано;
• толщина утепляющего слоя и фасада должны обеспечивать выполнение норматива по тепловой защите здания;
• поверхность минеральной ваты должна быть кашированной стеклотканью, если этого нет, то используют ветрозащитные паропроницаемые мембраны;
• величина вентилируемого зазора должна находиться в диапазоне 60-150 мм;
• по внешнему слою устраивают вентиляционные отверстия, площадь которых составляет не менее 3.75% от площади стены, включая окна (75 см 2 на 20 м 2);
• нижние отверстия размещают в районе цоколя, верхние - под карнизом кровли.

Технология монтажа, вентилируемого фасад может использовать разные системы крепления. Есть даже готовые фабричные комплекты со всеми необходимыми компонентами, которые подберут на заводе изготовителе или у его регионального дилера под конкретный проект утепления дома.

Но самая простая и легко адаптируемая к геометрии деревянного дома - это обрешетка и контробрешетка из деревянного бруска:

• к стене по периметру цоколя горизонтально крепят брусок с высотой профиля чуть больше толщины мата;
• таким же бруском обрамляют проемы и верхнюю границу фасада под карнизом крыши;
• набивают вертикальные элементы обрешетки;
• шаг раскладки выбирают на 2-3 сантиметра меньше ширины утеплителя, чтобы маты входили между брусками туго;
• вставляют утеплитель, дополнительно его фиксируют к обрешетке или к стене;
• вырезают полосы утеплителя и утепляют стены вокруг проемов;
• если маты не кашированные, то сверху укладывают ветрозащитную мембрану;
• монтируют контробрешетку для крепления фасадных панелей (блок-хауса, имитации бруса, сайдинга и т. п.);
• направление укладки и раскладка брусков контробрешетки зависит от вида облицовки, но она должна обеспечивать размер вентиляционного зазора не менее 60 мм;
• обшивают дом, оформляют угловые соединения и проемы.

Вот коротко о том, какой утеплитель выбрать для стен деревянного дома, а также описание основных этапов по подготовке поверхности стен и проведению работ двумя разными методами.

В данной статье будет рассмотрен вентилируемый фасад. Техология его устройства, основные конструктивные схемы. Мы разберем важные моменты и основные узлы вентилируемого фасада.

Система вентилируемого фасада, основные конструктивные моменты

На рисунке 1, ниже, показана общая схема вентилируемого фасада. Рис 1. Разберем, какие именно конструктивные моменты характерны для стены с вентилируемым фасадом. Это нужно понимать для того, чтобы правильно выполнять стену и ее наружную часть (фасад). Если стена представляет собой стену с вентилируемым фасадом, то она должна соответственно правильно конструктивно выполняться. Если стена — это стена без вентилируемого фасада, то она тоже должна правильно конструктивно выполняться, поэтому нужно понимать разницу. Мы будем говорить о двух видах вентилируемого фасада:

1. без утеплителя, показан на рисунке 2;
2. с утеплителем, показан на рисунке 3.

Стену можно рассматривать как стену с вентилируемым фасадом без утеплителя (рисунок 2), если:

• Стена сложена из паропроницаемых материалов (с паропроницаемостью не ниже, чем 0,05 мг/(м*ч*Па)).
• Между стеной и облицовкой есть вентиляционный зазор (3-4 см).

Рис 2. Стену можно рассматривать как стену с утепленным вентилируемым фасадом (он же вентилируемый фасад с утеплителем, рисунок 3), если:

• в стене снаружи есть паропроницаемый утеплитель (с паропроницаемостью не ниже 0,1-0,3 мг/(м*ч*Па));
• этот утеплитель закрыт супердиффузионной мембраной (с паропроницаемостью от 800 г/м 2 за сутки и выше);
• после супердиффузионной мембраны выполнен вентиляционный зазор, 4-6 см.

Рис 3. Для ясности, обозначу признаки стены, при которых стена хоть и напоминает вентилируемый фасад, но им НЕ является. Итак, если:

• стена утеплена изнутри и между утеплителем и внутренней облицовкой есть зазор;
• стена утеплена снаружи пароНЕпроницаемым утеплителем (с паропроницаемостью, ниже чем у ваты, ниже 0,1 мг/(м*ч*Па));
• стена утеплена снаружи паропроницаемым утеплителем, и утеплитель закрыт материалом с паропроницаемостью ниже 800 г/м 2 за сутки (этими материалами может быть пароизоляционная пленка, гидроизоляционная пленка и некачественная супердиффузионная мембрана);
• стена утеплена снаружи паропроницаемым утеплителем, утеплитель закрыт супердиффузионной мембраной, но нет вентиляционного зазора 3-4 см между мембраной и облицовкой;

то стена не является по своей конструкции стеной с вентилируемым фасадом , и, соответственно, должна устраиваться, как совершенно другая конструкция.

Основные слои вентилируемого фасада (неутепленного и утепленного)

От того, с утеплителем вентилируемый фасад или без, будет зависеть его конструкция (количество слоев, конструкция обрешетки, и т.д.). По вентилируемому фасаду без утеплителя разберем основные слои, и их особенности. По вентилируемому фасаду с утеплителем разберем особенности, разновидности такого фасада и основные слои. Устройство (как выполнить) оба вида вентилируемого фасада, будет рассмотрено в отдельной статье» «. Основные слои вентилируемого фасада без утеплителя:

• Несущая стена из стеновых материалов.
• Обрешетка.
• Вентиляционный зазор.
• Облицовка.

Несущая стена, вентиляционный зазор и облицовка для вентилируемого фасада без утеплителя такие же, как для утепленного вентилируемого фасада, о них можно прочесть в следующем пункте. Обрешетка для вентилируемого фасада без утеплителя будет отличаться от вентилируемого фасада с утеплителем, и подробно конструкция и устройство обрешетки будет описано в отдельной статье Устройство вентилируемого фасада. Мы выше выяснили, что стеной с утепленным вентилируемым фасадом мы будем считать только стену, утепленную снаружи паропроницаемым утеплителем с супердиффузионной мембраной поверх утеплителя и вентиляционным зазором. Рассмотрим подробнее составляющие утепленного вентилируемого фасада. Утепленный вентилируемый фасад может быть «со стеной» и «без стены» (он же каркасный). Вентилируемый фасад «со стеной» показан на рисунках 2 и 3. На рисунке 2 — неутепленный вентилируемый фасад «со стеной», на рисунке 3 — утепленный вентилируемый фасад «со стеной». Вентилируемый фасад «без стены» (каркасный) будет рассмотрен на рисунке 5.
Рис 4. То есть, если утепленный вентилируемый фасад «со стеной», то утеплитель, мембрана и облицовка крепится на несущую стену из стеновых материалов. Если утепленный вентилируемый фасад «без стены», он же каркасный, то слой утеплителя и есть стена, а несущей стены из стеновых материалов в конструкции нет. Подробно вопрос устройства каркасной стены раскрыт в статье Каркасный дом своими руками. Утепление и обшивка стен. В данной статье мы не будем рассматривать каркасную стену, а будем рассматривать только конструкцию утепленного вентилируемого фасада «со стеной», когда все слои крепятся к несущей стене из стеновых материалов. Такая конструкция может быть предусмотрена изначально, при строительстве дома, а может быть результатом реконструкции фасада (если готовая несущая стена из стеновых материалов утепляется или облицовывается уже в процессе эксплуатации дома). От того, выполнен вентилируемый фасад сразу при строительстве или является результатом реконструкции, — конструкция и правила его устройства не изменяются. Перейдем к основным слоям утепленного вентилируемого фасада, рассмотрим, как каждый слой влияет на конструкцию в целом и выделим моменты, важные для правильной конструкции. Вначале перечислю основные слои утепленного вентилируемого фасада, в том порядке, в котором они будут рассматриваться.

• Несущая стена.
• Обрешетка.
• Утеплитель.
• Супердиффузионная мембрана.
• Вентиляционный зазор (вентзазор).
• Обшивка (облицовка) фасада.

Несущая стена Такая стена может быть выполнена:

• из кирпича,
• из блоков (любых, газобетонных, керамзитобетонных, пенобетонных, ракушечника, шлакоблока и тд),
• из деревянного бруса или бревна, или из доски;
• из самана,
• из камня.

От того, из чего несущая стена, будут зависеть такие параметры вентилируемого фасада:

• Толщина утеплителя. Чем «теплее» (чем ниже теплопроводность) стенового материала, тем меньше нужна будет толщина добавочной теплоизоляции.
• Вид обрешетки (дерево или металл) и крепеж обрешетки (дюбелями, саморезами, и какими именно, об этом – далее, в пункте про обрешетку).
• От того, насколько ровная несущая стена, будет зависеть конструкция обрешетки (как она будет крепиться к стене, напрямую или через П-образный подвес, об этом – далее, в пункте про обрешетку).

Обрешетка вентилируемого фасада

Обрешеткой я буду называть систему элементов, которыми к стене закреплен утеплитель и мембрана. К обрешетке также крепится отделка вентилируемого фасада. На рисунках выше видно, что в конструкции вентилируемого фасада участвуют «первая» и «вторая» обрешетки. Это условное, принятое в этой статье, обозначение крепежных элементов, рисунок 5. Первой обрешеткой я называю ту обрешетку, которая крепится к стене (вне зависимости от ее материала, конструкции). Второй обрешеткой я называю крепежные элементы, которые крепятся к первой обрешетке, и к которым крепится облицовка (опять же, название «вторая» не зависит от материала и конструкции элементов).
Рис 5. Первая обрешетка может быть:

• из деревянных брусков,
• из П-образных подвесов,
• из самодельного крепежного элемента (нарезанного из профиля CD 60).

Вторая обрешетка может быть:

• из деревянного бруска;
• из профиля CD 60.

Выбор конструкции обрешетки (и первой, и второй) будет зависеть от таких параметров:

• Утеплена стена или нет;
• Если стена утеплена, то какая толщина утеплителя (100 или 50 мм);
• Стена ровная, или имеются неровности (более 1 см на 1 м2).

Как происходит выбор первой и второй обрешетки в каждом случае из трех указанных выше, я буду описывать в статье Устройство вентилируемого фасада. Материал обрешетки. В первую очередь, материал обрешетки (дерево или металл) диктуется выбранной конструкцией обрешетки (а конструкция зависит от трех параметров, приведенных выше). После того, как выбрана конструкция, для определения материала нужно учитывать доступность этого материала. Это зависит от региона строительства. В некоторых регионах легко купить нормальный высушенный брусок на обрешетку, а в других проще поставить металлические профиля. Нужно учитывать также, что покупая не высушенный брусок, нужно его крепить сразу же, чтобы он сох уже в закрепленном положении, иначе его поведет. Примечание. При определении материала второй обрешетки желательно учитывать такой момент. Если облицовка из чего-то деревянного (например, облицовка из ОСБ или блокхауса), то и вторую обрешетку лучше выполнить из дерева. Это не обязательное требование, просто так лучше (вторая обрешетка и облицовка при одинаковом материале легче крепятся друг к другу и лучше работают.

Утеплитель для вентилируемого фасада

Для вентилируемого фасада нужен утеплитель с такими параметрами:

• с паропроницаемостью от 0,1-0,3 мг/(м*ч*Па) и выше;
• с определенной плотностью. Для минеральной ваты 30-50 кг/м 2 . Для ваты из стекловолокна – 20 кг/м 2 и выше;
• утеплитель должен быть в плитах (не рулонный).

Толщина утеплителя определяется расчетом и зависит от материала стены и зоны строительства. Оптимальный выбор по утеплителю – минеральная вата или вата из стекловолокна. Эти утеплители применяются в 99% случаев. Примечание. Можно встретить упоминания об применении пенопласта или ЭППС в конструкции вентилируемого фасада. Это лишено смысла, так как эти утеплители обладают небольшой паропроницаемостью (пенопласт около 0,05 и ЭППС около 0,003 мг/(м*ч*Па)). Примечание. На теплоизоляционные показатели вентилируемого фасада влияют те материалы (и их толщины), которые расположены ДО вентиляционного зазора (изнутри). Любой утеплитель, любой толщины, расположенный после вентиляционного зазора, на теплоизоляционные показатели не влияет . Например, если после вентиляционного зазора расположено ОСБ, то были случаи, когда строители советовали сверху по ОСБ устроить пенопласт или ЭППС, и поштукатурить, что так будет теплее. Это неверно, установкой утеплителя после вентиляционного зазора, фасад дополнительно не утеплить. Пример такой конструкции (с бесполезным утеплением после вентиляционного зазора) приведен на рисунке 6.
Рис 6.

Супердиффузионная мембрана

Как уже говорилось выше, мембрана должна быть с паропроницаемостью от 800 г/м 2 за сутки и выше. Нахлест мембраны 10-15 см (и по горизонтали, и по вертикали). Стыки мембраны можно закреплять строительным степплером, проклеивать их необязательно.

Вентиляционный зазор

Величина зазора 4-6 см. Этот зазор может выполняться: 1. За счет дополнительной обрешетки (в случае деревянной обрешетки).
Рис 7. 2. За счет П-образного профиля (в конструкции с обрешеткой из металлического профиля).
Рис 8. На рисунке 8 видно, что вентиляционный зазор образован за счет длины П-образного подвеса, на который надета вата, а также за счет второй обрешетки из профиля СD 60. Это случай, когда и первая и вторая обрешетка — металлические. На рисунке 9, ниже, показано, как образуется вентиляционный зазор в случае, когда первая обрешетка металлическая, а вторая — деревянная.

• ОСБ. Шаг 62,5 см (зависит от размера листа ОСБ – 62,5 – это если ширина листа 125 см, 60 см – если лист 120 см), рисунок 13.
• Плиты СМЛ, ЦСП. Шаг 60 см (тоже зависит от размера листа плиты), рисунок 13.

Рис 13.

• Блокхаус. Шаг 60 см, иногда 40 см (зависит от прочности блокхауса, т.е. от толщины планки, бывает примерно от 1,6 до 2,6 см), рисунок 14.

Рис14.

1. Приведенные выше размеры – это общие рекомендации. Для большей уверенности, перед креплением желательно проверить опытным путем, насколько подходит предварительно выбранный шаг. Для этого на стене дома или даже на стене любой хозпостройки набить брусья с выбранным шагом и закрепить 1-2 элемента облицовочного материала. Попробовать опереться. Бывает так, что шаг можно увеличить (и при этом сэкономить материалы и время монтажа) или же шаг нужно уменьшать, так как облицовка прогибается.
2. От вида облицовки зависит, как она будет крепиться к обрешетке.

К деревянной обрешетке: Сайдинг. Можно крепить профессиональным (не простым) степлером. Это пневмостеплер с большими скобами, его еще используют при производстве мебели.ОСБ, СМЛ. При толщине листа до 12 мм — саморезы 25 мм, при толщине листа более 12 м — саморезы 35 мм.Блокхаус. При толщине блокхауса от 2 до 2,5 см – толстый саморез. При толщине блокхауса от 1,6 до 2 см – тонкий саморез с узкой шляпкой впотай или гвоздь с тонкой шляпкой впотай. Саморезы использовать желтые или оцинкованные, черные не рекомендуем, так как они ржавеют. Крепление можно осуществлять «в шип», чтобы не было видно саморезов, а можно «в лоб», тогда саморезы будут видны. И так как саморезы видны их лучше крепить по шнурку (натягиваем шнурок вдоль линии расположения саморезов и далее крепим саморезы строго по линии шнурка). К металлическому профилю: Сайдинг. Саморезы длиной 9 мм (их в народе называют «блошка»)с буром на конце.ОСБ, СМЛ. Обычный саморез (без бура на конце) длиной 25 или 35 мм, лучше по металлу, но можно и по дереву.Блокхаус. Саморез по дереву 25 или 35 мм. К самодельному крепежному элементу: В этот элемент на конце вставляется брус (сечение 40х30, 40х20) или металлический профиль, видно на рисунках 10 и 11, выше. Если профиль, то он (профиль) крепится к крепежному элементу саморезом с буром (блошка) длиной 9 мм. Если деревянный брусок, то он (брусок) крепится к крепежному элементу саморезом по дереву длиной 25 мм. А уже к облицовке профиль или брусок крепятся так, как описано выше, в пунктах «к металлическому профилю» и к «деревянной обрешетке».Примечание. Я сознательно не привожу в этой статье шаг крепежа облицовки к второй обрешетке (через какое расстояние крепятся саморезы). Дело в том, что величина этого шага сильно разнится в зависимости от материала облицовки. И по каждому виду (по ОСБ, сайдингу и тд) можно делать отдельную статью с подробностями монтажа.

О паропроницаемости стены с вентилируемым фасадом

Хотелось бы подробнее разобрать этот момент, так как по этому поводу существует много различных заблуждений. В самом названии «вентилируемый фасад», как бы скрыто некоторое «обещание паропроницаемости» («вент» — значит вентилируется, а значит- дышит, и т.д.). Разберем, так ли это. Это важно понимать, так как от того, какие стены (фасад) в доме зависит требуемая мощность вентиляции. Для паропроницаемых стен эта мощность меньше, для паронепроницаемых больше (в среднем на 15-20%, нужно определять расчетом для каждой ситуации). Итак, стена с вентилируемым фасадом паропроницаемая, если паропроницаемые все слои этой стены. То есть, если в составе стены нет материалов с паропроницаемостью, ниже приводимых мной значений, повторю: ниже чем 0,1-0,3 мг/(м*ч*Па) для утеплителя и паропроницаемостью не ниже 0,05 мг/(м*ч*Па) для остальных слоев стены. Например, стена с такой конструкцией (изнутри наружу) гипсокартон, кирпич, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентиляционный зазор, облицовка. Это паропроницаемая стена, показана на рисунке 15.
Рис 15. А стена с такой конструкцией (изнутри — наружу) гипсокартон, пароизоляционная пленка, кирпич, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентиляционный зазор, облицовка,- это паронепроницаемая стена, показана на рисунке 16.
Рис 16. Таким образом, наличие пароизоляционного материала изнутри стены или в толще стены может делать стену с вентилируемым фасадом паропроницаемой (если нет пароизоляционного материала) и паронепроницаемой (если такой материал есть). Сам смысл вентилируемого фасада при этом не меняется. Если коротко, то смысл вентилируемого фасада в том, чтобы качественно проветрить тот материал, в котором расположена точка росы. Этим материалом может быть стена (в случае неутепленного вентилируемого фасада), а может быть утеплитель (в случае утепленного вентилируемого фасада). Примечание: В этой статье мы не касаемся устройства каркасной стены, которая, чаще всего, представляет собой вентилируемый фасад. Но нужно отметить, что в каркасной стене наличие пароизоляции обязательно, а значит правильно выполненные стены каркасного дома – паронепроницаемые.

Вентилируемый фасад для деревянного дома – сложная конструкция, позволяющая одновременно решать задачи утепления и декорирования.

Чтобы сооружение сохраняло привлекательный внешний вид, внешний слой облицовки вентфасада может также выполняться из дерева – экологически чистого, надежного и благородного материала, любимого во всем мире.

Вентилируемый фасад с деревянной облицовкой

Основной особенностью и достоинством вентилируемого фасада являются его вентиляционные функции, благодаря своеобразной конструкции, включающей в себя металлический каркас и слой облицовки, устанавливаемый на небольшом удалении от поверхности стен.

Через формируемый воздушный зазор осуществляется циркуляция воздуха, за счет чего с внешних стен будет испаряться влага, не причиняя вреда древесине. Ширина воздушного зазора выбирается в соответствии с архитектурными особенностями строения и используемого утеплительного материала, для деревянных домов зазор обычно составляет от 4 до 8 см.

Конструкция вентилируемого фасада предусматривает возможность установки дополнительной теплоизоляции, однако, утеплительный слой не является обязательным элементом такой системы. В то же время в большинстве регионов нашей страны дополнительное утепление для частных домов является крайне желательным.

Стены деревянных домов могут «дышать», отдавать влагу и пропускать пар. В то же время, дерево может впитывать воду, а потому при организации утепления нужно использовать только минеральные материалы, которые не будут препятствовать уходу пара с поверхности стен.

Воздушный зазор вентилируемого фасада способствует скорейшему удалению влаги с конструкций строения, благодаря чему значительно снижается вероятность появление и развитие грибка, плесени и в целом увеличивает общий срок эксплуатации объекта.

Для того чтобы пользоваться всеми преимуществами вентфасада, следует правильно выбирать и устанавливать все материалы и изделия, входящие в состав такой сложной системы.

Упрощенный и полный варианты вентфасада

В зависимости от конструкции, деревянный фасад может быть полным и упрощенным.

Полноценная вентилируемая конструкция включает в себя металлический каркас, слой утеплительного материала, защитную гидроизоляционную пленку и облицовочные материалы. Основной задачей такой конструкции будет не только организация воздушного зазора для вентиляции, но также и придание объекту качественных теплоизоляционных характеристик.

Следует помнить также, что благодаря качественному утеплению, собственник сможет значительно экономить на электроэнергии и отоплении, так как зимой нужно будет тратить меньше ресурсов на обогрев, а летом – на кондиционирование.

Облегченная или упрощенная вентиляционная система включает в себя только каркас и слой облицовки, без утеплителя и гидроизоляции. Такая конструкция может только обеспечивать циркуляцию воздуха, а также защиту внешних стен здания от воздействия окружающей среды. Естественно, в нашей стране этот вариант вентилируемых фасадов получили слабое распространение из-за особенностей климата.

Монтаж деревянного фасада

Важным достоинством современных вентилируемых фасадов является простота их монтажа.

Установить такую конструкцию собственник здания может самостоятельно, если у него есть минимальный опыт в строительстве и отделке, а также простейшие ручные инструменты.

Установка слоя утепления

На первом этапе монтажа требуется тщательно проверить поверхность стен на наличие значительных дефектов, способных стать проблемой при установке.

Если подобных проблем на стенах дома не обнаружено, можно переходить к установке кронштейнов и монтажу слоя теплоизоляции. Первым делом нужно оббить внешние стены объекта профильной обрешеткой, на которую в дальнейшем будут крепиться основные металлические конструкции подсистемы. В образовавшиеся ниши укладывают утепление.

Следует помнить, что при использовании утеплительного слоя, воздушный зазор между ним и слоем облицовки должен составлять не меньше 4-6 сантиметров. Об этом следует помнить перед закупкой необходимых материалов и изделий для организации вентилируемого фасада.

При установке вентилируемого фасада под дерево, на слой утепления необходимо укладывать специальную защитную пленку, которая будет обеспечивать защиту от негативных внешних явлений в виде ветра и осадков.

Основным достоинством современных гидроизоляционных пленок состоит в том, что они не пропускают влагу с внешней стороны, но и не препятствуют испарению воды с поверхности утеплительного слоя и внешних стен здания.

Установка облицовки

После установки и крепления гидроизоляции, на каркас фасада устанавливаются облицовочные панели или плиты выбранного материала. На рынке представлено большое количество различных отделочных материалов для облицовки вентилируемых фасадов на деревянной основе, а также изделий, имитирующих внешний вид деревянной поверхности.

Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки, с которыми желательно ознакомиться перед закупкой изделий.

Материалы из натуральной древесины, обычно, отличаются от вентилируемых фасадов под дерево своими природными минеральными качествами.

Натуральная древесина не препятствует испарению влаги, имеет великолепные визуальные характеристики, а благодаря современным технологиям обработки, способна прослужить на протяжении весьма продолжительного времени, причем, атмосферные явления и другие неблагоприятные факторы будут оказывать лишь минимальный эффект на состояние подобных покрытий.

Крепление облицовки вентилируемого фасада осуществляется с помощью различных кляммеров, саморезов и других изделий, представленных на рынке в широком ассортименте.

Существуют открытые и скрытые варианты установки облицовки. Открытые отличаются простотой использования, а скрытые – большей стоимостью, однако, последние не будут нарушать общего внешнего вида дома.

Хотите больше информации по теме? Посмотрите эти статьи:

Является одним из лучших способов декорирования и утепления дома с использованием экологичного, красивого и благородного материала – древесины. Вентилируемый деревянный фасад представляет собой конструкцию с воздушным зазором. К несущей стене здания крепится каркас с отделочным слоем, называемым “деревянный экран”. Между экраном и стеной возможно размещение утеплителя,
толщину которого рассчитывают с учетом воздушного зазора в 30-80 мм. При определенных климатических условиях и архитектурной спе цифике строения вентилируемые фасады могут монтироваться и без утеплителя.

Монтаж ДНВФ осуществляется в несколько этапов и предполагает утсановку каркаса – несущей подоблицовочной конструкции, к которой впоследствии крепится облицовочный материал (вагонка, планкен, блок-хаус, фасадная доска):

1. При горизонтальном монтаже планкена РК устанавливаются на стене черз каждые 60 см по оси Х и через каждые 100 см по оси Y и крепятся фасадным дюбелем с шурупом 10х100-300 мм (рис.1) . Чтобы исключить “мостики холода” между стеной и кронштейном размещается паронитовая прокладка . В зависимости от толщины утеплителя и устанавливаемой фасадной доски выбирается кронштейн с оптимальной длиной крыла. Утеплитель должен плотно заполнить расстояние между стеной и каркасом, его фиксируют тарельчатым дюбелем.

2. Для монтажа направляющих, составляющих основу каркаса, рекомендуется использовать брус из антисептированной лиственницы сечением 50х60 мм. Направляющие крепятся к крылу кронштейна саморезами по дереву (рис.2) и могут быть расположены на разном расстоянии от капитальной стены в зависимости от угла наклона направляющих, толщины установлен ного утеплителя и формируемого воздушного зазора между утеплителем и обшивочной доской.

3. Фасадное покрытие крепится на каркас с помощью скрытого металлического крепежа ДекТай Змейка-Лодочка (рис.3) . Предварительно крепеж Змейка фиксируется на тыльной стороне фасадной доски саморезами 4-4,5 мм на 20 мм. Далее доски поочередно в направлении снизу вверх крепятся к направляющей саморезом 4х30 мм (рис.4) .

Деревянный навесной вентилируемый фасад (ДНВФ)
Деревянный навесной вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад для деревянного дома – сложная конструкция, позволяющая одновременно решать задачи утепления и декорирования.

Чтобы сооружение сохраняло привлекательный внешний вид, внешний слой облицовки вентфасада может также выполняться из дерева – экологически чистого, надежного и благородного материала, любимого во всем мире.

Вентилируемый фасад с деревянной облицовкой

Основной особенностью и достоинством вентилируемого фасада являются его вентиляционные функции, благодаря своеобразной конструкции, включающей в себя металлический каркас и слой облицовки, устанавливаемый на небольшом удалении от поверхности стен.

Через формируемый воздушный зазор осуществляется циркуляция воздуха, за счет чего с внешних стен будет испаряться влага, не причиняя вреда древесине. Ширина воздушного зазора выбирается в соответствии с архитектурными особенностями строения и используемого утеплительного материала, для деревянных домов зазор обычно составляет от 4 до 8 см.

Конструкция вентилируемого фасада предусматривает возможность установки дополнительной теплоизоляции, однако, утеплительный слой не является обязательным элементом такой системы. В то же время в большинстве регионов нашей страны дополнительное утепление для частных домов является крайне желательным.

Стены деревянных домов могут «дышать», отдавать влагу и пропускать пар. В то же время, дерево может впитывать воду, а потому при организации утепления нужно использовать только минеральные материалы, которые не будут препятствовать уходу пара с поверхности стен.

Воздушный зазор вентилируемого фасада способствует скорейшему удалению влаги с конструкций строения, благодаря чему значительно снижается вероятность появление и развитие грибка, плесени и в целом увеличивает общий срок эксплуатации объекта.

Для того чтобы пользоваться всеми преимуществами вентфасада, следует правильно выбирать и устанавливать все материалы и изделия, входящие в состав такой сложной системы.

Упрощенный и полный варианты вентфасада

В зависимости от конструкции, деревянный фасад может быть полным и упрощенным.

Полноценная вентилируемая конструкция включает в себя металлический каркас, слой утеплительного материала, защитную гидроизоляционную пленку и облицовочные материалы. Основной задачей такой конструкции будет не только организация воздушного зазора для вентиляции, но также и придание объекту качественных теплоизоляционных характеристик.

Следует помнить также, что благодаря качественному утеплению, собственник сможет значительно экономить на электроэнергии и отоплении, так как зимой нужно будет тратить меньше ресурсов на обогрев, а летом – на кондиционирование.

Облегченная или упрощенная вентиляционная система включает в себя только каркас и слой облицовки, без утеплителя и гидроизоляции. Такая конструкция может только обеспечивать циркуляцию воздуха, а также защиту внешних стен здания от воздействия окружающей среды. Естественно, в нашей стране этот вариант вентилируемых фасадов получили слабое распространение из-за особенностей климата.

Монтаж деревянного фасада

Важным достоинством современных вентилируемых фасадов является простота их монтажа.

Установить такую конструкцию собственник здания может самостоятельно, если у него есть минимальный опыт в строительстве и отделке, а также простейшие ручные инструменты.

Установка слоя утепления

На первом этапе монтажа требуется тщательно проверить поверхность стен на наличие значительных дефектов, способных стать проблемой при установке.

Если подобных проблем на стенах дома не обнаружено, можно переходить к установке кронштейнов и монтажу слоя теплоизоляции. Первым делом нужно оббить внешние стены объекта профильной обрешеткой, на которую в дальнейшем будут крепиться основные металлические конструкции подсистемы. В образовавшиеся ниши укладывают утепление.

Следует помнить, что при использовании утеплительного слоя, воздушный зазор между ним и слоем облицовки должен составлять не меньше 4-6 сантиметров. Об этом следует помнить перед закупкой необходимых материалов и изделий для организации вентилируемого фасада.

При установке вентилируемого фасада под дерево, на слой утепления необходимо укладывать специальную защитную пленку, которая будет обеспечивать защиту от негативных внешних явлений в виде ветра и осадков.

Основным достоинством современных гидроизоляционных пленок состоит в том, что они не пропускают влагу с внешней стороны, но и не препятствуют испарению воды с поверхности утеплительного слоя и внешних стен здания.

Установка облицовки

После установки и крепления гидроизоляции, на каркас фасада устанавливаются облицовочные панели или плиты выбранного материала. На рынке представлено большое количество различных отделочных материалов для облицовки вентилируемых фасадов на деревянной основе, а также изделий, имитирующих внешний вид деревянной поверхности.

Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки, с которыми желательно ознакомиться перед закупкой изделий.

Материалы из натуральной древесины, обычно, отличаются от вентилируемых фасадов под дерево своими природными минеральными качествами.

Натуральная древесина не препятствует испарению влаги, имеет великолепные визуальные характеристики, а благодаря современным технологиям обработки, способна прослужить на протяжении весьма продолжительного времени, причем, атмосферные явления и другие неблагоприятные факторы будут оказывать лишь минимальный эффект на состояние подобных покрытий.

Крепление облицовки вентилируемого фасада осуществляется с помощью различных кляммеров, саморезов и других изделий, представленных на рынке в широком ассортименте.

Существуют открытые и скрытые варианты установки облицовки. Открытые отличаются простотой использования, а скрытые – большей стоимостью, однако, последние не будут нарушать общего внешнего вида дома.

Монтаж вентилируемого фасада на деревянный дом
Вентилируемый фасад для деревянного дома выполняет функции утепления и защиты стен от воздействия окружающей среды. О преимуществах и монтаже вентфасада, читайте в данной статье

При постройке дома одной из первых задач, требующей решения, является выбор материала. Для частных застройщиков ответ на данный вопрос может стать целой проблемой.

Хочется не только функциональный дом, теплый и уютный внутри, но и красивый, благородный снаружи. Речь идет о фасадной отделке здания.

Сегодня рынок предлагает массу предложений по отделке фасада. Такая отделка выполняется из сруба, полимерных, деревянных и других панелей.

Эти материалы обладают естественной природной красотой, об их уникальных характеристиках известно уже много веков. Экологическая безопасность, красота и долгие годы службы делают дерево уникальным и популярным в своей области материалом.

Вентилируемые фасады и их разновидности

Уже достаточно долго вентилируемые фасады используются по всему миру, в частности в европейских странах, и относительно недавно в России.

Такой материал применяют с целью ремонта здания, утепляя дом и подчеркивая его эстетичность. Преимущественно их используют для возведения промышленных и общественных объектов, где работа протекает динамично и оживленно.

Виды, достоинства и недостатки

Из коррозионного материала. Это в настоящее время одни из популярных материалов в строительстве за счет своей легкости, несложности в обработке и монтаже.

Плюсы: небольшой вес, ослабление вибрации, высокая жесткость и прочность, износостойкость и недеформируемость. Минусы: по сравнению с другими видами, стоимость несколько выше.

На основе фиброцементных плит. В качестве основы фасады имеют цемент, а остальные 10% составляют минеральные наполнители и армирующее волокно.

Плюсы: огнеупорность, устойчивость к коррозии, морозостойкость, звукоизоляция, ударостойкость, устойчивость к гниению, стойкость к ультрафиолетовому излучению, кислотным дождям, а также они считаются полноценным экологическим стройматериалом. Минусы: пропускают влагу.

Плиты из бетона с мраморной крошкой и красящим пигментом. Такие плиты немного шероховаты и обработаны специальным составом для отталкивания влаги.

Такой вентилируемый материал устанавливают на специальный каркас, изготовляемый из оцинкованного железа. Плюсы: ветро- и огнеустойчивы, стойкие к различным атмосферным явлениям, долговечные и легки в креплении.

Минусы: уменьшение их размера требует использование специальных средств.

Материалы на основе полимеров. Такие системы производятся на основе полиэфирного композита, где 2а слоя изготавливаются из стекловолокна, а основа - дробленого камня.

Плюсы: гомогенность, огнеупорность, стойкие к ультрафиолетовым лучам, кислотным дождям, ударопрочные и легкие.

Деревянные вентилируемые фасады и их преимущества

Натуральный деревянный фасад сегодня вновь стал излюбленным стройматериалом архитекторов и дизайнеров, за счет чего и пользуется столь великим спросом.

Можно просто построить дом из сруба или же украсить дерево красивой резьбой, подчеркнуть его индивидуальность, придать функциональных характеристик и выразить в данном творении свое чувство вкуса и стиля.

Разнообразнее формы, виды укладки, размеры и цвета позволяют деревянный дом вписать в любую окружающую среду и ландшафт, и в то же время отличаться ему своей красотой.

Преимущества деревянных вентилируемых фасадов:

1. Экологическая чистота и натуральность. Изготавливается деревянный фасад исключительно из безопасного и экологически чистого сырья.
2. Долгие сроки службы. Такой стройматериал для строительства всегда отличался своей долговечностью. Поэтому, используя качественные материалы и правильно их установив, можно обеспечить себя надежным жильем на всю жизнь.
3. Функциональность. Деревянный материал себя отлично чувствует как в холодное время года, так и в теплое, то есть зимой вы обеспечиваете себя теплым и надежным домом, а летом - прохладным и свежим.
4. Стиль. Вентилируемые фасады из дерева между собой различаются по форме, размерам и цвету, благодаря чему можно воплотить любые дизайнерские фантазии. Такие материалы можно перекрашивать или украшать декоративной резьбой.

Вентилируемые фасады из натурального деревянного материала сегодня благодаря применению современных технологий обработки получили улучшенные характеристики. Поэтому, построив деревянный дом, вы создадите красивое, экологически чистое и гармонирующее с природной средой жилье на долгие годы.

Вентилируемые деревянные фасады – индивидуальность и функциональность
Вентилируемый деревянный фасад: разновидности вентфасадов, деревянные фасады и их преимущества.

Самые популярные методики утепления наружный стен, которые конкурируют между собой – это вентфасад и мокрый фасад . Каждая имеет свои преимущества и недостатки. Если хотите всю работы выполнить самостоятельно, то учтите, что сделать вентилируемый фасад своими руками проще. Технология монтажа «прощает» некоторые погрешности, которые просто неизбежны, если вы не профессионал.

Что такое вентфасад, его преимущества для деревянного дома

Пародвижение из помещения на улицу.

Вентфасад – методика отделки наружных стен здания, где предполагается наличие вентиляции под обшивкой. Зачастую применяется вместе с утеплением. Сделать вентилируемый фасад своими руками несложно, главное, соблюдать методику монтажа.

Вентиляция нужна для того, чтобы отводить пар, который выдавливает из дома. В данном случае отапливаемое помещение является зоной высокого давления, а улица – зоной низкого. Правильный микроклимат в доме возможет только тогда, когда естественный процесс пародвижения не нарушен. То есть все материалы должны быть паропроницаемые. Особо остро вопрос стоит при обустройстве вентфасада для деревянных домов.

Дерево дышит, в процессе эксплуатации оно постоянно меняет свою форму. Именно поэтому вентилируемый фасад для дома из бруса – это единственный выход.

Конструкция вентфасада достаточно гибкая, чтобы выдержать сезонные деформации деревянных стен. Монтаж проще, допущенные мелкие погрешности не заметны. К примеру, ошибки в работе по утеплению наружных стен по методике мокрого фасада приводят к появлению трещин, что не редкость. Да и штукатурить нужно уметь, углы выводить, откосы – это все не так уж и легко.

Благодаря наличию вентиляции:

• стены летом охлаждаются,
• зимой не образуется наледь,
• не появляется плесени в утеплителе.

Методика вентилируемого фасада применима для дома из кирпича, пеноблоков, монолита и дерева, само собой. А в последнем случае даже альтернатив нет.

Когда паяете полипропиленовые трубы для отопления нельзя перегревать и недогревать соединительные части.

Металлическая неоцинкованная труба для отопления до сих пор используется. За подробной информацией сюда.

Выбор утеплителя для вентилируемого фасада

Стекловата мягче и легче.

Чтобы концепция пародвижения сохранялась, для утепления могут использоваться только дышащие материалы:

Учитывая, что стены деревянные, для вентилируемого фасада для дома из бруса подойдет только минвата. Пеноизол и Эковата – это сплошная химия, неудавшийся эксперимент по продвижению очередной новинки на российском рынке. Минвата – это название целой категории волокнистых материалов. Для вентфасада используют базальтовую вату и стекловату. Разница в исходном сырье и характеристиках.

• плотность (вес на 1 м. кв) – у стекловаты меньше,
• влагопоглощение – каменная вата плохо впитывает влагу и, намокнув на 30%, продолжает держать тепло,
• паропроницаемость – базальтовая слабо дышит, стекловата на порядок лучше.

Теплопроводность почти одинаковая, у стекловаты чуть ниже. По совокупности факторов лучше использовать мягкую стекловату, а то, что она накапливает влагу не страшно. Если технология не нарушена, то этого не произойдёт.

В местах примыкания контура и ограждающей конструкции устанавливается розетка для труб отопления из пластика или дерева.

О том, как подобрать диаметр полипропилен труб для отопления читайте здесь.

Выбор защитной пленки вентфасада

Пленка должна закрывать утеплитель.

Технология монтажа вентилируемого фасада деревянного дома подразумевает применение защитной пленки. Она должна обладать двумя важнейшими характеристиками – это выпускать пар из теплоизоляции и не допускать, чтобы в минвату задувал ветер.

По этим критериям подходит:

• ветрозащита,
• диффузионная мембрана.

Не путайте диффузионную мембрану (её еще называют гидроизоляция) с пароизоляцией. Последняя вообще не дышит, для вентфасада нельзя использовать ни в коем случае. Мембраны дороже ветрозащиты, но зато они не пропустят в утеплитель воду. Хоть это задача отделки, но дополнительные меры не бывают лишними. Перед покупкой проверьте пленку на прочность, если она распадается в руках – не покупайте. Лучше переплатить за качество сразу, чем потом переделывать работу.

Технология монтажа вентилируемого фасада деревянного дома

Правильная схема утепления стен по методике вентфасада.

Все нужно делать поэтапно. Алгоритм работы следующий:

• возведение обрешетки,
• укладка утеплителя – враспор,
• возведение второго уровня обрешетки – перпендикулярно первому,
• укладка второго слоя утеплителя – враспор с перекрыванием швов и брусков первого уровня,
• монтаж пленки – снизу вверх с нахлестом 10-15 см. Швы обязательно проклеить,
• возведение котробрешетки – сечение брусков зависит о высоты конструкции (не меньше 2 см),
• монтаж отделки.

Технически важный момент заключается в том, что вентфасад не должен контактировать с землей. Если есть цоколь, то перед монтажом первого уровня обрешетки к стене нужно прикрепить специальный металлический отлив, который заходит на цоколь, при этом остается зазор внизу отделки.

Вентилируемый фасад деревянного дома своими руками
Технология монтажа вентилируемого фасада дома из бруса подразумевает наличие тяги под отделкой. Такое утепление стен снаружи дает возможность выходить пару